Pajero 4x4 Off-Road Club

Недавно закончил замену цепи в раздатке, авто Mitsubishi Pajero 1994 года 4D56, МКПП были сложности хочу поделиться. Может, кому пригодится.
Последовательно, что нужно делать:
1. Слить масло из раздаточной коробки.
2. Отсоединить передний и задний кардан.
3. Отсоединить провода к датчикам раздатки и датчика скорости.
4. Открутить два болта и четыре гайки соединения коробки и раздатки.
5. Поставить рычаг раздатки в положение 4 H, а коробку в нейтральное положение.
6. Открутить крышку и снять рычаги переключения коробки и раздатки (6 болтов).
7. Выбить пружинный штифт с ползуна коробки передач, штифт может упасть в недра раздатки его можно извлечь позже.
8. Поддать раздатку на себя и аккуратно, снять раздаточную коробку.
9. Выбить два подпружиненных штифта с двух ползунов раздаточной коробки.
10. Открутит крышку вала отбора мощности 8 болтов.
11. Открутить болты хвостовика раздатки снять хвостовик.
12. Открутить все датчики вытащить шарики.
13. Открутить болты соединяющие заднюю часть раздатки и аккуратно располовинить раздатку на две части, при этом может появится, определенное сопротивление.
14. Цепь расположена на двух шестеренках 30370 и шестерни на валу под номером 30350, и что бы ее поставить необходимо аккуратно в сборе отсоединить детали начиная с номера 30099Q до 30419 (подшипник 308) вытащить недра под одним названием дифференциал, цепь останется на шестеренках размещенных на валу 30425 и 30350.
15. Далее аккуратно поддев руками под шестеренку 30370 и под шестерню на валу 30350 вытащить последний из места, куда он садится вместе с подшипником под номером 30317 и снять старую цепь.
16. Выработку цепи можно определить по характерному люфту примерно в 2-3 миллиметра, но этого достаточно что бы цепь начала проскакивать.
17. Следующий шаг это аккуратно оденьте новую цепь в начале на шестеренку 30370 а затем шестерню на валу под номером 30350. При сборке опускать шестерню 30370 на вал 30425 и шестерню совместно с валом 30350 и подшипником 30317 на место не допуская перекосов не в коем случае не бейте молотком по цепи все станет на свои места и без молотка если не будете допускать перекосов.
18. Если получится так что у Вас вдруг соскочит и развалится деталь начиная с номера 30411 до 30346 (Деталь от 30086Х до 30346 по месту не разборная) не отчаивайтесь, установите на место подшипники и затем необходимо правильно совместить зубчики на детали 30411 и 30367Q они совместимы в трех положениях. На рисунке видно что деталь 30411 внутри имеет зубчики так вот широкая внутренняя часть зубчиков данной детали должна быть совмещена с зубчиками детали 30367Q.
19. После того как цепь установлена необходимо поставить назад дифференциал он также должен аккуратно сесть по месту и зубчики на валу 30425 должны совпасть с зубчиками диффа 30424.
20. Деталь 304 21 также должно войти в пазы диффа 30422А.
21. Аккуратно взявшись рукой за вал 30413 на который одевается задний кардан и покрутите туда сюда, все должно вращаться без какого либо сопротивления.
22. Надавите рукой на деталь 30411 в сборе и разъединив тем самым зацепление детали 30347 с шестерней 30370 покрутите рукой снова за вал 30413 все должно крутится кроме шестерни с цепью.
23. Далее можно собирать. Обратите внимание были случаи когда при распаловинивании раздатки, штоки на которых располагаются ползуны переключения положений раздаточной коробки, оставались на той или другой половине, в любом случае нужно позаботится о том что- бы вставить пружинные штифты в ползуны и совместить их с отверстиями на данных ползунах, а также выкрутить два болта с пружинками один рядом с датчиком его видно сверху (Там, где третий, четвертый и пятый датчик (если считать от коробки передач), и один находится перпендикулярно между третьим и четвертым датчиком, обычно тот шток который если смотреть на раздатку сверху по ходу движения авто например расположен слева остается на той половине раздатки куда прикручивается хвостовик, а тот что справа остается на той половине куда прикручиваются рычаги поэтому в данном случае откручивается только тот болт что расположен перпендикулярно между третьим и четвертым датчиком и извлекается пружина и шарик фиксирующий шток.
24. При сборке промазав места соединения герметиком, соедините две половины раздатки и по садив на место но не затягивая болты покрутите за вал хвостовика раздатки (На который одевается задний кардан все должно крутится свободно).
25. Затем затянув болты верните на место шарик и пружинку а также закрутите болт расположен перпендикулярно между третьим и четвертым датчиком который фиксирует шток. Далее поставьте на место крышку и поставив на место рычаг переключения положении раздаточной коробки проверьте работают ли все положения а также прокручивая за вал 30413 убедитесь что все прокручивается и все режимы работают.
26. Далее сняв крышку с рычагом, закрутите назад датчики
27. Закрутите хвостовик раздатки промазав соединения герметиком установите новый сальник.
28. Следующий шаг промазав герметиком место соединения коробки раздатки соедините раздатку с коробкой позаботившись что бы помощник вовремя в кабине авто вставил ползун переключения положении МКПП на шток в правильном положении (Его лучше запомнить вначале).И вставив подпружиненный штиф установить ползун совместив отверстия.
29. Закрутите два болта и четыре гайки. Закрутите крышку вала отбора мощности так как при забиваний штифта он так и норовит упасть в недра раздатки.
30. Соедините разъемы датчиков и карданные валы.
31. Залейте масло помещается 2,3 литра, закрутите назад рычаги переключении МКПП и раздатки.
32. Все можно пробовать.
P.S Для того что бы было все понятно, нужно взять картинку из мануала 30421 COUPLING UNIT,T/F CTR DIFF VISCOUS это где внутренность раздатки, самому что то прикрепить не получилось.

