Общая информация.
Поездка в Грузию на автомобиле из России возможна только одной дорогой через МАПП Верхний Ларс. Дорога через Абхазию закрыта по политическим мотивам, как и через Южную Осетию (хотя, там вроде бы она и физически не работает). Так что, если вдруг Военно-грузинская дорога (ВГД) оказывается перекрыта, как, например, в мае 2014 года из-за оползня, то автомобилисту придется делать крюк аж через Баку. МАПП Верхний Ларс пропускает только машины. Т.е. проехать можно либо с автомобилем, либо на автобусе, пешком вас просто не впустят, так что любителям пешего туризма надо искать попутку для пересечения границы. Документы для пересечения границы нужны стандартные.
Для водителя
1. Свидетельство о регистрации на машину (его еще часто называют техпаспорт).
2. Водительское удостоверение. Международного ВУ не требуется, достаточно российского ВУ любого образца, в котором ваши данные продублированы латинскими буквами. Если вы по пути в Грузию умудрились «залететь» на лишение ВУ, в страну вас не пустят, если только рядом с вами нет еще водителя.
3. Загранпаспорт. Критичный момент – в загранпаспорте должны отсутствовать штампы о посещении вами Абхазии, иначе в Грузии вы будете считаться нарушителем границы с последующей вполне реальной перспективой угодить в тюрьму. Если вы имели неосторожность ранее съездить в Абхазию по загранпаспорту, то перед поездкой в Грузию загранпаспорт необходимо поменять на новый. То же самое касается Южной Осетии.
4. В случае, если машина чужая, и владелец отсутствует, необходима нотариально заверенная доверенность от владельца машины на управление с правом выезда за границу. Уточняю – не «генеральная», а именно с правом выезда, эти слова там должны присутствовать в той или иной форме. Перевод доверенности на другие языки не нужен. Как показывает практика, эту доверенность спрашивают далеко не всегда (на грузинской стороне так вообще никогда не спрашивают), но без нее вас запросто могут не выпустить из России, если вдруг смена пограничников встанет не с той ноги. В общем, лучше не рисковать. Если же владелец машины едет с вами пассажиром, доверенность не нужна.
Страховка машины не требуется, там нет ни гринкарты, ни аналога нашего ОСАГО, но застраховаться для собственного спокойствия не возбраняется.
Для пассажиров нужен только загранпаспорт. Въезд в Грузию для россиян безвизовый. Максимально допустимый срок пребывания 90 дней, однако, нет ограничения, как, скажем, в Шенгене «не более 90 дней в течение полугода», т.е. через 90 дней можно выехать из Грузии и сразу же въехать обратно. Если с вами едут маленькие дети, желательно им иметь свой загранпаспорт. В отчетах пишут, что пускают, если ребенок вписан в загранпаспорт родителя, но лично на мой взгляд здесь тоже лучше не рисковать. Для несовершеннолетних детей, которые едут с одним или обоими родителями, необходимо свидетельство о рождении (для подтверждения родства). Его тоже далеко не факт, что спросят, но иметь при себе надо. Если ребенок едет без родителей, необходимо нотариально заверенное согласие любого из родителей на выезд ребенка за границу. Бабушки-тети и прочие родственники в данном случае за родственников не считаются, согласие все равно требуется. Уточняю, если ребенок едет с одним из родителей, согласие от второго не нужно. Да, еще до кучи выкладываю карту Грузии, а то с бумажными вариантами у нас туговато, может, кому пригодится.
http://www.bcfoto.ru/files/georgia14/map.jpg
Состав поездки:
Семейный пепелац Outlander III.
Собственно, я.
Моя скво.
Деструктивный муравей, обладатель сверхгромкой вопилки и жесткого ми-ми-ми режима, который в Грузии можно смело приравнивать к оружию массового поражения (про это дальше).
Начало отпуска.
