на P4 перешел с NMPS 2.5U
Здесь буду описывать то, что происходит с авто
========================================================
ПТФ СДЛ линзованный, Morimoto XB LED
========================================================
Заменил противотуманные фары на http://www.morimotohid.com/led-lighting ... bulbs.html
Это линзованный LED, с 3 хорошими диодами по 3Вт
Видео где можно рассмотреть устройство фары
Другие варианты модификации ПТФ:
1. нелинзованный LED ПТФ (Китай), с функцией ПТФ справляются никак, в качестве ДРЛ норм http://ru.aliexpress.com/item/For-Mitsu ... 00376bb5da
2. LED лампа в корпус штатной ПТФ в вместо галогенки.
минусы: неправильное формирование светового потока, стекло ПТФ остается и будет попрежнему трескаться
плюс: будет использован неплохой отражатель штатной фары, можно выбрать LED лампу подходящуюю по мощности и оттенку
3. китайская копия Osram LEDriving FOG (101, 201) http://ru.aliexpress.com/item/one-pair- ... 46a72df23f
минус: мало света, дешевые диоды, вероятно цветовая температура больше 5000K
плюс: линза, дешево, возможность установки длугих диодов и источника тока
4. оригинальный Osram LEDriving FOG http://www.osram.com/osram_com/news-and ... /index.jsp
минус: мало света, дорого
плюс: линза, хорошие диоды
5. китайская копия Morimoto XB LED http://ru.aliexpress.com/item/1-Pair-12 ... 46a72df23f
мощность около 6Вт, что неплохо, но света будет меньше, чем от штатных ПТФ. Автомобили со слабыми штатными туманками могут получить улучшение. В остальном как и пункт 4.
6. Morimoto XB LED (оригинальный (OEM) производитель Esuse, и этих ПТФ есть точные копии, см. ниже http://esuse.com.tw/) http://www.morimotohid.com/complete-hea ... ings.html/
минус: 12000р.
плюс: хорошие диоды, хорошая линза, 9Вт, довольно широко светит
Другие продукты:
Rosta http://www.rostra.com/universal-daytime ... rostra.php
OLM Vision LED Fogs (=Esuse =Morimoto =Luxeon)
LUXEON LED Fog Lamps (Type A) (=Esuse =Morimoto =OLM) http://www.diodedynamics.com/store/cata ... rettyPhoto
LED DRL & Fog Light – Model 92 http://www.jwspeaker.com/products/led-d ... -model-92/
! Все распространенные LED ПТФ имеют белый оттенок свечения (5000К и выше), что считается не оптимальным для фукнций ПТФ.
В целом хочу сказать, что установка линзованного LED ПТФ самый простой и правильный способ попробовать LED в головном свете. Есть поставить LED в ближний (ксенон), то будет неправильно формироваться свет, плюс перегрев от дальнего. Да и штатный ксенон весьма неплох по яркости, равномерности, экономичности. Если ставить LED в дальний, то может быть мало яркости, и опять таки перегрев (и выход из строя) от ксенона. Фары ПТФ конструктивно выполнены отдельно от всего, сами ничего не греют и не от чего не перегреваются, плюс универсальный формат, можно легко подобрать устраиваюший вариант.
========================================================
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
========================================================
Материал
Азы: шумоизоляция это всегда комбинация "вибры" и "шумки". Вибра, тяжелая мастика, гасит низкие частоты, шумка - остальные. Либо гасит либо отражает. Материалы которые "отражают" дешевле.
В качестве вибры выбрал STP Aero 3мм, шумки - SmartMat Flex 6мм. Т.к. нормальных тестов по материалам никто делать не пытается, пришлось поддаться рекламе. В рекламе SmartMat Flex заявляется как эффективный гаситель. В целом мыслил примерно так: STP Aero заявляется как меньше теряющая эффективность зимой (половина эксплуатации ведь происходит при отрицательных температурах), а Smart Flex (и иже с ними на основе вспененной резины) "как бы лучшая" из не впитывающих влагу. В процессе, на арках применил "тяжелую артилерию" STP Бипласт премиум 10мм и Шумофф Комфорт 30мм. Шумоф герметон применил местами. Двери (карты) заклеяны влагостойким (с водонепроницаемым верхним слоем) герметоном (?) 15мм. Также использовался поролон для закладки в полости в багажнике.
