Замена подшипника ступицы

[Виктор EVA02]

решил новую тему не плодить! спрошу тут! всё грешил на ступичные,при повороте руля при нагрузке в лево и в право появлялся вой и небольшой скрип,при прямом движении почти ни чего не слышно,разобрал ступицу,кулак,всё в смазке вода не попадала,подшипники без видимых повреждений,смазка не горелая,но один подшипник ступичный врашается с небольшим трением (очень незначительно),второй свободно! может ли это вызвать скрип,шум и тд! как определить выработку и износ? просто не хотелось бы за зря покупать их,весь комплект стоит 2500р!

[Ljad]

Очень подробная инструкция
Использованный материалл:
Набор головок с трещоткой и воротком sata, молоток, самодельный ступичный ключ под головку, динамометрический ключ, отвертки, металлический стержень (с поперечно срезанными концами).
Подшипники ступичные Koyo – 500 р. Шт. (4х500=2000 р)
Подшипники игольчатые – те же - 300 р. Шт (2х300=600 р)
Сальники оригинал (других не было) – 500 р. Шт. (2х500=1000 р)
Литол (какой-то буржуйский, не важно) – 200 р. Банка.
Итого – 3800 р.

Работа.
1. Еще на земле, когда ослаблял болты колеса, сразу же и ослабил болты фланца ступицы.
2. Поддомкратил нижний рычаг, поставил подпорку под поперечную балку, для устойчивости приспустил. Нижний рычаг должен остаться опертым на домкрат. Торсион ослаблять не надо – лишняя работа.
3. Снял колесо.
4. Снял плоской отверткой заглушку ступицы, той же отверткой стопорное кольцо.
5. Отсоединил от суппорта крепление подводящей трубки, и саму трубку. Сунул ее в заблаговременно подготовленный пластиковый бутылек чтоб с трубки тормозная жидкость не лилась на пол.
6. Снял суппорт в сборе.
7. Отсоединил наконечник от поворотного кулака, лучше пользоваться съемником для наконечников и шаровых. Но стоимость таковых от 1500 р до 2500 р. Меня придавила жаба. Пользовался молотком, ломом и другом.
8. Отсоединил поворотный кулак от верхней и нижней шаровой.
9. Снял поворотный кулак в сборе со ступицей (на тыльной части поворотного кулака прилипшая шайба (проставка), лучше ее не терять).
10. На верстаке, зафиксировав в тиски, открутил (уже ослабленные) болты фланца ступицы.
11. Большой крестовой отверткой открутил два бота стопорной шайбы.
12. Снял стопорную шайбу.
13. Открутил гайку ступицы. (крутилась от руки)
14. Потянув руками, снял ступицу с тормозным диском с поворотного кулака.
15. Пальцем вытащил внутреннее кольцо с обоймой внешнего конического подшипника – выкинул.
16. Перевернул ступицу, отверткой снял сальник и внутреннее кольцо внутреннего подшипника – туда же.
17. Отчистил внутреннюю часть ступицы от отработанной смазки, протер. Во внутренней части есть специальные углубления, располагающиеся равномерно по окружности для выбивания внешних колец подшипников.
18. Металлическим стержнем и молотком, потихоньку постукивая по кругу выбил внешние кольца внешнего и внутреннего подшипников. Для выбивания внешнего кольца внутреннего подшипника понадобятся два брусочка, чтоб подложить под низ. Кольца (оба) отложить в сторону, они понадобятся для запрессовки новых колец.
19. Выбил игольчатый подшипник поворотного кулака.
20. Дальше все моется в соляре или бензе, и протирается.
21. Смазал литолом посадочные места подшипников.
22. Используя головку (не помню то ли на 22 то ли на 24), аккуратно постукивая по кругу запрессовал игольчатый подшипник. Не запрессовывайте подшипник до упора, просто чтоб он не выглядывал за край посадочного места.
23. Разложил два подшипника так, чтоб потом не перепутать внутренние кольца с обоймой подшипника между собой.
24. Используя старые внешние кольца (все складываются вниз толстым буртиком, вверх тонким), аккуратно постукивая по кругу, запрессовал внешние кольца внешнего и внутреннего подшипников, до полной постановки колец на место (удары отдаются в ступице как в камертоне).
25. Набил смазкой и вставил внутреннее кольцо внутреннего подшипника, затем сальник. У меня сальник зашел от руки применяя не большое усилие.
26. Перевернул ступицу набил немного смазкой.
27. Одел ступицу на зафиксированный в тисках поворотный кулак, придал небольшую динамическую нагрузку, для постановки заднего подшипника на место.
28. Вставил внутреннее кольцо переднего подшипника, набив его литолом.
29. Моя ступичная гайка была с выработкой, я ее перевернул, и накрутил.
30. Далее как по инструкции, но самодельным ключом: затянул подшипник до момента 130-200 Нм (при этом раздается похрустывание ), потом ослабил полностью, затем снова затянул моментом 25 Нм, и отпустил на 30 градусов.
31. Установил стопорную шайбу, болтики.
32. НЕ забыл про шайбу (проставку).
33. Ну а дальше все в обратном порядке. Когда ставите стопорное кольцо вала привода можно посмотреть люфт (расстояние от фланца привода до стопорного кольца) оно должно составлять 0.4 – 0.7 мм. Фланец и колпак рекомендуют посадить на герметик.
На данную операцию у меня уходит 2 часа не спеша.