Собравшись, и в очередной раз подтвердив свой черный пояс по тетрису в вопросах упаковки багажника, я загрузился в машину. Выезд состоялся в пятницу 4 июля после обеда. Жена махала из окна чепчиком – она с ребенком вылетала позже самолетом до Тбилиси. Мы решили, что для мелкого двое суток в дороге будут излишне неприятным испытанием (а когда неприятно ему, становится сильно неприятно и всем окружающим), поэтому ехали раздельно. Времени было выше крыши, поэтому ехал я медленно, никуда не торопясь по шикарной трассе М4.
Остановился на ночевку в Воронеже, гостиница «Новая» на Циолковского, забронировав предварительно ее через букинг. Кстати, очень даже рекомендую ее, если кого устраивает ночевка в Воронеже. Недорого, чисто, и, главное, закрытая автостоянка, что позволяет не беспокоиться за сохранность полного багажника с вещами. Вечером лег пораньше (все равно делать нечего), и в 2 ночи был поднят шевелящимся шилом в заду. Спать больше почему-то не хотелось, решил выехать. Само собой, в это время все пробки в Воронежской области (включая печально известное Лосево) отсутствовали.
На заправке наблюдал интеграцию экосистемы в техносферу - на лукойловской заправке все камеры наблюдения были облеплены ласточкиными гнездами.
До границы Грузии от Воронежа добрался через 19 часов неспешной езды. Ехал только по федеральным трассам, никаких объездов. На трассе М4 время от времени попадаются стационарные радары. Забегая вперед, на обратном пути я проезжал дорогу от Ростова до Москвы в дневное время, и количество мобильных радаров превысило все виденное мной ранее. Вот не соврать, штук 20-30 было, в некоторых местах аж цепочками по 3-4 штуки через несколько километров один за другим, так что для любителей превышать скорость наличие радар-детектора строго обязательно, иначе поездка очень уж дорогая выйдет. Ни один пост ДПС мной не заинтересовался, так что про общение на этих постах ничего сказать не могу. Никакого вымогания со стороны гаишников не было, никто ни на что меня развести не пытался. После съезда с М4 на трассу Р217 качество дороги сильно ухудшается. В районе Тихорецка много ремонтируемых участков с грунтовым покрытием, ехать надо осторожно, дальше в районе Кропоткина я на полтора часа встал в пробку, там ремонтируется мост. Но в целом ехал нормально. Внимание, на всем пути от съезда с М4 до границы с Грузией огромное количество гаишников. Много засад с ручными радарами, против которых радар-детекторы бесполезны. Эти радары не излучают в постоянном режиме, соответственно, РД на них среагировать не может. Гаишник сначала определяет твою скорость на глазок, и, если видит превышение, жмет кнопочку. РД, конечно, взвоет, но скорость уже измерена. Так что после съезда с М4 превышать я лично не рекомендую. Лично я, повторюсь, не спешил, и имел возможность наблюдать много «улова». Сам по глупости залетел один раз – заехал на заправку, и пока там был, умудрился забыть о наличии знака населенного пункта перед заправкой. Ну и метров через 500 мне доктор с полосатым стетоскопом предложил платный курс ускоренного лечения склероза. Много засад на скорость на прямых участках с хорошим покрытием, где нога сама тянется притопить педальку. Помимо этого есть еще козырные места, на которые, видимо, ставят экипажи, особо отличившиеся в деле собирания мзды с водителей – как поощрение. Дело в том, что там есть довольно много участков с трехполосным движением, когда центральная полоса «перекидывается» для обгона то на одно, то на другое направление. И я несколько раз наблюдал засады в конце этих обгонных полос, «улова» не видел, но тут к гадалке не ходи – смотрели, кто не успевает завершить обгон до начала сплошной линии. Так что очень советую при обгоне обязательно учитывать, успеете ли закончить его по правилам, иначе 500 рублями уже не отделаетесь. Ну, в общем-то, по российской части дороги у меня все. Границу проходил примерно в 9 вечера, российскую часть прошел за 20 минут, грузинскую примерно за столько же, попросили задекларировать фототехнику. На обратном пути никто про декларацию не спрашивал, но, судя по тому, что ее все же попросили заполнить, видимо, имеет смысл делать это на всякий случай, если везете с собой дорогое фотооборудование. После российской таможни видел хвост машин метров 300 в сторону России.
