Часть отчет пишется от имени моего штурмана (эти фрагменты писались еще в процессе поездки на ноутбуке, т.е. путевые заметки), а часть отчета дописана, дополнена уже мною сейчас.
Предисловие
Основной целью данного отчета является донесение до друзей, знакомых, да и вообще заинтересованных лиц основных моментов нашего путешествия на полуострова Кольский и Рыбачий. Вот это я блин написал. Сразу видно, что уже вышел на работу. На самом деле, если бы не настоятельные просьбы Дениса (это уже про меня), данный отчет не за что не появился бы на свет. И пишется он с единственной целью, рассказать как и чего мы съездили, дабы не обделить никого эмоциональными рассказами. В общем прошу извинить меня за всякого рода грамматические и синтаксические ошибки, а так же стилистические (если вообще в моем рассказе будет какой-нибудь стиль) ляпы.
Сборы.
Идея посетить Кольский давно витала в воздухе, но я прекрасно осознавал, что на отечественном автомобиле данная авантюра выглядит полным идиотизмом. И вот… о чудо, в прошлом году, поздравляя своего друга из Твери с днем рождения случайно выясняется, что он мало того тоже давно грезит этой идеей, но и является счастливым обладателем автомобиля Mitsubishi Pajero, который, при некоторой подготовке очень даже подойдет для подобного рода поездок. Слово за слово, поездка в Тверь, литр пива и решение принято. Основная проблема стояла одна – когда? Мы оба жутко заняты по работе, и выцепить пару недель очень даже проблематично. Но, как говорится человек сам творец своего счастья, и любая задача в жизни человека обладает своим приоритетом. Со всеми начальниками удалось договориться, всем подчиненным задачи поставлены. Едем. Про то как собирались, рассказывать не буду. Я, например, вещи собирал прямо перед выездом. Единственное, что удалось заставить сделать себя заранее, так это получить пропуска в погранзону Рыбачьего полуострова (тема общения с пограничниками в Мурманске из Москвы по телефону и факсу заслуживает отдельного описания, но, надо заметить, все прошло на удивление быстро и беспроблемно), скачать карты для OziExplorer и составить список общего имущества, которое надо с собой взять. Я уже неоднократно путешествовал на машине, поэтому составление списка выглядело как конкатенация старых списков с поправкой на зону Заполярья. В общем к 12 июля, официальному началу поездки, у меня в углу коридора были собраны вещи, которые проходили как общие, и на том все. Вернувшись в час ночи с дня рождения друга, я решил, что перед поездкой лучше всего выспаться, да и к тому же не смотря на субботу, следующий день у меня был рабочий.
12 июля. 14.00 УРА! Работа сделана. Теперь что бы не случилось, я еду. Обратно не поверну!. Мчусь домой собираться. Естественно это не происходит так быстро, как хотелось бы. Кидаю вещи в рюкзак по принципу «Вдруг пригодится». На самом деле существует два принципа сбора вещей. При первом, когда тебе ничего не надо тащить на своем горбу, ты обходишь квартиру и складываешь вещи в кучу посередине по принципу «Может пригодиться – берем». При втором, когда тебе предстоит преодолеть неопределенное количество километров в любом из трех измерений с рюкзаком с плечами, то сборы в начале повторяют предыдущий принцип, а потом, сжав зубы, куча подобранного уменьшается с помощью критерия «А так ли оно мне нужно». В данном случае принцип был первый, и сборы прошли быстро. Но, тем не менее, из дома удалось выехать в 17.00 . Держу путь на Тверь. По Москве проскакиваю быстро, через центр, по ходу наблюдая приготовления к гонке «Формула 1 вокруг Кремля» и с удовольствием констатирую, что завтра я буду уже далеко. Ну, про Ленинградку до Клина рассказывать не буду, кто ездит тот знает, а кто не ездит тому не объяснить. Несмотря на вечер субботы достаточному количеству народу приспичило ехать в том же направлении что и мне, но в предвкушении путешествия я уже совершенно не обращал на них внимания, и спокойно тыркался себе в левом ряду, не имея ни малейшего желания убивать подвеску по обочине. Мало помалу, проскочил Клин, стало попроще, и в 20.30 я уже обнимаю Дениса, и, оба совершенно не верящие в реальность происходящего, около его гаража перекидываем хлам из моей машины в его Pajer-y, в которой он предварительно сложил задние сидения. Не обошлось без казусов. Мы не поняли друг друга в спешке, и практически оба взяли весь набор продуктов по заранее обговоренному списку. Но больше не меньше, да и машина не маленькая, так что закинули все. Вещи покрыли ровным слоем все внутреннее пространство от передних сидений до задней двери на уровне передних подголовников. Заезжаем в магазин, берем торт, литр нефильтрованного «Афанасия» (кто меня знает, тот знает мое отношение к алкоголю, так вот честно признаюсь, что «Афанасий» в Твери вещь, и что удивительно уже несколько лет он совершенно не портится. И пить пиво, у которого срок годности 2-3 дня, я вам скажу это удовольствие. Так что проезжающему мимо Твери очень рекомендую заценить местное пиво, жестко не пускаемое в Москву, ну а кто захочет сделать мне приятное, пусть захватит литр нефильтрованного (больше не надо, я все равно не выпью). Вот и на подарок напросился.). Итак, едем дальше. Дальше в смысле в деревню к Денису. У него там оставались бензопила и еще несколько полезных вещей, как потом оказалось совершенно в данной поездке не нужных. Ну тут я не соглашусь... Газ там просто необходим ибо еду готовить на газу удобно, быстро и приятно. Тем более, что не всегда есть возможность найти топливо для костра. Лодка резиновая, бензопила, сети и прочий хлам действительно не пригодились... Но, так как ехали отчасти в неизвестность, лучше все это было взять. Тем более деревня у него к северу от Твери, совсем в том направлении, куда нам надо. В общем закатываю машину к нему в гараж, прощаюсь с ней на 2 недели, прыгаем к Денису и трогаемся. В деревню приехали около половины одиннадцатого ночи, поужинали и спать. Решили с утра встать как получится и потихоньку ехать. Так как двигаться будем в сторону севера, то в принципе, учитывая уже на следующий день попадание в область белых ночей, по времени движения к световому дню мы совершенно не будем привязаны. Итак, спать.
День первый
13 июля. Проснулись в 10.00. Встали, умылись, позавтракали, сказали огромное спасибо Денискиной маме за ужин и завтрак, забросили в машину остатки вещей, живущие в деревне, налили воды из родника во все водохранительные емкости общим объемом 15 литров и в 11.30 тронулись. Было решено ехать прямо на север. Посмотрел по картев атласе. Дорога есть. Типа грунтовая. Ну, думаем, фигли нам на суперджипе. Бензопила, лебедка есть. В шутку сказали. В общем первые 100 км ехали 3 часа, из них час первые 90, а потом еще пару часов продирались 10 километров по некой старой лесовозной колее. Причем когда выехали, карты в навигатор скачать не успел, да и честно говоря думал, нафига они сдались. Поэтому ради прикола просто включил навигатор, загрузил карту мира, которая на экранчике умещается, что бы трек писать. Ей же без разницы по какой карте, лишь бы была. Вспомнили анекдот про штурмана и пачку «беломора». Едем. По лесу. В общем через час посреди лужи в глухом лесу на развилке 4 дорог встали залить карты. Залили. Спасло от блуждания. Надо заметить, что это был первый и самый безобидный сигнал о слабом соответствии карт в атласах и навигаторах с действительностью. Но тем не менее выбрались без потерь, разве что 2 часа было жалко. Из машины пришлось выйти всего разок, когда объезжали глубокую колейную лужу по лесу. В общем итог продирания через лес: машина зверь, навигатор нужен. Адреналина содержание подняли, машину немного попачкали, приведя к экспедиционному виду. Дороги, как я уже говорил, нас потом еще много раз подводили. На карте асфальт, дорога - грунтовка. Правда были и другие исключения. На карте грунтовка, дорога - гладкий асфальт а навигатор ведет вообще по лесу и болоту. В общем из лесу выбрались, погнали по дороге. В какой то глухомани, в обжитой дачниками когда то видимо крупной деревне замечаем очаровательный заброшенный памятник Калинину, с которым просто невозможно было не сфотографироваться. Проезжая мимо Череповца, откровенно пожалели его жителей. В окно открывался совершенно антропогенный пейзаж с кучей труб известного Череповецкого металлургического завода. Не буду приводить фото. Ничего интересного. Куча труб и темная туча смога над городом.