[Ljad]

решил новую тему не плодить! спрошу тут! всё грешил на ступичные,при повороте руля при нагрузке в лево и в право появлялся вой и небольшой скрип,при прямом движении почти ни чего не слышно,разобрал ступицу,кулак,всё в смазке вода не попадала,подшипники без видимых повреждений,смазка не горелая,но один подшипник ступичный врашается с небольшим трением (очень незначительно),второй свободно! может ли это вызвать скрип,шум и тд! как определить выработку и износ? просто не хотелось бы за зря покупать их,весь комплект стоит 2500р!

Имхо: кирдык подшипнику. Очень не значительно в руках, а под нагрузкой.....

[Cheb594]

Виктор EVA02


точно такая же ситуевина и у меня ( как блин к Сто подъеду проходит, визуальный осмотр ничего не дает)

[Миша Краснодар]

Ljad, отличный отччетец. А вот мой опыт:
1) съемник шаровых стоит 400 рублей (универсальный для нашемарок). Надо только чуток увеличить захват, т.к. диаметр пальца наших шаровых чуть больше отчественных.
2) Нет нужды откручивать торм шланги. Суппорт откручивается и подвешивается в сторонке на проволоке. Длины шланга хватает , чтоб его убрать и он не мешал.
3) я сначала снимал ступицу с подшипниками, а потом отсоединял поворотный кулак. Мне показалось так легче. Не надо таскать все это в тиски.

[Виктор EVA02]

разобрал ещё раз всю ступицу! воткнул её другу на паджерик, а его себе и о чудо у него не шумит, у меня шумит! я думаю что если это всё же подшипник,то он всегда должен шуметь,а не при поворотах или разворотах! там по факту нагрузка одинаковая,когда колесо прямо едет и когда поворачивается! у меня шум похожий на вой со скрипом появляется когда я проеду не менее 10-20 км! или когда мин 5-10 по трассе со скоростью 90-100км.ч и более всего он становиться выраженный когда поворачиваю на право,на лево или прямо еле,еле слышно! может это игольчатый кулака а не ступицы!? всю голову уже сломал что это может быть!?

[Mixalich82]

решил новую тему не плодить! спрошу тут! всё грешил на ступичные,при повороте руля при нагрузке в лево и в право появлялся вой и небольшой скрип,при прямом движении почти ни чего не слышно,разобрал ступицу,кулак,всё в смазке вода не попадала,подшипники без видимых повреждений,смазка не горелая,но один подшипник ступичный врашается с небольшим трением (очень незначительно),второй свободно! может ли это вызвать скрип,шум и тд! как определить выработку и износ? просто не хотелось бы за зря покупать их,весь комплект стоит 2500р!

Посмотри гидроусилитель! У меня все 4 передних ступичных были в хлам, с одной стороны даже сальника небыло (какието хачи видать машину до этого ремонтировали :]:->: ), так машина не гудела и не свистела и ехала, полез т.к. ремонтировал передний мост!

[WertGan]

На банке с литолом написан диапазон температур, что - то около до +120 градусов. Может оно и нормально, но при малейшей неисправности узла ступица - суппорт - тормозной диск, может пойти нагрев до больших температур. В общем есть смазки и более тепловыносливые.
По теме, на моих калесах было 2 засады. Сначал колпачек ступицы не хотел сниматься, пришлось идти домой за переставными клещами. Затем два винта, фиксирующие ступичную гайку оказались со срезанными шлицами, открутил ударом молотка через отвертку, далее поставил отечественные винты м6 с шестигранником, резьбу перерезал под нашу. Еще хуже оказалось состояние винтов теплозащиты - долго провозился, из любви к искусству тоже переделал на отечественные

[Cheb594]

Поменял я подшипники ступичные, подшипник кулака поворотного, а вой как был так блин и остался

[Pavlik]

Всем привет, спсибо за инструкции выше.
Все получилось, поменяли подшипники в двух ступицах.
На все ушло 5 часов не спеша. Много времени отнимает очистка деталей от сарой смазки так что запаситесь ветошью. Обоймы внутреннего и наружного подшипников выбиваются и вбиваются легко, сальник заходит туговато так что нужно вбивать аккуратно и следить чтоб он входил равномерно.
Приспособление для закручивания гайки ступицы изготовили наместе обточив концы рукояток металических пассатиж до необходимого диаметра.(см.Фото) На обоих гайках были выработки-гайки перевернули.
Наружные подшипники были изношены сильнее чем внутренние.
После замены подшипников исчез люфт колеса, до этого он составлял порядка 5мм.
Использумые материалы:
4 подшипника Koyo 4x650= 2600руб (наружные и внутренние подшипники одинаковые)
2 сальника 2x350=700руб
Смазка = 300руб
Итого: 3600руб.

