не откл. 4 передача или как снять/поставить коробку V5M31

[ZSW]

Помогите, что может быть? Вчера полазил по снегу, всё было нормально, потом поехали из леса домой, застряли в снегу тыркался,, тыркался и обнаружил что у меня постоянно включена какая-то передача. Причём рычагом я могу переключать первую и вторую, а дальше вправо он доходит только до уровня 3-4 передачи (нейтраль) и вперёд-назад не переключается, как-будто упирается, и соответственно вправо на 5-R он тоже не идёт. Поставил раздатку в нейтраль и отбуксировали меня домой (1,5км). Потом на асфальте я попробовал тронуться с пробуксовкой сцепления, поехал... по ощущениям скорости - четвёртая скорость, едет на ней нормально, не гудит, посторонних звуков не слышно, но и не выключается.

В итоге - снятие установка МКПП.

[ZSW]

В-общем, исправил сам. За помощь дельным советом спасибо, Henry_Morgan-у. Пришлось снимать коробку, там сверху есть окошечко плунжеров нейтрали (на фото левое) в котором есть палец, переключающий передачи. Вал 3-4 передачи остался включенным, а этот палец выскочил за пределы вилки вала 3-4 передачи (трудно описывать не владея терминами, но зато другим без опыта понятнее будет ). Отвёрткой сдвинул вал в положение нейтрали и всё стало на места. Коробку снимал в первый раз. Решил всё описать. т.к. не нашёл подробного описания.

[ZSW]

ОПИСАНИЕ СНЯТИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ МКПП v5m31-5 c Мицубиси Паджеро II 1999г.в.
Предварительно прочитать мануал по своему авто http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=19679
Авто в подписи.

Снял центральную консоль с подлокотником (все крепления что видно, плюс под подлокотником и два болта под подстаканниками (их можно увидеть и открутить если они до конца выдвинуты и снята панель с кнопками над подстаканниками), потребуется длинная крестовая отвёртка не менее 30 см)
Открутил рычаги КПП и раздатки, снимаются обязательно вместе с треугольником, поддев его отвёрткой.
Снял трубку с рычага, отсоединил клипсу с толстым (5-7 мм) жгутом от коробки, подковыривая отвёрткой.
Слил масло с коробки и раздатки (а то при снятии кардана оно выливается через хвостовик)
Открутил карданы, предварительно сделав метки на крестовине, чтобы сохранить такое же положение при установке обратно, Снимаются карданы просто - откручиваются крестовины и вытаскиваются из раздатки (они на шлицах), снял защиту с хвостовика коробки (она жестяная, аккуратно постукивая по кругу)
Снял датчики, которые смог достать (скорости, и подключения режимов 4ВД), некоторые разъёмы снимаются поддев отвёрткой (видно спец. выступ-защёлку), некоторые просто руками (ровные со всех сторон), которые не сняли, не забудьте снять после небольшого опускания коробки (см на 10-15)
Открутил гидропривод сцепления, не откручивая шланги.
открутил крепление глушителя (обязательно вместе с креплением. потом будет мешать)
Открутить по кругу 13 болтов колокола. Для этого нужен яркий узкий фонарик (не более 2 см в диаметре), головки с длинными насадками, два карданчика, желателен сварочный аппарат, для сварки спец ключа для верхних болтов. (я обошёлся без него, но с ним было бы ГОРАЗДО быстрее)
Самое трудное верхние два болта (у меня с другом ушло около 6 часов танцев с бубном).
Итак, сняв интеркуллер, левый болт откручивал через капот длинным рожково-накидным изогнутым ключом (лучше сделать такой на месте со сваркой) предварительно опривязав к нему проволоку или верёвку (чтобы не падал вниз), сорвав его, дальше можно открутить пальцами снизу, убрав в сторону стартер (я так и делал - час откручивал только указательным и безымянным пальцами, т.к. другие не достают)
Правый болт чуть проще, его откручиваем снизу авто головками с длинными насадками и с карданчиками, а напарник смотрит через капот и наживляет головку. Назад эти два болта лучше не ставить. (У многих их нет, и проблем нет ) Вообще, пока махались, уже и думали сливать тосол, чтобы открутить толстые трубки, и хотели трубки кондёра пооткручивать и с форсунок трубки снять и япону маму вспомнили, в-общем там мешается ВСЁ!!!
Подложить под хвостовик доску 4см толщ, открутить опорную балку коробки от рамы (если снимать совсем коробку, то ещё открутить от коробки подушки и балку убрать в сторону), отсоединить через смотровое окошечко колокола выжимной подшипник, сдвинув лапку (снаружи колокола) в направлении от двигателя до упора, подсунуть большую отвертку между выжимным и корзиной, отжать его (должен слезть со стопорного кольца), лапку сдвинуть обратно к двигателю и убедиться что выжимной отсоединён от корзины.
Теперь поддомкратив или подставив чурачки, пеньки, друзей или кого ещё не жалко, отсоединяем коробку от двигателя, лучше два-три человека и подкатной домкрат с гладкой подложкой (ДСП например). Один отсоединяет колокол от двигателя, аккуратно поддевая по кругу монтировкой, другой регулируя подкатным домкратом высоту ( глядя в смотровой окошко за шлицевым валом, чтобы он свободно выходил) и сдвигая коробку назад (третий может быть у хвостовика, поднимая отводить его назад) Хвостовик лежит на балке пока колокол не упрётся верхней частью в кузов, далее увидев в смотровом окошке что шлицевой вал полностью вышел из корзины, опускаем колокол вниз, сперва лучше на домкрате сантиметров на 10-15 опустить и проверить, что всё отсоединено (шланги, провода), и после можно опустить колокол до конца снимая хвостовик с балки.