Спасибо!
Пока не требовалось, но на всякий случай, нужно иметь хорошее руководство к действию.

Спасибо. От таких людей большая польза . На таких и форумы зиждутся. Хоть бы у тебя никогда машина не ломалась...

Vikan писал(а):16. Выработку цепи можно определить по характерному люфту примерно в 2-3 миллиметра, но этого достаточно что бы цепь начала проскакивать.

А каковы внешние симптомы этого?
Если я езжу только на заднем - и всё ок, а подключаю полный - так даже при не слишком сильной нагрузке (например при разгоне по прямой) начинаются хряпающие удары, это оно??

Скорей всего оно, лучше заехать куда нибудь в г..но и попробовать

Vican молодец, вот только думаю не цепь менять а целиком раздатку, в общем снять без коробки вполне реально. Просто все смотрю и думаю откуда к болтам подлезть соединяющие коробку и раздатку, ничего больше не снимается (типа задней опоры коробки). Кстати почем цепь брал?

Markiz
Если данные хряпающие звуки доносятся именно из района коробки то, однозначно цепь растянулась. Проверить можно также, просто по прямой включив рычаг переключения раздатки в положение 4 Hlc, своеобразны рывки и щелчки также будут свидетельствовать о растянутой цепи.

Jenek

Если проскакивает цепь то лучше поменять непосредственно ее. Никто не гарантирует что раздатка б/у проживет долго ...
Да, кстате, при снятии раздатки необходимо снять защиту раздатки и левую подушку.Болты соединяющие раздатку с коробкой откручиваются перед опорой на которой лежит МКПП. два болта и нижние 2 гайки откручиваются без проблем. Верхние два - немного нужно попотеть.


Цепь заказывал, вышло примерно около 10000 рублей.

Просто в форуме пишут что новая цепь ходит месяца 3, а раздатка целиком как попадешь не спорю

Jenek писал(а):Просто в форуме пишут что новая цепь ходит месяца 3

Че правда что ли????
На экзисте смотрел для товарища 12т, неоригинала НЕТ...

Jenek писал(а):Просто в форуме пишут что новая цепь ходит месяца 3, а раздатка целиком как попадешь не спорю

Ну бред!
Механические части нельзя в месяцах мерить!
У меня раздатка за 300 перешагнула, тысяч км. конечно, и отнюдь не все они были асфальтовыми. А убить цепь или саму раздатку совсем недолго. Одного выезда бывает достаточно! Включай полный с межосевой блокировкой и на твердый грунт. Растянется на ура, только руль поворачивай!

Инженер та что посоветуешь? В плане не как и где ездить, а что лучше новую цепь или раздатку б/у?

Вот ссылка на картину по внутренностям раздатки, по ней я писал последовательность заменны цепи http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%F2%EA%E8

Блин.... Люди умудрялись на старой раздатке совсем БЕЗ масла месяца три проездить и только потом чинить начинали... Но вот чтобы оригинальная цепь 3 месяца отходила - это надо было бахи ездить все 3 месяца в боевом режиме )) Либо это не та цепь, либо её не туда ставили ))

Vikan писал(а):Если данные хряпающие звуки доносятся именно из района коробки то, однозначно цепь растянулась.