Но нам на север. Едем до Белозерска. По правде говоря, в Белозерске есть знаменитый Кремль, да и вообще городок очень симпатичный. Но, согласно запланированному пробегу мы совершенно не укладывались в график из-за жуткой потери времени в продирании через лес. Поэтому просто насладились патриархальными видами Беломорска, навязчиво напоминающего Суздаль, подзаправились и выкатились к парому через реку. Опознавательных знаков никаких. Остановились. Перед нами машин 8. Пошел спросить, ибо ни расписания, ни какого другого объявления замечено не было. Водители стоящих машин мне сказали что паром ходит каждый час, и что ежели кто то не влезет, они сделаю еще ходку. Так как река шириною была метров 150-200, то я охотно поверил в правдивость этого утверждения. Про цену решил не спрашивать, ибо разумно посчитал, что чего-чего, а брать деньги в нашем мире когда надо очень даже умеют. Подождали минут 10 до целого часа, и ровно за 2 минуты до оного из ниоткуда взялись 2 мужика, которые бодренько открыли ворота на паром, и загнали туда все стоящие и ждущие очереди машины, влезла даже в последний момент примчавшаяся в клубах пыли Нива с молодняком на борту. И ровно в 20.00 паром отправился. Учитывая ширину речки, долго прокатиться не удалось, и через 5 минут мы были уже на другом берегу. Машины стали выезжать и исчезать на дорогу в лес. Моментов передачи денег за проезд замечено нами не было. А искать куда их пристроить как то хотелось не особо. И, решив что паром бесплатный (а может так и есть), мы помчались как и все. Через некоторое время выскочили на шикарную дорогу, идущую по правому берегу Онежского озера. Построена она совсем недавно, так как навигатор, с уже загруженными всеми картами пути уверенно показывал, что едем мы через лес и болота. Старая дорога, то приближаясь, то отдаляясь, шла нам параллельно. Пользуясь случаем, как частенько говорили во времена махровой перестройки по зомбоящику, хочется передать огромное спасибо и низкий поклон должностным лицам вологодской области, заведующим автомобильными дорогами. От оных осталось совершенно благоприятное впечатление. А тем, кто двигается в сторону северов со стороны Москвы, можно рекомендовать дорогу не через Питер, а через Вологду по правому берегу Онеги, может и получится чуток подальше, но это будет сполна окуплено прекрасными видами, хорошим покрытием и очень малым потоком транспорта. Вот как примерно выглядит вся дорога до Карелии по правому берегу Онеги (снимок через стекло движущегося автомобиля):
Проехали Вытегру. Время к 23. Пора искать ночлег. Сворачиваем с трассы на дорогу к озеру. Километров через 10 прямо на высоком берегу Онеги уже насиженные места. Так как вечер воскресенья, то практически все они свободны. Останавливаемся. Ставим палатку. За день пройдено 600 километров. Валимся спать.
День второй
14 июля. Проснулись в 8.00 Первым делом сварили макароны с тушенкой, хорошо позавтракали, попили чаю-кофе и пошли мыться-умываться-купаться. Вода холодная, но не очень. Рядом с берегом мелко, поэтому вода относительно прогревается. Но из-за мелкоты невозможно купаться. Посему мылись, поливая из ведра. Но тем не менее стало оченньно хорошо. Когда еще удасться привести себя в порядок. Стоит еще отметить для будущих путешественников. Берите с собой сандалии или резиновые тапки. Никогда не знаешь, с каким дном придется столкнуться. А в обуви ничего не страшно. Выехали в 11.00 . Как любитель бани, полюбовались баньками, стоящими на берегу Онежского озера. Это же сказка, из парилки сразу в холодную воду Онежского озера. В прошлом году я такой кайф ощутил на Байкале, так что говорю об этом, а у самого дрожь по телу. Сначала все было нормально, дорога до Карелии была очень даже, местами просто двухполосный пустой автобан, но вот с въездом в Карелию качество покрытия заметно ухудшилось. И еще хочется заметить об отрицательном моменте, несколько подпортившем наше настроение. В чудесном городке с названием Пудож угораздило Дениса в «Центре сотовой связи» положить одну тысячу советских рублей на телефон. Стоит ли говорить о том, что деньги так и не дошли. Так что второй совет путешественникам, не кладите большие суммы денег на телефон в далеких от дома местах. Завершили объезд Онежского озера в Медвежьегорске, ничем не примечательном городишке. Разве что с расстройством обнаружили, что солярка вместо 24 рублей стоит 27. Делать нечего, залились и поехали. Мурманская трасса это жуть. Куски относительно ровного асфальта чередуются с выбоинами от ковровых бомбардировок. Причем заметить их иногда очень сложно из за холмистого рельефа дороги. После некоторых особо незаметных и особо знатных ям, расположенных после очередного холма стоят грустные водители и меняют колеса. И вождение очень посему изматывающее. Водитель постоянно находится в напряжении. Вокруг периодически попадаются красивые озера и пересекаются симпатичные реки. Вообще в очередной раз были оценены прелести навигатора. Заранее можно видеть, что справа или слева будет озеро, или будем пересекать реку. Едем-наслаждаемся. Хотя в большинстве случаев вид примерно такой:
Не доехав 50 километров до Полярного круга сворачиваем с дороги. В этом году в Карелии большая вода, поэтому найти сухое место рядом с водой для ночевки не так то просто. Тем не менее нам везет, и мы быстро находим приличное место на озере с очаровательным названием «Заднее». Не успеваем выйти из машины, как на нас набрасываются просто тучи комаров. Но мы готовы. Плотная одежда, на голове накомарники, руки обработаны Off-ом. Ставим палатку, наслаждаемся солнцем, в полночь зависшим над деревьями и, измученные дорогой ложимся спать, не зная, когда же кончится такое ее жуткое покрытие.
День третий
15 июля. Проснулись в 10.30 . Зато выспались. Опять макароны, на этот раз к тушенке явно прибавились комары. Как известно, они летят на тепло. Поэтому как только открывается крышка кастрюли, они скопом устремляются туда. Но, по правде говоря, на такую мелочь мы уже даже не обращаем внимания. Тронулись в 12.00 . Едем.