Если при установке будут ньюансы - напишу отдельно.

[ZSW]

Подготовка к установке и установка МКПП.
Перед установкой я вывел сапуны коробки под двигатель (прикрутил к штуцеру два длинных (1,5-2м) маслостойких шланга с внутренним диаметром 4мм). А протянул их уже после установки коробки. На конец шлангов одел бензиновые фильтры (для отслеживания попадания воды). Также перед установкой я промыл коробку. Залил внутрь через верхнюю крышку (которая с плунжерами нейтрали) солярки полную коробку. И дрелью крутил коробку на разных передачах. Т.к. у патрона дрели диаметр 16мм а у вала около 17 мм то я просто сильно нажимал дрелью на вал и он начинал крутится от трения. Иногда крутил руками. Также и с раздаткой, но чтобы солярка не вытекла через выходы на коленвалы, я её поворачивал чуть к верху выходом переднего коленвала. Чтобы слить до конца, повернуть наоборот вниз.

Замена сцепления.
Перед снятием выжимного капнуть в отверстия вала по паре капель масла и на торец . Выбить пробку внутрь. открутить вал. В отверстие для болта вставить тонкий штырь (отлично подходит удлинитель для головок 3/8") и им часто поворачивая вал вынаем его, сперва очень туго идёт, поэтому вынаем/вставляем его до тех пор, пока он не будет достаточно смазан и его можно будет выдавить пальцем нажав на его торец.
При снятии корзины запомните какой стороной стоит диск. (выпуклой стороной внутрь корзины). При установке диск необходимо точно отцентровать в корзине, лучший вариант - кусок первичного вала или выточенный по размерам вал. На глаз можно - но тяжело, у меня не получилось (при установки вал зашел в шлицы сцепления, а в коленвал ни в какую, хотя на глаз вроде было соосно). Поэтому лучше корзину наживить по кругу, так чтобы диск внутри мог двигаться. Затянуть его можно будет после установки коробки, через смотровое окошко в колоколе.

Установка коробки.
Ставили втроём. Вся проблема только в том чтобы вставить вал коробки через корзину в двигатель. Т.к. у меня оказалось не точно отцентрован диск, то и махались мы минут сорок, после чего решили всё же через окошечко в колоколе отпустить все болты на корзине и только после этого коробка встала на место минут за пять.
Т.к. малейшее отклонение от оси всеё коробки приводит к сильным осложнениям, то необходимо выставить хвостовик по высоте. Между ним и балкой нужно положить доску сороковку (4 см толщина). Один человек стоит под колоколом, двое покачивают за хвостовик (несильно, но часто). Первый следит за тем чтобы плоскость колокола и плоскость прикручивания к двигателю (не знаю как назвать) были параллельны по всему периметру. Это легко видно на глаз. И он говорит двум другим куда и как подавать/толкать коробку.
Верхние два болта прикручивать не стал.

После установки не горели лампочки режимов полного привода, все кроме, межосевого дифа (при повороте ключа загорался, потом гас, собсно как и должно). Т.к. времени не было продувать датчики да и отсоединять верхние трудно, я поехал с негорящими. Проехал около 5 км. потом выехал на трассу и через пару км по трассе лампочки загорелись! С чем связано не знаю, может потому что масло менял и коробку внутри солярой промывал, может потому что мыл коробку снаружи и в разъёмы попала чуть-чуть солярка (или конденсат, всё таки холодно в яме около 0 и ниже). Но главное результат, всё работает уже неделю.

Вот вроде и всё... Будут вопросы - спрашивайте в личку. Сам всё делал первый раз - всё только благодаря сайту и советам форумчан. Всем спасибо.

[max54]

Такая же беда тлько клинонуло на ровном месте назад здавал потом без сцепления выдернул скорость и ашина заглохла начал заводить на нетралке а она вперед едит ну и все остальное как у тебя!!!

СПАСИБО ЗА ОТЧЕТ!!! завтра в гараж мучить своего!!!

Не разбирался из за чего это происходит? что бы снова не повтарилось?

[Alessandro]

сверху есть окошечко плунжеров нейтрали (на фото левое) в котором есть палец, ... палец выскочил за пределы вилки вала 3-4 передачи....

Причина выскакивания объяснима? Возможно повторение истории?