[Jenek]

Опять спрошу про ключ. Как таким "колючем" можно затянуть гайку с требуемым моментом (куда втыкать динамометрический ключ)? хотел взять головку ( по моему там на 60 где то), но у них тоже дырка сбоку под вороток. И еще, только новые затягиваются или старые тоже с таким же моментом?

[Pavlik]

Конечно таким ключом требуемый момент не выдержишь. Да и динамометрический ключь есть не у всех. Данные затяжки делали на "глаз". По мануалу контргайка сначала зятягивается 130-200Нм это соответственно 13-20 кг. Вствив в "ключ" между рукоятками рычаг типа гаечного ключа или длинной отвертки с усилием заворачиваем контргайку, от этой операции подшипник прижимается плотно к обойме. Далее ослабляем до 0 кг т.е так чтоб контракийку можно было закручивать от руки. И последняя операция это затянуть контргайку до 25Нм это 2,5 к.г закручиваем без рычага просто от руки. Выполняя затягивание контргайки рекомендуется вращать ступицу(для этого нужен помошник)
После сбора ступицы и установке колеса проверяем люфт.
Так же проехав около 10 км необходимо проверить рукой температуру ступиц. Если греется то контргайка затянута сильно и ее необходимо ослабить(это 15мин работы). Правильно собранная ступица нагреваться не должна. Ну вот, как то вот так.

[hamas]

13-20кг это на какой длинны ручке(рычаге)?Затягиваю отверткой и молотком до свободного вращения колеса.Смазка Мобил синяя в продолговатых тубах.

[Pavlik]

Hamas, величина затяжек измеряется в Нм (Нютон на метр), тоесть вес на длину рычага длиною в метр. 130-200Нм это 13-20кг на метр. Если рычаг корче то соответственно нагрузка на него увеличивается пропорционально чтобы придать необходимый момент....но это теория
Сегодня ослабил контрагайки т.к немного перетянул в прошлый раз и ступицы грелись. Смазку использовал такую же.

[hamas]

Ну я так и подумал)).Обычно затягиваешь,а через недельку проверяешь -люфтит, подягиваешь.

[Jenek]

Сегодня снял ступицу. Подшипник наружный просто вывалился целиком внутренняя и нуружняя обойма вместе да и внутренний так же можно вытащить. Но что самое главное никакого люфта при этом не было и в помине и не грелась. Собрал обратно, вот думаю чего делать?

[Jenek]

Чего никто не подскажет?

[Pavlik]

Jenek, то что подшипник вывалился при снятии ступицы это нрмально т.к он ни за что там не держется. Поэтому ступицу нужно аккуратно снимать чтоб он не вываливался либо поддеть и вытащить его еще до снятия ступицы.
А если у тебе ничего не люфтило и не грелось зачем ты решил разобрать ступицу?
Думаю в твоем случае нужно оценить состояние подшипника.
1. Посмотреть на ролики понадавливать на них, они не должны сильно смещатьсь и утапливаться во вкладыши подшипников.
Посмотртеть на вкладыши подшипника чтоб внутренний и наружный не смещались друг относительно друга. Люфты и смещения это в основном результат стирания роликов. Например если взять новый подшипник в руки и понадвливать на него с разных сторон то никаких люфтов и смещений роликов и вкладышей не будет.
2. Цвет подшипника. Если желтый то это свидетельствует о перегреве.
3. Ну и осмотр на внешние дефекты(трещины деформаци и.тд)
4. Обйма подшипников в супице "расхлябанная" проворачивается или сидит не плотно.
Если у тебя пункты 1,3,4 то лучше заменить подшипник. Также посмотри на сальник если старый и деформированный то замени.
А если все нормально, то смотри сам, я бы почистил все внутри и заменил смазку.

[Jenek]

Спасибо. Снимал ступицу чтобы снять Шрус. Можно конечно было вместе с кулаком ее снять, но я решил для ревизии да и проще так. Просто смутило что пишут про выбивание а у меня и так вытаскивается

[Миша Краснодар]

Выбивается наружная обойма подшипника. Внутренняя вместе шариками (коническими) выпадает. И то выпадает только наружный подшипник при снятии. Внутренний держится сальника.