Дорога местами чуть лучше. Но самое главное быть внимательным на подъемах. За ним может оказаться полная жуть. В одну из таких чуть было не попали, пришлось побывать в сантиметре от лобового стекла, и учитывая размер приборной панели четвертой паджеры можете себе представить торможение. Но лучше так, чем убивать диск и менять колесо. Опять встречаются несчастные на домкрате. Вокруг одни болота. Что подтверждают характерные топографические черточки на картах навигатора. Все таки не знаю как остальным, но мне Карелия показалась не крем озер и лесов, а краем болот и комаров
И вот он, первый знаковый рубеж, ничем не примечательный знак Полярного круга. Вот она широта 66°33’38”:
Едем. Вскоре новый знаковый рубеж. Карелия заканчивается, начинается Мурманская область, и вскоре мы уже земле Кольского полуострова. Приехали в Кандалакшу. Городок относительно крупный, посетили музей, в принципе ничего интересного обнаружено не было, можно было бы наверное заказать экскурсию, но наличие инфы из интернета и не особо богатой экспозиции удержало. Музейщица сказала что ихний Вавилон найти трудно, по крайней мере зарос он сильно, без проводника не дойдешь и на машине не подъедешь. Для тех кто не знает, «Вавилон» - это культовое сооружение предположительно II тысячеления до н.э., связанное с магическими представлениями древних. Название лабиринта «Вавилон» связано с его спиралеобразной структурой (по спирали возводился подъем на Вавилонскую башню, упомянутую в Библии). Во всех вавилонах, действительно, запутанные, замысловатые ходы. Выложенные особым образом из камня спирали можно найти в нескольких местах Кольского полуострова (близ рек Поной, Умба, близ Кандалакши), Карелии, Скандинавии («Кугросен» в Швеции). Тайна их до сих пор не разгадана, существуют гипотезы об использовании сооружений в рыбацком колдовстве, управлявшем ветрами, в ритуальных танцах. Известна также гипотеза о расположении лабиринтов в местах захоронений, чтобы души умерших заблудились, плутая по спирали, и не тревожили живых. Решили посетить умбский. Заправились, прикупили хлеба, отменного кваса (срок годности 14 дней!!! производства города Кировска, это недалеко от Апатит) и поехали. Посетили очень симпатичную церковь. Понравилась свечница, отвечающая на звонки чудесной фразой: «Православный храм». Попетляли по всем переулкам, заблудились и вернулись на дорогу. Несколько минут и мы на Варзугской дороге. После Кандалакши делаем остановку для фото. Это вид на кандалакшский залив Белого моря:
Дорогу делают. На навигаторе ее вообще нет. С атласом не всегда совпадает. Вскоре после Умбы асфальт кончился. Но по грейдеру 60км в час можно нормально идти, иногда притормаживая. Пейзаж все жестче и жестче. Но красиво. Суровость пейзажа дополняется уже начавшейся типа ночью и облачностью. Я молчу, я восхищен и угрюм одновременно. Начинает встречаться мох. Очень мягкий, он как будто разбросан по лесотундре. Если на каждый красивый ручей мы вначале выскакивали с фотоаппаратами, то сейчас уже просто глядим, не снижая скорости. Удивляет вода. Она черная. Видимо торф, надо будет покопаться в Интернете. Вот уже и настоящее Белое море, не кандалакшский залив, а море. Останавливаемся. Отлив, обнажены камни и какие то водоросли. Сурово. Вот слово, которое видимо теперь будет часто встречаться в нашей речи для описания окружающей действительности. Машин почти нет, Поток где то 2 машины в час. Проскакиваем село Кашкаранцы, завтра обязательно заедем, но ночью смотрится уныло, но как то сурово. Церковь, маяк и антенны на фоне двух десятков полуразрушенных хибар. Пора останавливаться. Надеемся, что на море будет ветер и меньше комаров. Наивные. Сворачиваем с дороги, едем вдоль моря. Доезжаем до большой лужи. После короткой дискуссии на тему объезжать или форсировать решаем встать перед ней. Комаров смерть. Когда Денис проснется с утра, он спросит про дождь, а на самом деле это комары снаружи долбятся в тент палатки. Но это будет уже завтра. В палатке доедаем колбасу с квасом и пивом, читаем предварительно накачанную из Интернета информацию про природу Кольского, про завтрашние достопримечательности и ложимся спать. Мобильной связи нет.
День четвертый
16 июля. Проснулись в 8 утра. Комары гудят. Но как-то уже попривыкли. Когда вместе с нами в палатку залетает два десятка комаров, мы уже не обращаем на них внимания, кусаются только самки, коих будет приметно половина, а уж десяток комаров то мы прокормим, все проще, чем носиться за ними по всей палатке. Итак, утро. Нехотя вылазим на улицу. Кипятим воду. Чай-кофе, доедаем колбасу и сыр. Решаем пообедать поплотнее позже. При свете дня Белое море выглядит чуток поприветливее. Умываемся в ручье. В 10.00 трогаемся. Кто бы мог подумать, что этот день так затянется. Но обо всем по порядку. На одометре 1680 и хорошее настроение. Первым делом едем в Варзугу (ударение на первом слоге), где нас ждет разочарование. Вообще то забыл рассказать о планах. После въезда на Кольский мы планировали проехать по южному побережью полуострова, до села Варзуга, где на всех картах дорога обрывается. Эта часть называется Терский берег. Потом вернуться до Умбы и пойти на север до Апатит по дороге, отмеченной на карте как вполне автомобилепригодная и проходящая через озера, болота, леса, заброшенные деревни. Это нам экономило километров 150 и вообще, мы же поехали смотреть. Справка: Среди терских деревень Варзуга единственная, стоящая вдалеке от моря. Расположено село по обоим берегам одноименной реки, в 13 километрах от моря по прямой или около 30 км по реке. Основная часть села, в том числе комплекс Успенской Церкви, находится на правом берегу. Возникновение русского поселения Варзуга относят к XIII в. Впервые Варзуга упоминается в 1466 г. После того, как в 1491 г. была построена церковь, Варзуга стала первым русским селом на Кольском полуострове. В 1660-х годах из Варзуги выделились селения Кузомень (1667 г.) и Тетрино. Варзуга была довольно крупным населенным пунктом – в 1897 г в ней проживало 793 чел. Основным источником доходов местного населения были продажа семги, вылавливаемой в реке Варзуге, а также добыча жемчуга из раковин, водившихся как в Варзуге, так и в других реках. Кроме того, большое значение имел также "торосовый" (бой тюленя) и рыбный промыслы. Основной достопримечательностью Варзуги является церковь Успения Богородицы, возведенная в 1674г.
Ну и теперь про церковь: Отреставрированная церковь Успения (1674) в селе Варзуга – хрестоматийный памятник архитектуры – сооружена без единого гвоздя. Посвящена она Успению Богородицы. Несомненно, Успенская церковь является творением большого мастера. Издали она кажется удивительно стройной и совершенной. Силуэт ее как бы органически сливается с окружающей местностью. Обращает на себя внимание исключительно удачная пропорциональность всех ее частей и элементов. С близкого же расстояния церковь выглядит величественной и торжественной. Высота основного объема Успенской церкви 13 метров, а высота всей остальной надстройки - 21 метр. Такое соотношение размеров называется "золотым сечением". Сверху здание церкви имеет вид равноконечного креста. Свободная площадь, отведенная для молящихся, составляет 70 квадратных метров. Красота постройки достигалась не только изящностью форм, но и внешним декоративным убранством - наличием большого числа резных деталей: крылечных столбиков, оконных наличников, бочечных причелин и коньков, узорных концов пластинчатой кровли, кружевным обрамлением верхней и нижней части купола. Все детали были выполнены из дерева различных оттенков: от серебристо-белых и золотистых до красно-бурых и темных. Для обеспечения долговечности использовалась наиболее стойкая древесина - сосна. Между бревнами выкладывалась двойная прокладка из бересты. Благодаря этому в неотапливаемой церкви в любую погоду было сухо и на стенах не появлялось ни плесени, ни пятен. Круто покатые поверхности кровель - у главки, шатра, бочек - сверху донизу обеспечивали быстрый сток влаги. Иконостас Успенской церкви, согласно надписи на доске, прикрепленной у входа в алтарь, был освящен 3 августа 1677 года, спустя 3 года после окончания строительства церкви. Он включал 84 иконы. Церковь сохранилась до наших дней, к сожалению, не в своем первозданном виде. Позднейшие переделки (1847-1848гг., 1860г., 1867г.) значительно исказили ее внешний и внутренний облик. В 1894 году был произведен последний крупный ремонт церкви, о котором сохранилась надпись на щите, прибитом к основанию креста внутри главки. Летом 1913 года церковь была заново окрашена. Церковь, признанная памятником русского деревянного зодчества 17 века, в 1973 году была реставрирована. В ходе этой последней реставрации была обновлена вся ее верхняя часть. В 1996 году храм был возвращен Русской Православной Церкви, и в нем было возобновлено богослужение. Несмотря на все изменения, Успенская церковь не утратила художественной цельности, стройности, простоты и торжественности, и считается лучшей среди деревянных одноглавых шатровых церквей русского Севера.