Степанцминда.
Доехал до Степанцминды около 10 вечера, уже стемнело. Остановился на центральной площади, тут же мне предложили жилье. 50 лари за ночь, комната с отдельным санузлом, взял на 2 ночи (зря взял, не повезло с погодой). Без проблем взяли плату российскими рублями по нормальному курсу, так же за рубли поужинал в кафе.
Просто улица.
На следующий день, отоспавшись с дороги, первым делом пошел менять деньги. Курс в обменнике на центральной площади грабительский. Мне порекомендовали Либерти банк, но он был закрыт. Не знаю, вообще закрыт, или закрыт по случаю воскресенья, по внешнему виду банка так сразу и не определить.
Первый пункт посещения, разумеется, Троицкая церковь.
Поехал на своей машине, одолел примерно 2/3 пути, в паре мест разъезжался со встречными, сложив зеркала. Вот кусок дороги наверх, это ее хорошая часть.
Дальше сунуться не рискнул, там колдобины были такие, что «Делика» при мне пузом скребла. Попытался сфотографировать, но на фото масштаб неровностей совершенно не воспринимается, поэтому снял проезд машины по ним на видео.
http://www.youtube.com/watch?v=Z3wlsMS9Ego
Оставил машину на обочине, дальше пошел пешком. Хотя, видимо, проехать все же можно было, т.к. видел наверху РАВ4 и CR-V, машины того же уровня, что и наш Аутлендер. Но машины были местные, водители знали на дороге каждую кочку. Я бы там вполне мог без бампера остаться. О проезде на «пузотерке» речи вообще не идет, тут либо пешком, либо воспользоваться многочисленными предложениями местных по доставке вашей бренной тушки наверх. Забрался наверх, все чисто, красиво, ухоженно. Даже обнаружил синие кабинки. Множество пеших туристов из разных стран.
К церкви можно подняться и пешком, есть тропинка (внизу вдали Степанцминда, ближе - Гергет).
В случае пешего подъема на подходе к церкви вас встречает крест
На входе перечень запрещенных действий (к сожалению, фотосъемка запрещена во всех храмах), и тут же «прокат» одежды для женщин, которые пришли в брюках и без головного убора. Кстати, в большинстве храмов при входе можно взять платок, чтобы изобразить юбку, и прикрыть голову, если нет своей подобающей одежды.
Т.к. времени было вагон, полез на соседнюю гору. При этом проворонил наличие протоптанной тропинки, и попер напрямую. Зато красиво.
(лирическое отступление)
Два альпиниста готовились год к сложнейшему восхождению. Еле-еле залезли на вершину, сидят счастливые, пьют пиво. Вдруг сзади дребезжащий старушачий голос
-Сынки, бутылочки не выбрасывайте…
Это я к чему… ага. Залез, значит, я на горку, перед глазами цветные пятна. Отдышался… наблюдаю отдыхающую пожилую пару. Оказались немцами, перекинулись с ними парой слов – пешие туристы. По горам скачут, как сайгаки. В общем, есть к чему стремиться, когда пенсия наступит…
Ну и пара кадров церкви с другого ракурса.
Дальше начал моросить дождь, и я рванул вниз. Вернувшись к машине, обнаружил, что она окружена просто какой-то невероятной тучей мух. Я не знаю, они намекали на что-то, или просто летали… вроде машина не такая уж и плохая. Вернулся, надо сказать, весьма вовремя, т.к. дождь ливанул уже всерьез. Переход погоды от почти ясного неба до ливневого дождя занял от силы полчаса. Собственно, на этом мое активное пребывание в Степанцминде, к сожалению, и закончилось, т.к. почти до самой ночи лил дождь, и идею полазить по горам пришлось похоронить. Сходил поел, завалился пораньше спать. Неудачно, т.к. в соседнюю комнату въехали новые жильцы, которые там «тусили» на полную катушку, с песнями, плясками, и таким ржачем, что недалеко в полном составе сдох от зависти табун лошадей.