А хрен их знает, откуда именно они доносятся... Но вроде бы не спереди, а из под днища.

Vikan писал(а):Проверить можно также, просто по прямой включив рычаг переключения раздатки в положение 4 Hlc

Так я собственно об этом и говорю выше. Удары при разгоне по прямой в положении полного привода (без блокировки дифа). Если просто очень плавно тронуться - ударов нет, чуть больше газа - сразу хрясь... и хрясь-хрясь-ХРЯСЬ...

Vikan писал(а):своеобразны рывки и щелчки также будут свидетельствовать о растянутой цепи.

Ясно. Спасибо. Пошел изучать что дешевле, поменять цепь на новую или всю раздатку целиком на б/у...
ЗЫ: Авто у меня, кстати, в точности такое же и того же года, коротыш.

"чуть больше газа - сразу хрясь... и хрясь-хрясь-ХРЯСЬ..."
сто процентов растянутая цепь.
на счёт того что лучше смотрите сами:
цепь оригинал 350уе.
варианты с ценой 120-180уе однозначно карея, долго они не ходят как кто-то выразелся выше на пару месецев.
теперь раздатка б/у в зависимости от двигателя и страны производителя цена 7-15р(на падж 2) что-бы не нарватся на мёртвую цепь целесообразно вскрыть раздатку (максимум полчасика времени понадобится).
теперь проверка цепи: способ простой и надёжный, между цепью и шестернёй вставить сверлышко на 6мм если проскочит (при прокрутки)цепь растянута, ежели пройдет на треть и остоновится то вот ваша будущея раздатка:)
метод проверен годами...

Vikan писал(а):11. Открутить болты хвостовика раздатки снять хвостовик.

Это лишнее, если не собираетесь менять маслоотбойную (30418) шайбу и пшп (30419)
при этом снимая хвостовик надо бы снять привод тросика спидометра и самое главное потом установить его правильно.
как правильно установить шестерню привода спидометра: считаем кол-во зубцов на шестерне, вставляем привод и прокручиваем против часовой стрелки до совпадения цифирь с кол-вом зубцов и стрелкой на корпусе хвостовика.

ЗЫ: еще один совет домохозяйкам: если вы решили провернуть корпус вяскомуфты (30421) относительно вала (30412) то потом йух вы споловините корпус раздатки до тех пор пока не довернете вяскомуфту на нужный угол и шлицы корпуса ВМ не будут сходиться со шлицами корпуса дифа (30422А)

+1, к совету Rubera. Раздатка должна сама споловиниваться плотно без зазоров, если плотно не встает, то где-то что-то встало не так. У меня как раз таки шлицы 300421 и дифференциала 300422A не встали как надо, при споловинивании корпуса осталась щель миллиметров 5, а я по неопытности начал болтами стягивать и в итоге корпус раздатки ЛОПНУЛ. В итоге купил новую коробку с раздаткой.

Markiz писал(а):

Vikan писал(а):16. Выработку цепи можно определить по характерному люфту примерно в 2-3 миллиметра, но этого достаточно что бы цепь начала проскакивать.

А каковы внешние симптомы этого?
Если я езжу только на заднем - и всё ок, а подключаю полный - так даже при не слишком сильной нагрузке (например при разгоне по прямой) начинаются хряпающие удары, это оно??

На нашем арабе было так. При включении полного привода на ровном месте при трогании вроде ничего, тока поворачиваешь руль - удар, потом ещё, потом ещё. сильный, вроде где-то типа снизу . сильные такие, с некоторым сотрясением даже, т.е. удары осязаемы были. выключишь, всё нормально никаких звуков. полезли смотреть хабы. оказалось что на этой машине их нет. короче туда-сюда, поняли что цепи кирдык. поменяли. испытывали в сервисе, там и заменили. оказалось что водитель не зная тонкостей эксплуатации парт тайм включал полный привод на ровной дороге, хоть и скользкой. короче, он и убил.

Никак не найду тему про замену внутренностей раздатки леворульной механики на внутренности от праворукого автомата. Так вот там все одинаково (касаемо цепи шестерен и т.д.)?

Jenek писал(а):Никак не найду тему про замену внутренностей раздатки леворульной механики на внутренности от праворукого автомата. Так вот там все одинаково (касаемо цепи шестерен и т.д.)?

разница будет в обоих штоках и вилке понижайки