Прочитали? Захотели посмотреть? И мы захотели. Ну и представьте наше разочарование, когда мы увидели вот это:
Оказывается, церковь не просто на реставрации, а была разобрана до основания. Правда когда мы приехали, основная часть уже была собрана, но о куполе вообще ничего не напоминало, а внутри вообще было пусто. Алтарная часть была полностью разобрана. Причем по срубу мы не заметили никакой прокладки из бересты, которая упоминается в описании. Т.е. от церкви по сути дела стоял только сруб. Рядом была другая, низенькая церквушка, закрытая на замок. На ней было объявление, что для посещения церкви необходимо обратиться в дом священника, стоящий рядом. Расстройство было настолько велико, что мы туда решили и не ходить. Ребята, реставрирующие церковь, оказались из Архангельска. Мы с ними немного пообщались, сделали несколько снимков и подвигали обратно.
Правда успели запечатлеть со стенда в центре села памятку по ловле семги по принципу «поймал-отпустил», и цены на вылов самой семги, утвержденные председателем колхоза «Всходы коммунизма». Цены оказались совсем не коммунистическими. И поехали обратно. И вдруг увидели, что Белое море изменилось. Начался прилив. Я честно говоря на море то бывал неоднократно, но Черное и Азовское моря внутренние, и явных приливов – отливов на них нет. А тут то совсем другое дело. Оказывается, на Белом море в некоторых местах величина приливов-отливов достигает нескольких метров. Мы сворачиваем к морю. Камни и берег с водорослями покрыли водой, серый ил оказался чудесным песком. Мы раздеваемся и лезем в воду. У берега ногам тепло. Идем дальше. Прибрежная полоса отлива – прилива неглубока. И вода видимо немного прогревается. Холодно, но терпимо. Денис проходит еще с десяток метров, и там, где дно начинает уходить вглубь, у него возникает ощущение, что он идет по льду. Настолько холодна вода. Делясь со мной этим открытием, он высказывает сомнения в выполнимости плана купания в Северном Ледовитом океане. Будем надеяться, что дух окажется сильнее тела . А пока я выливаю на себя несколько ведер воды, тем самым изображая купания и мы вылазим на берег. Одеваемся. Рядом подъезжает Patrol. В нем двое ребят из Владимира. Разговариваемся. Они в основном по рыбе. Делают пару фоток и уезжают в сторону Умбы. Мы же неторопливо собираемся, лазим с фотоаппаратом, пытаясь запечатлеть скромную и суровую красоту этих мест. Я с берега отправляю фотки купающегося себя друзьям и брату, все таки телекоммуникационные возможности 21 века это сила. И тут….неожиданно солнечный день с прекрасной видимостью и блестящей на солнце водой сменяется жутью. С моря мгновенно налетает белая мгла, видимость становится метров 30-50. Честно говоря стало действительно жутковато. Мы быстро делаем несколько снимков и выскакивает на дорогу. Все-таки неизвестность всегда опасна. Уже на дороге мы понимаем, что видимо прилив и ветер каким то образом перемешал слои воздуха и воды, и резко образовался туман, как бывает, когда например открываешь дверь холодильника. Поняв это мы успокоились, все таки «знание – сила» и поехали дальше обратно. Едем. Видим на дорожном столбе (несмотря на отсутствие асфальтого покрытия с километровыми знаками все в порядке) указатель «<-Источник ! Часовня ->». И ничего вокруг. Решаем остановиться и глянуть. До моря метров 150 через лесок (если можно так назвать ту скудную растительность, которая там присутствует). Проходим метров 30, и прямо на побережье видим симпатичнейшую часовенку, поставленную в честь безымянного инока терского.
Историю сего инока можно прочитать прямо внутри. Тут же лежат свечи и маленький ящичек для пожертвований. Денег с собой не брали, да и спичек не оказалось. Поэтому вернулись к машине, взяли деньги, спички, поставили по свечке, спички оставили внутри. Часовенка оставила очень приятное впечатление. Скромно, но как то чисто и душевно. Как и все в этом суровом крае. Наверное потому что здесь нельзя по другому, ибо все тут дается только с трудом, и некогда тратить время на всякого рода помпезность, лживость и лицемерие. Или просто нехорошие люди тут не приживаются, уходят туда, где проще жить, проще договариваться с природой. Не знаю. А по стрелке на источник действительно оказался источник, но туда к счастью доехали на машине (к часовенке только пешком, тропинка узкая), ибо до нее было подальше. Источник как источник, с тучей комаров вокруг. С хорошим настроением едем дальше. Проезжаем Кашкаранцы. Днем село производит гораздо более светлое впечатление, несмотря на продолжающийся, хоть и ослабевший, туман. Посещаем церквушку, где беседуем со священником, который оказывается один на весь берег от Кашкаранцев до Варзуги, между которыми не много не мало 40 километров. Не тех километров, которые у нас, а тех километров, где бывает полярная ночь, где за день может не быть ни одной машины, где зимой метели, а летом жуткий туман. И чьими кстати стараниями устроена посещенная нами ранее часовня. В беседе с ним выясняется, что в Варзуге планируется закончить ремонт к августу 2009 года, и в принципе, даже если бы и пошли во второй храм, то знаменитого иконостаса там не увидели, ибо он разобран и убран. На выезде из Кашкаранцев снимаем очень даже современный островок связи с внешним миром:
По дороге наслаждаемся приливом и сравниваем впечатления от одной и той же местности, полученные днем и ночью полярного дня. Приезжаем в Умбу. Едем в музей быта Терских поморов. В инете была инфа, что работает он до 18.00 . Когда же мы подъехали к нему в 17.01, то нас сразу насторожила мигающая лампа сигнализации перед входом. Ну а когда мы подошли к двери, то большой замок окончательно развеяли наши надежды. Симпатичная табличка у двери гласила, что музей работает до 17.00 . Ну, как говорится, не судьба так не судьба. Искать местный Вавилон тоже не стали, решили что раз не задался день, то не стоит его испытывать далее. Кто бы мог подумать, как мы были правы. Но опять же обо всем по порядку. Заскакиваем в магазин, берем копченую курицу, хлеба и пару банок какого-то салата. Выезжаем из Умбы и сворачиваем на дорогу в сторону Апатит. По карте она 126 километров от Умбы до Октябрьского (это населенный пункт рядом с Апатитами). Эти 126 километров я не забуду никогда в жизни. Мы ехали их 14 часов. Но перед тем как мы их начали проходить, остановились у речушки съесть курицу, спугнув целый выводок утят. И тут со стороны, куда нам ехать, вылетает Patrol, который мы уже встречали на Белом море. Оттуда выскакивают уже знакомые нам ребята, и, если опустить эмоциональные и литературные выражения и обороты, то в сухом остатке их речь выглядит примерно следующим образом: «Туда ехать не надо, там плохо, средняя скорость 10 км/ч, дорога ужасная, потеряли кучу времени». После чего прыгают в машину и уезжают. Если бы мы их послушались… По нашим прикидкам, они проехали всего километров 10 и развернулись. Счастливые. Они не знали, что было дальше. Но мы же, молодые, никуда не торопящиеся, на подготовленной (как нам казалось) машине решили потихоньку поехать и посмотреть, что же так напугало ребят. Вернуться то всегда можно. Сначала все было хорошо. Даже мосты на реках были крепкие и судя по всему недавно положенные. Время от времени речки и озера