Разбор
Для первого раза многое казалось сложным и интересным. Все начинается с разборки салона. В процессе разборки салона важно быть внимательным, запоминать (фотографировать, зарисовывать) что где стояло и чем крепилось.
Начал стого, что снял весь пластик и отвез его на автомойку. На машине совсем без пластика и покрытия пола вполне можно ездить, в этом пластике ничего нужного). Можно ездить и без потолка, но не проверял т.к. снятый потолок лежал на крыше (!самое удобное место хранения снятого потолка при разобрке в стандратном гараже). Нельзя ездить только без передних сидений, т.к. требуется чтобы были подключены подушки находящиеся в сиденьях. На ходу внутри разобранной (салон) машины очень шумно. Весь шум улицы внтури. Слышен каждый камушек. Таким образом я получил исходную точку шумности от которой начал отсчитывать улучшения. !Важно подавая питание на аккумулятор установить передние сидения и подключить подушки чтобы не зажечь лампочку на приборке.
Шумоизоляция
Шумка, вибра, поролон, нож, фен, растворитель, ножницы, рулетка, прикаточный ролик. Долго.
Результат
Стало определенно лучше. Например звук открывания лючка горловины топливного бака почти не слышно. Звук от других машин и разговоры людей стали сильно глуше. Что можно было сделать лучше/иначе:
- использовать сплэн, или строительный теплоизолятор вместо СмартМат
- проклеить максимально всё, закрывая все отверстия (в районе задних арок).
========================================================
ПОДКРЫЛКИ
========================================================
Динитрол 479
Решил попробовать покрыть подкрылки (новлайн) внутри динитролом. Думал нанести удастся компрессором, но увы как я его не разбавлял/нагревал с обычными
краскопультами ничего не вышло.
Нужно большее сопло, а это спец инструмент который не хотелось покупать.
Наносил кисточкой. Наносится (прилипает) легко, выравнивается с трудом. С учетом того, что на эксперименты с компрессором потратил какое-то количество мастики, динитрола (5л) с трудом хватило на 4 арки паджеро. Еще бы литра 2 не помешали. Слой получился милиметра 3.
В процессе высыхания Динитрол резко и неприяно пахнет. При наличии компрессора лучше брать фасовку по литру в привинчивающихся банках и купить спец распылитель. Будет и быстрее и ровнее.
Материал с внутренней стороны подкрылок
Т.к. с внешней стороны нанесен динитрол и чтобы не утяжелять подкрылки клеил СмартМат Флекс 6мм и не использовать виброизоляцию. Подкрылки встали не без труда. Таким образом подкрылки оказались зашумлены с двух сторон. Можно не упоминать, что при проезде луж тишина, и в принципе от арок никаких звуков.
Установка
Саморезы были в комплекте, в пакетиках приклеиных скотчем к подкрылкам. Из-за толщины шумки встали плотно.
========================================================
220В
========================================================
Модель преобразователя
Выбрал на 500Ватт, не потому, что мне нужны 500ватт (тем более, что на выходе конешно меньше 500Вт), а оттого, что у большой модели лучше охлаждение. При установке в районе тоннеля с охлаждением могли быть сложности.
Хотя планируемая нагрузка ноутбук+зарядник, а это не больше 200ватт. В преобразователь установил предохранитель 20А.
Размещение
Самое оптимальное найденное место - в подлокотнике. Помещается плотно, можно обойтись без дополнительной фиксации.
Подключение к 12В
Снова выбор, как в случае с рацией: аккумулятор напрямую или имеющаяся сеть. В пользу аккумулятора только большая возможная мощность нагрузки. Мне это без надобности, поэтому подключил к кабелю прикуривателя в подлокотнике.
Розетки 220В
Установил двойную розетку, завел на тумблер. Розетка в подлокотнике. Возможно при наличии большего выбора розеток, сделал бы их стационарно, под дополнительным климатом например.
========================================================
ДИОДНЫЙ СВЕТ
========================================================
Установил диоды в подфарник, поворотники, стопы и задний ход.