ВГД
Пожалуй, расскажу про ВГД отдельно. Дорога потрясающе красивая. Есть разбитый участок грунтовки около 6км длиной, но проблем с проходимостью на нем гарантированно не будет у любой машины (за исключением, разве что, пацанской опущенной приоры, или спорткара). Судя по тому, что год-два назад люди в отчетах писали про 15-20км грунтовки, можно предположить, что следующим летом ее окончательно заасфальтируют.
В некоторых местах параллельно дороге сохранились артефакты от старой ВГД. Вот тут слева кусок старой дороги с мостом через овраг.
Участок серпантина у Крестового перевала
Ну и, разумется, арка дружбы народов.
С дружными народами собакенов и полноприводных 4-копытных внедорожников
Часто встречаются кафешки, так что смерть от голода на ВГД не грозит.
В некоторых местах попадаются и такие укромные уголки
Жинвальское водохранилище
Тбилиси.
Приехал в Тбилиси. По пути помыл машину за 12 лари, причем, за эти деньги ее отдраили так, как я детские бутылочки для молока не мыл. Только что протектор зубочистками не чистили. До прилета скво и маленького монстрика оставалось часа 3, зашел в первый попавшийся по пути ресторан, заказал оджахури. Не понравилось, в хинкальной рядом с моей работой делают вкуснее. Решил пока заселиться, у нас через букинг был заказан двухкомнатный номер в гостинице «New Day New Way». Критично было иметь именно двухкомнатный номер, т.к. мелкий привык спать в отдельной комнате в своем манежике (благо наличие машины позволяло такую роскошь как взятие детской складной кроватки-манежа с собой). Тут меня поджидал довольно неприятный сюрприз – выяснилось, что такого номера в гостинице вообще нет. В том смысле, что физически не существует. Вместо этого предложили два смежных номера, нагло уверяя меня, что раз они вместе на одном этаже, значит по их правилам это считается одним двухкомнатным номером. Разумеется, меня это не устроило, а вот дальше начался цирк, хозяин гостиницы вознамерился взять с меня штраф за отказ от брони. После получаса ругани с ним по телефону позвонил в поддержку букинга. Там перезвонили хозяину, на что он внаглую заявил, что они готовы мне предоставить требуемый двухкомнатный номер, и не понимают, что меня не устраивает. Из букинга звонят мне с недоуменным вопросом «какого хрена тебе надобно, старче?» Делаю несколько снимков «номера» с прилегающим коридором, отсылаю в букинг, еще раз проникновенно, и даже без мата, объясняю, что в нашей вселенной одним гостиничным номером считается помещение, которое отделяется от коридора одной общей дверью, а не двумя разными с замками. И еду искать другую гостиницу. Дальше еще мне перезванивали с предложением от хозяина разместить меня в другом месте, были посланы. Видимо, букинг все-таки надавил на нечистоплотного вымогателя, никакого штрафа с меня не взяли, ну и замечательно. Поиск новой гостиницы занял минут 10 – ткнулся в первую попавшуюся, спросил про нужный двухкомнатный номер, осмотрел его, чуток поторговался, заселился. Обошлось дороже, чем планировалось изначально, но вариантов особо не было, до прилета рейса оставалось уже меньше часа, а носиться по городу в поисках гостиницы с ребенком на руках – ну его нафиг. Название гостиницы не помню, в общем-то ни рекомендовать, ни «не-рекомендовать» не могу. Средней ветхости номерной фонд, все чисто, без запахов и насекомых, нормальные кондиционеры в обеих комнатах, и отвратительно смывающий унитаз. Зато очень душевные хозяева, которые спокойно пустили меня на утро на кухню, чтобы сварить мелкому кашу. Заселился, встретил в аэропорту свое семейство. Наконец-то начался наш полноценный отпуск.