прижимались к дороге вплотную, да и дорогу, видимо, эту как раз содержали местные и приезжие рыбаки. Через километров 20 в районе Лямуксы, встретили целый караван джипов с наклейками "Кольский 2008". Джипы разномастные, но впереди колонны всей подготовленная Элька черного цвета. Номера в основном московские и подмосковные. Остановились, поболтали. Рассказали, что дальше дорога в принципе, по словам местных, есть, но отзывы о ее проходимости противоречивые. Из-за большой воды в реках и недалече чем вчера некто утопил УАЗик на ней. Внутрях как-то похолодело, но времени много еще, погода хорошая и совместными усилиями было решено ехать пока вперед, а при необходимости возвращаться. Недалеко еще проехали. О чем мы часто вспоминали потом, так это про этих ребят, и желали, что бы они все ж таки развернулись обратно. Далее встретили навстречу "буханку" водитель которой из местных все советовал прорываться на Ингозеро, приняв нас за рыбаков. Если бы мы только знали, что на берегу этого хваленого Ингозера через десяток часов нас будут беспокоить совсем другие вопросы... В общем рассказывать особо тут нечего про эту дорогу. Самое обидное, что в двухкилометровом атласе Мурманской области она обозначена как асфальтированная. Едем дальше. Лужи все глубже, камни в них все больше. Пару раз цепляем защитой. Подъезжаем к реке. Моста нет. Вынимаем болотные сапоги, прохожу, разведываю брод. Течение сильное. На стремнине, глубиной почти по по пах, если не упираться о палку, сносит. Но вроде камней больших нет. Проходим. Бодро и удачно. Настроение опять повышается. Радуемся. И вот где-то после этого брода портится все. Постоянные лужи с камнями, часто выхожу пройти лужу несколько раз. В конце концов упираемся в огромную лужу с приличными камнями, которые почти невозможно объехать. Точнее начинаем по ней ехать, и в самом же начале наскакиваем на камень, на котором нам отрывает штатную защиту двигателя. Надо заметить, что на Паджере защита двигателя состоит из трех листов. Передний и задний под наклонами, а средний соответственно прикрывает горизонтально снизу. Его то мы и вырвали, съезжая с булыжника. Но поняли это уже потом. Я выхожу, прохожу несколько раз лужу. Не проехать. Принимаем решение проскочить рядом, по болоту. Денис разгоняется, попадает на незамеченное мною бревно и тут же садится в болото по брюхо. Разматываем лебедку. Длины не хватает. Достаем рывковый трос. Еле-еле хватает их общей длины до кустарника толщиной в пол-руки. Цепляю у корней. Лебедимся. Вроде помаленьку ползем. И почти на выходе их болота машина садится на что то (как потом оказалось углом заднего листа защиты двигателя на пень) и ни в какую не идет. Кустарник вырван. Но длины уже хватает до хорошей сосны. Цепляю. Сил смотреть под машину уже нет. Времени полночь. Светло конечно, но тем не менее мрачновато и усталость дают о себе знать. Денис со всей дури газует, я натягиваю лебедку до звона троса. В последний момент, когда я уже был готов выключить лебедку, машина срывается и пролетает полметра вперед. И садится опять (как опять же оказалось впоследствии передним краем глушителя на тот же пень). И опять рев двигателя и звон троса. Опять срываемся. Все, машина на дороге. Сматываем лебедку, убираем троса. Но сапоги я уже не сниму до самого утра. Проезжаем немного. Явно глушитель начинает сечь, и что самое неприятное, при повороте руля влево слышен отвратительный треск. Первое впечатление что накрылся шрус. Но деваться некуда. Надо ехать вперед. Обратно уже не хочется. Это болото и немерянное количество луж, оставленных позади, совершенно не вдохновляют. Едем. Опять полуразвалившийся мост. Проходим очень аккуратно по лагам, которые проложены чудесным образом точно по ширине колес нашей машины. Поперечины нас бы не выдержали. А впереди все лужи и лужи. Все чаще и чаще появляется мысль вернуться. Скорость передвижения 5 км/ч. Не больше. Упираемся в болото с разобранной гатью. Выхожу. Рядом валяются какие-то ветки и бревна. Восстанавливаю гать до относительно приемлемого вида. Надо заметить, что все это до кучи сопровождается роем комарья и мошки, которые кружатся вокруг. Выхожу только в накомарнике. На руках перчатки. Но эти сволочи жрут, как только в каком то месте одежда плотно притягивается к телу. Жрут запясться между перчаткой и рукавом. Репелленты не помогают, потому что при постилке гати руки мокрые и все смывается. От усталости и изнеможения уже снимаю перчатки. Они набухли от воды и ими тяжело работать. У комаров праздник. Мне уже без разницы. Надо заметить, что ладони и запястья у меня потом чесались недели три. Проходим по настеленной гати. Надежду вселяет то, что по карте до населенной деревни с названием Инга осталось километра четыре. И эта Инга посередине пути. Есть надежда, что там дорога будет улучшаться.. Но очередной поворот, и впереди на несколько сот метров уже доводящие нас до озверения лужи с камнями. Выхожу. Решаю пройти вперед. Прохожу с километр. И понимаю, что этот километр мы будем преодолевать несколько часов. Разворачиваюсь. По карте есть ответвление раньше этого места. Крюк километра в три, заходящий в одиночные избы, помеченные на карте Муна (нежил.). Попробую вернуться и пройти туда. Иду. И по дороге замечаю уходящую, не сильно накатанную дорожку, уходящую в принципе в нужном нам направлении, и должную выйти на тропинку (согласно карте). И что самое положительное, по карте это возвышенность, значит болот там должно быть меньше. Решаем ехать. Тут конечно еще раз стоит отметить, что без gps-навигации было бы однозначно хуже. Ориентировки то никакой почти в лесу. Едем. Дорога петляет, но едем. И в общем то почти в нужном направлении. И в конце концов выходим на нужную нам дорогу к Инге. Все. Этот момент для обоих нас внутренне стал точкой невозврата. Теперь только вперед. И вправду, дорога стала чуть лучше. Но ненадолго. Проезжаем эту самую Ингу. Очередной сгнивший, каким то чудом выдержавший нас мост. И вот за Ингой начинаются настоящие болота. И гать. Три или четыре участка километра по полтора каждый. Гатям этим уже больше ста лет точно. Кое где приходится выходить, перекладывать бревна, руководить. На комаров уже вообще перестал реагировать. Жрут сволочи. Усталость и злость. Отчаяния, несмотря на отсутствие связи не было. Все ж таки солярка есть, еда тоже. Здоровы. Да и какая никакая дорога обратно то была. В крайнем случае дошли бы пешком до людей. Но едем пока сами. В конце концов противные болота преодолены. Вообще то самое неприятное в этой дороге было то, что совершенно неизвестно было, что дальше. Можно было упереться в что то совсем непроходимое. И обратно. Уже оба уперлись, и решили, что с этой дороги должные выехать без ночевки. В общем описать всех переживаний и впечатлений, которые мы получили там невозможно, да и неинтересно наверное никому, такие вещи надо переживать. Зачем? Да просто, что бы понять себя. Убедиться в том, что ты способен преодолевать трудности, не теряешься, не отчаиваешься, не сдаешься. И что рядом с тобой такой же человек, а вместе как известно гораздо легче, если поддерживать друг друга. В общем дальше был просто каменный триал. Уже правда сухой, потому что выходили на горы Хибины, и потихоньку порода стала подниматься.