Вот что я вам хочу сказать про диоды:
-температура 3000К близко к лампе накаливания, 4000К теплый белый, 5000К чистый белый, 6000К синеватый белый (http://www.carlightblog.com/2013/12/20/ ... ood-light/)
-оптимальная температура для освещения (дороги, салона), с точки зрения восприятия объектов человеком 3000К-4000К. 5000К дает худшее распознавание объектов.
-важный параметр светодиодного света, про который мало кто знает, это цветопередача. Называют CRI и с 2010го года CQS. Бывает от 0 до 100. 0 монохроматический свет. У типичный недорогих диодов он 50..70, что мало подходит для ответственных применений, таких как освещение дороги. Низкая цветопередача означает худшее восприятие/распознование объектов. Хорошая цветопередача 85..95. Т.к. для большенства (почти всех) китайских авто ламп этот параметр не нормируется, то и покупать их не следует.
-для поворотников/стопов диодный свет подходит любой (подходящий по яркости), пусть самый дешевый
-самая большая проблема при покупке диодов в Али, невозможность знать заранее световую мощность (или хотя бы потребляемую). Они пишут 10Вт, на самом деле имеют в виду эквивалент 5Вт накала, а в реальности там 0.5Вт диодных, что примерно равно 3-4Вт накала.
-важно помнить, что естественным ограничителем яркости диодной лампы явялется необходимость рассеивать тепло. Таким образом в корпусе W5W принципильно невозможно рассеить безопасно для диода 5Вт тепла. 1Вт это близко к безопасному пределу. Если вы ищете в подфарник мощную лампу, то 2Вт реальных это максимум что там может быть. Причем если там 2Вт, то необходима площадь для теплоотвода, иначе лампа рискует перегореть.
Более того, соседство ксенона с LED в одном корпусе так-же способствует перегреву диодов, "морганию" и перегаранию. Тоже касается ламп W21W поворотников/стопов/заднего хода. 4-5Вт максимум для длительной безопасной работы. 6-7Вт не продолжительная работа. Все что больше гарантировано перегреет корпус лампы и уничтожит светодиод. Не бывает LED W21W ламп на 10Вт, 20Вт, 30Вт, 40Вт.
Я выбрал такие лампы W21W. Кукурузный дизайн дешевле, дает равномерное распределение света, но мне кажется ненадежным в плане числа диодов и отсутствия защиты от влаги. Впрочем мытье корпуса задней фары мойкой под давлением показало, что при обычной эксплуатации, внуть вода и не попадет.
http://ru.aliexpress.com/item/2x-30W-T2 ... 84573.html
Для подфарника могу рекомендовать эту модель. По соотношению мощность/цена лучшее что мне попадалось.
http://ru.aliexpress.com/item/2X-Super- ... 81844.html
Чуть мощнее вот эти, но и дороже в 3 раза.
http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-lot- ... 96954.html
Пришли лампы в салон, свет стандартный для китайских ламп, 5000K-6000K. Ярко-белый, с низким качеством цветопередачи. Купить изначально лампы со светом 3500К-4000К на Али сложно, они очень редки, и более того такой свет указанный в описании лампы может быть просто неверной информацией.
Найти сложно, но можно скорректировать "температуру" холодных ламп, а по сути оттенок.
Пробовал использовать желтую пленку для тонировки фар. Она дала слишком желтый свет. Лак для ногтей - слишком малое светопропускание. Желтый маркер - лучше.
В процессе установки оказалось, что плоские диоды типа "фестон" удобно отклонять для формирования направленного света.
Эксперименты с лампами в подфарник показали, что из-за высокой температуры происходит разрушение диода. Лампа меняет оттенок, либо диод начинает мигать. Считаю, что свой вклад в перегрев вносит ксенон. Для успешной эксплуатации диодов в фаре с ксеноном диоды надо отключать при включенном ближнем свете.
========================================================
РАЦИЯ СИБИ
========================================================
Выбор рации
Пришел в магазин с случайно полученным пару лет назад знанием, что МегаДжет 555 хороший вариант. Отговорили, предложили Оптим Аполло. Посмотрел в инете подробности и решил на ней и остановиться.
Выбор антенны
Антенну изначально хотел около метра, автотрансформаторную (для защиты от "тролейбусных проводов" и иже с ними). Минимально была 1.4м (CB-1000), длинновато, взял такую.
Место установки антенны
Был вопрос на какую сторону ставить. С точки зрения науки - правильней по центру крыши, но с учетом веток деревьев, которые справа гуще, антенну ставят слева. Также, антенну не по центру крыши удобнее снимать/ставить.
Крепление антенны
Антенну в крышу не стал врезать по двум, не ахти каким, причинам:
1. вдруг вода зальет потолок (при негреметичной установке)
2. для обслуживания (а вдруг) нужно нетривиально снимать потолок.
Нашел подходящий уголок (можно было и меньше) в магазине крепежа, покрасил. Прикрепил уголок на два винта М5, к нему антенну. Использовал токопроводящую медную пасту в месте контакта уголка и кузова.
Место установки рации
Рацую решил ставить сзади рядом с антенной, а не рядом с водителем. Ведь кабель тянуть в любом случае (коаксиал или питание+8жил). Плюсы расположения рации рядом с антенной:
1. номинально меньше потери/наводки в коаксиальном кабеле (уверен что сие не поддается измерению, но все-же)
2. не нужно захломлять место вокруг водителя.
Установлена под пластиком за задней форточкой. Приклеена на термоклей. Рация доступна после отщелкивания пластика вокруг задней форточки.
Кабель от антенны к рации
Все используют коаксиальный RG 58 A/U. Глядя на его диаметр может появиться желание купить что-то серьезней, такое толсто-магистральное. Не поддавайтесь. Для наших расстояний и небольшой частоты 27мгц абсолютно достаточно и такого (RG 58 A/U).
Длина кабеля антенны
В инструкции к CB-1000 указано, что запрещается (большими буквами) менять длину кабеля. Казалось бы почему? В инете умные люди пишут, что длина кабеля играет роль только для магнитных антенн. Когда я спросил по почте официалов оптима.ру был получен ответ, который никаким образом не пролил свет на этот вопрос. Короче - никто незнает. Я обрезал до ~60см. Работает нормально.
Кабель питания рации
Чтобы все заработало нужно подать питание на рацию и обеспечить взаимодействие умной тангенты с телом рации. Для питания выбрал кабель 1.5мм2 с толстой изоляцией и огнестойкой оплеткой.
Кабель для тангенты
Для соединения рации и тангенты (часть рации с кнопками, микрофоном и динамиком) необходим кабель 8 жил. Можно взять обычный компьютерный сетевой кабель STP/UTP 4-pair. Аббривиатура STP/UTP расшифровывается так: S - экранированная, U - неэкранированная, TP - витая пара, подразумевающая передачу дифференциальных сигналов. Дифференциальная передача - особый способ формирования сигнала в паре проводов, используется для компенсации помех. Мне ничего не известно о наличии дифференциальной передачи в паре рация-тангента, поэтому сетевую витую пару (TP) решил не использовать (несмотря на её доступность и распространенность). Да, передача обычного сигнала по витой паре плохая идея. Взял плоский кабель (без парных проводов) 8 жил с общим экраном. При обжимке разъема тангенты пришлость постараться, т.к. жилы оказались несколько толще обычного сетевого кабеля.
Место для тангенты и её разъема
Изначально планировал крепить на водительскую стойку, но вовремя передумал в пользу решения "ниже климата". Сам разъем разместил на кожухе в районе ручки акпп. Разъемы RJ45 купил два: под пайку и обжимку, с пайкой совсем не задалось, использовал под обжимку. Такие разъемы подразумевают использование спец инструмента, но можно обойтись и канцелярским ножом.
Прокладка кабеля
Кабель питания одна жила 1.5мм2 (минус берется по месту) и тангенты 8 жил плоский (+запасной) кинул по порогам к водителю, там как раз предусмотрено место для тросика или кабеля. Запасной кабель бросил на всякий случай, т.к. с рациями никогда не работал, и не знаю какие могут возникнуть потребности.