Фотографии дальнейшие говорят сами за себя:
Это начало дороги. Пока вполне проезжая трасса
Тут даже какие-то подобия мостов сохранились
А вот тут уже мостов нет. Ищем возможный брод рядом
Тут уж без комментариев. Вот бы этого составителя атласов сюда...
Дальше еще хуже, но уже не до фотографирования было... Итог прохождения этой дороги - масса отрицательных эмоций. Один мат на языке крутится. 14 часов мы прорывались по ней. Оторвали часть защиты, а часть завязали просто в узел. Смяли и оторвали среднюю часть глушителя. Утопили в болоте радиостанцию. Много еще по мелочевки, но это ерунда в общем-то, железо. Сами умаялись в туче комаров бегать с лебедочным тросом по пояс в болоте. В общем грязные, злые, умотанные все-таки вырвались к Апатитам. Честно говоря не верилось что это когда-нибудь произойдет. Оказывается продолжением этой замечательной дороги, но уже от Октябрьского до Ревды является знаменитый маршрут 1000 ручьев. Так что, братцы, если вы едете отдыхать, а не испытывать на прочность машину, себя и штурмана, - вернитесь до Кандалакши и на север дуйте по мурманской трассе. Ну это я отвлекся немного. В общем вышли с дороги в 7.30 на асфальт. Никаких переживаний и чувств уже не было. Все оставили там. Плюс усталость от бессонной ночи. И даже лисы и зайцы, которые периодически выскакивали на дорогу, и подосиновики, которые росли прямо под колесами, почти не выводили нас из полукоматозного состояния. Глушитель явно ревет, как я уже говорил, при повороте руля влево мерзкий звук. Решаем ехать в сервис в ближайшей городе, коим оказываются Апатиты. Там сделать хоть что-то и рвать до Мурманска, где есть фирменный Рольфовский сервис. Нашли автосервис и обнаружив что открывается он в 10 утра решили полтора часика подремать. Все-таки почти сутки не спали. Около 10 утра подъехали ребята из автосервиса. Надо сказать, что представляли они очень колоритное зрелище. Подъехали они на какой-то древней иномарке годов 80-х с еще квадратными обводами кузова и выглядели ну чисто как бандиты времен 90-х. В спортивных костюмах, черных очках и пр. Но ребята оказались отличные и в нашу проблему вникли. Подъемника в сервисе не оказалось, но с использованием ямы было обнаружено, что третий лист защиты настолько сильно вмят, что край его вышел в арку колеса и при повороте цеплял боковые грунтозацепы колеса. Монтажками он был немного поправлен и мы успокоившись выехали из автосервиса и самого города в направлении Мурманска. Далеко проехать не удалось. Все-таки усталость давала о себе знать. Долго искали место для стоянки, но отчаявшись сделать это, где-то под Мончегорском мы просто отъехали 200 метров от дороги прям по целине, поставили палатку (только внутреннюю часть от неё, так как тент натягивать сил уже не было) и вырубились даже не раздеваясь.
День пятый
17 июля. День начался в 17.30 Проснулись, съели по таблетке от головы, которые болели у обоих, вскипятили быстренько воды, Денис выпил кофе, я чаю, собрали палатку и приняли решение ехать сразу до Мурманска. При подъезде к городу ловим себя на мысли, что пейзаж очень напоминает предгорья Кавказа, невысокие горы, поросшие невысокими деревьями.
В Интернете находим первую попавшуюся гостиницу. Едем туда. Находим почти сразу. Она недалеко от Алеши. За 2000 рублей в сутки мы получаем люкс с гостиной, кухней и 2 спальнями. Оплачиваем сразу 2 суток. Всетаки человеку, привыкшему к благам цивилизации несказанно приятно постоять под душем, полежать на кровати, да и вообще спокойно раздеться, не боясь немедленно быть сожранным комарами. После в общем то физиологических удовольствий было принято решение прогуляться к центру людской активности, замеченному по дороге. Там под 400 грамм шашлыка на каждого было выпито по полтора литра разливной Балтики. Вокруг резвилась молодежь. Вспомнился анекдот:
-Вчера был на концерте группы «Гости из будущего»
-Ну и как?
-Хреновое у нас будущее...
Я конечно понимаю, что вечером в четверг попить пива вылазят не лучшие представители нашего будущего, но все таки те жуткие представители подрастающего поколения, которые были нами замечены, они же к сожалению не единичны, вон их сколько, и упившиеся подростки, и соска лет 19 с ребенком, дерущаяся с похожим на нее индивидуумом на глаха своего 2-3 летнего ребенка как то совсем не прибавляют оптимизма. Вернувшись в гостиницу мы разлеглись по своим спальням и предались сладкому Морфею. Завтра общение с сервисом на предмет починки машины и осмотр города.
День шестой
18 июля. Проснулись в 10.30. Выспались хорошо. Заехали на сервис (Рольф-Мурманск), сдали машину, попросили глянуть глушитель и заменить защиту. Средней части не было, поэтому пришлось менять все 3 листа. От супер-пупер крутой алюминиевой за 34 тысячи мы отказались, будем ставить «дешевую» за 17. Но типа усиленную. Встретились с друзьями, которые передали нам пропуска на Рыбачий. Посидели у них в гостях, по доброму пообщались. Они предупредили, что дорога на Рыбачий очень даже не проста и высказали предположение, что она может быть посложнее той, которую мы уже прошли. Обещали, если что, прислать военный урал или гусеничный вездеход при получении от нас команды SOS. Да и комары с мошкой не дремлют. Но нас уже не остановить. Забрали машину из сервиса. глушитель нам подтянули (все равно бубнит, зараза), защиту поставили, на вид действительно крепкая, миллиметров 5 толщиною. Надеемся выдержит. Проехали первым делом в музей флота. Там нас ждало разочарование. Уже несколько дней нет электричества. Музей расположен в доме офицеров, который «почему то» уже 8 месяцев не платил за электричество. Решаем, что се равно возвращаться в краеведческий, так что если что, посмотрим потом с фонариками, благо народ чрезвычайно дружелюбный и понимающий, в чем удалось еще раз убедиться в музее торгового флота куда мы приехали за час до закрытия. Несмотря на то, что все экскурсии прошли и уже даже помыли полы, узнав, откуда мы, нас пропустили, правда извинившись, что экскурсию провести не смогут в силу занятости женщины, которая, как я понял выполняет все обязанности по музею. Сам музей оказался тоже расположен в здании мурманского морского пароходства. Оказалось, что данное пароходство очень даже активно работает, и имеет диплом «Лучшего налогоплательщика России» какого то там года, который в музее и обретается. Музей оказался не очень богатым, но довольно интересным и сделанным с такой прямо скажем любовью, что становится просто приятно, что люди так любят свое дело, так уважают свою историю и ценят своих предшественников. Неплохие информационные стенды в общем то повествуют о развитии именно торгового флота, в том числе и атомного. Много сделанных моделей кораблей. Интересные чучела пингвинов. Неплохая подборка документов, еще раз повторюсь, именно по истории развития. Конечно с экскурсией было бы интереснее, но как говорится что вышло то вышло. Рядом как раз был расположен музей краеведческий, подошли к нему убедиться, что выходные действительно четверг и пятница. Что ж, обязательно вернемся. Вечером встретились с нашим вторым экипажем покорителей заполярья. Иван (IvanSpb) с супругой Екатериной остановились в той же гостинице и вечер прошел за просмотром уже сделанных фотографий, отдыхом и обсуждением дальнейших планов.