Питание рации
Глобально варианта два - от уже проложенной линии/розетки 12В и напрямую от аккумулятора. В первом случае проще, во втором меньше наводки. Выбрал вариант от аккумулятора. Установил предохранитель в герметичном корпуса. Завел в салон в стандартном месте, рядом с аккумулятором. Применил ферритовые фильтра. Для ферритовых колец важно, чтобы контур (две половинки) был плотно замкнут. В принципе достаточно провести кабель в кольце один раз, но чем больше витков тем больше эффективность. Также эффективность растет с размером ферритового кольца. Плотное прилегание провода к кольцу имеет меньшее значение. В итоге, с учетом выбранного (среднего размера) ферритового кольца кабель питания помещался в кольце 4 раза. Причем эти кольца реально работают, убеждался лично уже пару раз.
Минус на питание рации подал с болта крепления замка форточки (так всегда делают, нет смысла брать минус с клеммы аккумулятора)
========================================================
ПРУЖИНЫ
========================================================
Была попытка установить пружины Влада. Купленные пружины не подошли к авто. Отправил обратно. Другого варианта пружин дающего комфортный результат я не знаю.
========================================================
ДИСКИ РЕЗИНА
========================================================
Эксплуатирую TechLine 702 BLM 17*7.5/38/67.1. Выбрал по причине веса, цены, доступности и вида. Т.е. это самые легкие, при этом недорогие и доступные диски. Дизайн открытый, думаю это положительно сказывается на охлаждении тормозных дисков и суппортов.
Ставил Cooper AT3 235*75*17, их вес 16кг. Управляемость на 5+, валкости нет совсем (потому-что \_/). Разгон и торможение тоже на 5+. Валкость появляется когда резина шире диска, т.е. /_\
У Cooper AT3 не понравился шум и жесткость. Сейчас Hankook ATM RF10, тоже могли быть и потише.
========================================================
АККУМУЛЯТОР
========================================================
Штатно 80D26L, где 26 длина в см. В корыто также подходят ?D31L (31см). Корыто необходимо на случай утечки электролита (кислота).
Есть мнение, что аккумуляторы большей емкости использовать не следует, т.к. они "страдают" от недозаряда. Это не так, хотя бы потому, что реальная емкость вашего аккумулятора сильно меньше заявленной в любом случае, в силу старения батареи.
Покупая аккумулятор не в сезон (раньше ноября), учитывайте что в продаже будут в основном прошлогодние аккумуляторы. Гарантированно, такой аккумулятор потерял 30% емкости.
Этот график показывает, что ёмкость аккумулятора зависит от того, каким током его разряжать. Больше ток - меньше емкость. Указанная на АКБ емкость, та, которая получилась при разрядке током ранвым ёмкость / 20.
Этот график показывает, что при сроке хранения АКБ в районе года, АКБ гарантированно не будет иметь расчетной ёмкости.
Пол года, срок хранения, который еще более менее. Полтора года - этот АКБ можно сразу в утиль.
Скажем выбор между брендовым АКБ (да хоть FB) хранившемся более года, и Тюменским АКБ которому пара месяцев однозначно надо делать в пользу свежего АКБ.
И это важная причина, по которой тесты АКБ не учитывающие дату производства, абсолютно не информативны. Ну т.е. почти все тесты аккумуляторов это недоразумение, и не стоит пытаться сделать какие-то выводы основываясь на них.
Эксплуатируя аккумулятор важно позабоится о достаточной его зарядке. АКБ заряжется током от генератора, равного мощности генератора минус потребители (и вероятно также ограничитель макс. тока).
Поэтому если, например, потребляемая мощность будет близка к мощности генератора, зарядка будет недостаточная, и например зимой можно начать испытывать проблемы со стартом двигателя.
Максимальная мощность генератора величина постоянная, а вот на потребление можно влиять - уменьшать. Например если вы ездиете днем на ксеноне и туманках, то используя диоды DRL можно высвободить примерно 10А.
Из своего опыта могу сказать, что с тех пор как перестал использовать ксенон как ДРЛ, аккумулятор стал стартовать машину уверенней. Особенность ксенона в том, что полная потребляемая мощность состоит из лампы и балласта, это 35Вт на лампу, и на балласт ~15Вт, всего около 50Вт (итого 100Вт) (https://www.hidplanet.com/forums/forum/ ... ts-roundup).