День седьмой
19 июня. Итак, утро. Отправляемся к основной цели нашего путешествия. Рыбачий. Выезд в 10. Заправляемся на Лукойле и на мост, на другой берег Кольского залива. С Мурманском не прощаемся, все же 2 музея остались неокученными. С другого берега величественно смотрится Алеша. Едем на Печенгу. Дорога местами напоминает остатки ковровой бомбардировки, местами очень даже ничего. Несколько раз останавливаемся для фотосессий. Хотя честно говоря, очень трудно сфотографировать ЭТО. Здесь только панорама может передать всю масштабность и величественность. Все чаще и чаще появляются небольшие мемориалы и памятные таблички. Про подробности военных действий на этом участке можно прочитать во многих местах, от себя отмечу, что бросается в глаза именно сложность ведения боевых действий в местных условиях. Полярные дни и ночи, скалистый грунт, отсутствие растительности и естественных укрытий, отличный обзор с преобладающих высот делает сложными как оборону, так и наступление. Погранпост. Шлагбаум и пограничники. Все серьезно. С первого раза проскакиваем поворот на Титовку. Возвращаемся.
Еще раз хочется отметить, что с первого раза ориентация без навигатора с картами затруднена. Карты старые, с окружающей действительностью в плане дорог совпадают иногда очень приблизительно. Поэтому навигация действительно нужна. Сами дороги в принципе не очень сложные. При наличии полного привода и хорошей резины проехать можно почти везде. Основные препятствия – камни и глубокие лужи, иногда ручьи. Грунт скальный, сыро, поэтому глубокие лужи просто не успевают просохнуть. Ну и периодически приходится идти по острым камням, так что с шоссейной резиной лучше не соваться. В общем, по правде говоря, после той дороги между Умбой и Октябрьским то, что мы увидели на Рыбачьем, это было в пределах нормы.
Про пейзажи Среднего и Рыбачьего опять же можно уже много где прочитать, мое впечатление в основном двойственное, с одной стороны величие, монументальность, суровость, с другой, я постоянно ловлю себя на мысли, каково здесь было людям, осваивававшим и оборонявшим этот край. И вот мыс Немецкий. Может быть мы попали на него в хорошую погоду, может еще что, но грандиозного впечатления на меня он не произвел. Да, красиво, да, стоишь на краю земли, да, до Северного полюса столько же, сколько до Ростова на Дону по прямой и до Москвы по дороге, но с другой стороны, рядом Норвегия, которая гораздо глубже вдается в океан, и даже Тикси, где я был в прошлом году, не говоря уже о мысе Челюскин, гораздо севернее. В общем благоговения от того, что добрался до края земли я сильного не испытал, ведь это все условности придуманные людьми, гораздо важнее победа над самим собой, победа тебя, что ты смог вырваться из обычной жизненной суеты, смог потратить такое количество так трудно с возрастом дающегося свободного времени на то, что бы добраться до суровых и некомфортных мест, почувствовать себя частью природы, почувствовать себя самим собой, не частью машины общества, которая использует и питается нами, набраться сил, что бы оставаться внутри этой машины чутким и добрым, думать и поступать по инстинктам живого существа, а не запрограммированного винтика общественной машины. И смотря в даль, туда, где вода переходит в лед, я думал именно об этом, и о том, какие же сильные должны быть люди, которые живут в таких местах, которые плавают в этих водах, и чувствовал, насколько сильнее я становлюсь.
Ну а потом мы проехали немного на запад, нашли неплохое место с видом на Норвегию и разбили палатки. Прекрасно работали сотовые телефоны через норвежских операторов связи (N NorData и TeleNor) и ловилось Норвежское FM-радио. Причем норвежский язык оказался очень даже мелодичным, музыка так вообще просто замечательно. АББА, Пинк флойд перемежались очень мелодичными и симпатичными норвежскими напевами. Под вечер с Денисом кое-как перетянули маленькую (10 метров шириной) бухточку сеткой и пошли спать, ибо времени было уже 2 часа ночи.
День восьмой
20 июня. Проснулись "утром" где-то в час дня. Красота. Солнышко, ветерок. Катерина напоила нас отменным кофе. Комаров нет. Глянули сетку, там оказалось с полтора десятка рыбешек, идентифицированных мной как треска. Как раз на пару сковородок. На которую и были они незамедлительно отправлены. И даже мука, которая была предусмотрительно взята Катериной, оказалась неспособна удержать рыбу в рамках тушки. Рыба была настолько мягкая и нежная, что просто рассыпалась на сковороде. И к тому же оказалась безумно вкусной. Через несколько минут под огурцы с помидорами от нее остались лишь остовы позвоночников. Собрав лагерь, еще раз поблагодарив благодатное местечко, трогаемся в путь. Еще раз проехав по мысу Немецкий, огибаем Вайда губу, заезжаем на мыс Кекурский. Выходим сфотографироваться.
Как жаль, что «Осиротевшие берега» я прочитал только вечером этого дня. Иначе обязательно поднялся бы чуть вверх. Оказалось, мы стояли всего в нескольких стах метрах от сохранившегося могильника каменного века. Лазаем по окрестностям, фотографируем. И тут Катя, взобравшаяся на скалу у моря, машет нам руками, зовя к себе. По характерному жесту поднятых над головой рук мы понимаем, что там олень. Поднявшись, видим. Действительно, в полосе прибоя, метрах в 40-50 от нас спокойно стоит настоящий северный олень.
Конечно рога впечатляют. В профиль они высотой наверное высотой как раз с остального оленя. Олень спокойно смотрит на нас секунд 10-15 и медленно уходит за скалу. Причем уходит в сторону, куда нам надо ехать. Мы рассаживаемся по машинам и едем. И действительно, минут через 20-25, за очередным поворотом от стоит на сопке, с интересом разглядывая нас. Потом разворачивается и уходит. Насколько грациозно и благородно он движется. Это даже трудно назвать движением. Он летит-плывет по суше. Это наверное самый большой аристократ по движению по суше, которого только можно представить. Решаем встать на стоянку в районе губы Скорбеевская. По дороге останавливаемся сфотографироваться у небольшого но очень красивого каньона с водопадом, промытого в скале рекой Скорбеевкой.
Решаем, что на обратном пути со стоянки обязательно здесь искупаемся и примем водопадный душ.
Выбираем место для стоянки, ставим палатки. Самое главное при определении места найти горизонтальную площадку. Несмотря на то, что у нас хорошие пенки-матрасы, позволяющие спать и на камнях, растительность образует такой ковер из карликовых деревьев и иной очень плотной растительности, что можно спать просто на земле, настолько он мягок. Очень сильный ветер с материка. В момент постановки палаток они делают упрямые попытки улететь в море. Для верности прижимаем колья камнями. Готовим ужин. Олень видимо оказался местным, ибо пока я чистил картошку, он все время стоял на приличном удалении и смотрел в нашу сторону. Во время стоянки несколько раз видели голову тюленя, резвящегося у берега на небольшом удалении. Но за фотоаппаратами бегать перестали, все ж должно первым делом оставаться в сердце. Катерина сварила прекрасный борщ, который мы с удовольствием съели. Вечер прошел за приятными разговорами, я быстренько прочитал «Осиротевшие берега», поругал себя за вечную неподготовленность к поездкам, тут же оправдал отсутствием свободного времени и пошел прогуляться к водопадику и остаткам снега на склоне ближней скалы. По дороге опять наткнулся на нашего оленя, мы постояли, посмотрели с ним друг на друга с расстояния метров 100, и он опять пошел по своим оленьим делам за сопку.
По возвращении спугнул лису. Вернувшись, снова сфотографировал солнце в самой нижней точке и лег спать. Ночью, точнее под утро, ну а если быть совсем точным часов в 7-8 (ибо до 26 июня тут полярный день) пошел дождь. Предварительно давление упало на 10 мм ртутного столба, а температура до 10 градусов. Так что барометр с градусником в таких местах самый надежный метеоролог.
День девятый
21 июня.
Встали в 14 часов, когда дождь стих. Стало теплеть, давление выровнялось, ветер утих. Висит туман, видимость метров 400, сыро, но как то уже привычно. Разве что налетевшие комары немного раздражают. Позавтракали бутербродами с чаем, порассказали о том кто где был, чего видел. 16 часов. День начался. Вообще при полярном дне, если не привязываться к часам, жить можно совершенно по своему графику. И надо заметить, что на психологическое состояние это влияет совершеннейшее благоприятным образом. Т.е. становится еще меньше обязательных условностей, которые ты должен соблюдать. Промчался мимо нас туда и обратно караван из 5-6 машин.
Все таки народу на Рыбачьем становится действительно все больше и больше, и к сожалению не все из них с положительной энергетикой. Понемногу собираемся и отправляемся в путь. На водопаде нас ждет разочарование. Эта толпа, промчавшаяся ранее мимо нас, встала прямо у него. Насколько мы поняли, это мурманский клуб организует поездки по Рыбачьему. Ну что ж, осуждать их за это нельзя, но как то публика, которая там была, мне понравилась не очень. Впервую очередь лица явно отражающие немалое количество поглощенного здесь, на лоне природы, алкоголя. Если я не прав, - заранее приношу извинения участникам той экспедиции. Ну да Бог с ними. Искупаться правда не удалось. Решаем ехать на восток. Что и делаем. После горы с характерным названием Переметная дорога заметно портится, все чаще и чаще попадаются глубокие лужи с камнями, где без шноркеля можно хлебнуть воды
Доезжаем до места впадения реки Зубовки в море. В принципе весь день нас сопровождал туман, так что практически ничего не видели. По дороге моемся в ближайшей речушке, разбиваем палатки и спать.
День десятый
22 июля. Проснулись. Погода очень даже ничего. Речка Зубовка оказалась очень даже симпатичной. Рядом каскадик небольших водопадиков с ваннами.
В одной из них прекрасно искупались.
Погуляли по окрестностям, поснимали. Обнаружили древний могильник, описанный в «Осиротевших берегах». Позавтракали. Решили, что пора возвращаться. Время уже поджимает, а дорога на восток видимо будет не так проста. Собираемся и двигаем обратно. По дороге делаем единственную фотографию, где мы все.
Несколько кадров карликовых берез. Уже так привыкаем к пейзажу, что он кажется естественным. По дороге правда чуть не заливаем воздухозаборник водой
Потихоньку выскакиваем к Мотовскому заливу, между горами Мотка и Эйна. Очень красиво.
Пытаемся найти место для стоянки, но совершенно нет горизонтальных мест рядом с водой и защитой от ветра. Выходя в очередной раз из машины на предмет посмотреть как проехать сложное место замечаю нечто белое, похожее на ветку. Откуда она здесь, где нет деревьев? И взаправду, неоткуда ей быть. Это олений рог. Прибираем с собой. Решаем ехать на полуостров Средний и там ночевать. По дороге проезжаем заброшенную столицу Рыбачьего, Озерко. Про него написано много, от себя передам только впечатления. Вообще я не описывал заброшенные поселения, которых мы несколько видели. Мы ехали смотреть природу, и от лазания по брошенным и разрушенным жилищам, местам, где люди жили, любили, ненавидели, ссорились, мирились, рожали и растили детей, я совершенно не мог получить никакого удовольствия. Это как если бы ты забрался к кому то домой в грязных ботинках, а у них там постель еще не убрана, а ты бродишь по дому и разглядываешь все, везде суешь свой нос. А именно так и есть, сначала огромными лишениями люди создавали свой быт, а потом в одночасье все бросили и ушли, сорвались, вычеркнули и выбросили из своей жизни страницу. И так и стоят посреди тундры пятиэтажки, как памятник ошибок одних, и подвига и геройства других. И почему то подумалось, что это Озерко очень напоминает нынешнее и будущее все нашей страны. Ну да не будем об этом. Итак, вот и покидаем Рыбачий. Впечатления не описать, да и надо ли? У нас все это сталось в душах и сердцах. А читателю, если он и захочет туда поехать, пусть будет приятно открывать для себя неизведанное. А если не захочет… значит и не понять ему, какое чувство экстаза ты испытываешь, когда едешь среди рощ высотой в 10 сантиметров, когда мимо тебя в Северный Ледовитый океан мчатся небольшие быстрые реки чистейшей воды, периодически обрушиваясь невысокими, но шумными водопадами, когда вокруг ходят олени, лисы, зайцы, птицы, и почти совсем тебя не боятся. Когда солнце описывает по небу круг за кругом, не уходя за горизонт, и когда ты явственно понимаешь, что вот они, быстро сменяющие друг друга поколения растений и животных, торопящиеся жить, существовать под солнцем, исполняя обозначенный природой долг и порядок, из которого и складывается Вечность. И вот он ты, часть этой природы, способный мыслить и рассуждать, мечтать и осознавать, и получать ни с чем не сравнимое ощущение своей силы не отрываясь, не отгораживаясь от природы с помощью различный механизмов и барьеров, которые все равно неспособны сделать тебя независимым от стихии, а находясь внутри нее, всецело полагаясь на нее. И уже нет тех урбанистических страхов, которые преследуют нас, и даже жизнь кажется подарком, и хочется ценить каждое мгновение, и проживать с удовольствием каждый день, не откладывая получение положительных эмоций на выходные, на отпуск, на старость… Ты понимаешь, что жизнь проходит здесь и сейчас, и проживя в обыденной суматохе привычных обязательств день, ты уже никогда его не вернешь, не возвратишь…
Ну а дальше в общем-то ничего интересного почти не было. При въезде на Средний судьба остановила нас от дальнейшей дороги. Наверное не надо было ехать дальше. Север не терпит суеты. Тут все размеренно и неторопливо, а мы слишком много изначально запланировали на эту поездку. Но то что осталось множество нереализованных задач и желаний сейчас греет мне душу ибо уже сейчас не подлежит сомнению то, что в следующем году мы обязательно туда возвратимся...
Мы переночевали недалеко от достаточно полноводной речки на границе Среднего и Рыбачьего и утром тронулись в обратный путь. Переночевали в той же гостинице в Мурманске, потом в дороге на берегу симпатичного карельского озера. К вечеру 25 июля добрались до Питера. В Сяси обнялись и попрощались с нашими друзьями. Они пошли на Питер, а мы немного срезали через Волхов. Когда расстались, как то сразу стало одиноко. Долгое время поглядывал в зеркало заднего вида в надежде увидеть столь уже знакомый обвод синей паджерки. Все ж таки привязаться к хорошим людям можно и за такое короткое время. Так что спасибо им огромное. Очень надеюсь, что судьба еще не раз сведет нас вместе. Под Новгородом первый раз за 2 недели стемнело и мы увидели звезды. Решили ехать до дома. Я уснул, а Денис героически всю ночь гнал машину. В 5 утра приехали в Тверь. Перебросил вещи в свою машину. И погнал до Москвы. А Денис пошел спать. При подъезде к дому в голову уже начали забираться мысли о новых поездках.
Вот в общем то и все. Получилось конечно не совсем так красиво, как хотелось написать, да и можно ли вообще небогатым человеческим языком передать все те эмоции и мысли, которые, торопясь и сменяя друг друга промчались в нас, чуточку изменив наше отношение к жизни и к самим себе. Спасибо тем кто прочитал до конца и кто хоть немного смог разделить с нами эти прекрасные мгновения путешествия на Север. Ну а тем, кто собирается ехать, мы с удовольствием ответим на их вопросы, по возможности предостережем от наших ошибок. Ведь те, кто идет за нами, должны быть удачливее и подготовленнее нас.
Несколько укрупненно общий трек нашего движения выглядит вот так:
.