Первый день, точнее, остаток дня в Тбилиси был посвящен беспорядочному пешему шатанию по городу. Город очень контрастный. Сверкающие бетонно-стеклянные новостройки соседствуют с полу-аварийным жилым фондом. Очень много попрошаек на дорогах, причем, безошибочно определяли в наших мордах русских и клянчили на русском языке. В каком-то из отчетов читал, что сложно купить заводское, а не домашнее вино. Не знаю, где были найдены сложности, но с винными отделами в крупных супермаркетах никаких проблем нет. Вообще, скажу лично за себя, мы домашнее вино брали за время отпуска раз 6-7, и только 2 раза оно нам понравилось. От всего остального впечатления были в диапазоне от «не в восторге» до «кошмар», так что по моему мнению дифирамбы грузинскому домашнему виноделию изрядно преувеличены. Хотя, и очень достойные варианты домашнего вина встречаются, не спорю, но мы в конечном итоге делали упор на заводскую продукцию грузинского виноделия (и чача-делия, разумеется).
Старый Тбилиси, несмотря на несколько побитое жизнью состояние, какой-то… уютный.
Отдельно хотел бы сказать про вождение автомобиля в Грузии. Стиль вождения грузинских шОферов принято политкорректно называть «национальным». Если отбросить политкорректность и называть вещи своими именами – это полный 3,14здец. На ВГД из-за малого трафика я не успел прочувствовать все прелести «национального стиля», но в Тбилиси ощутил его в полной мере. Кто сам водит, забудьте все, чему вас учили в школе. Я сейчас расскажу грузинские ПДД, их не так много.
1. На красный свет желательно остановиться. Но, если сильно хочется, то вполне можно ехать.
2. Вопрос выживания пешеходов – это проблема самих пешеходов.
3. При маневрировании на дороге приоритет имеет та машина, которая громче бибикнула. При перестроении сигнал клаксона равнозначен знаку «главная дорога».
4. Сплошная линия и знаки «обгон запрещен» - это элемент декора. Они никого ни к чему не обязывают.
5. Если пропускаешь поток при выезде со второстепенной дороги, или на левом повороте, это надо делать, высунувшись на половину корпуса минимум, примерно так. Это он не выезжает, это он стоит и типа пропускает поток на главной дороге.
Автопарк в Грузии преимущественно древний, как окаменевшее г**но мамонта, поэтому мелкие царапины и вмятины их не парят абсолютно. Так что за рулем надо каждую секунду контролировать все вокруг, почти наверняка вы в сохранении своей машины заинтересованы гораздо больше, чем местные в сохранении своей. На трассах общепринято обгонять, не обращая внимания на встречный поток (про сплошную разметку вообще молчу).
http://www.youtube.com/watch?v=Fg1O1dclfzk
Считается само собой разумеющимся, что встречные машины сами прижмутся к обочине. Особо отмороженные не стесняются обгонять и в тех случаях, когда обочины нет, и разъехаться физически невозможно, пару раз на трассе приходилось тормозить в пол, чтобы дать идиоту время вернуться в свою полосу. Очень часто народ совершенно не парится наличием слепых поворотов впереди. При наличии «паровозика» за грузовиком обгоняют его с конца, спокойно возвращаясь обратно в паровоз, совершенно не парясь наличием места для возврата. Поначалу несколько раз из-за таких альтернативно одаренных приходилось тормозить до срабатывания АБС на сухом асфальте, и то расходились в сантиметрах. Потом в паровозах начал перед собой оставлять запас свободного места, чтобы товарищи, страдающие острой диареей, могли туда влезть при обгоне. В порядке вещей совершать массу бессмысленных маневров, например, был момент – машина подрезала троих, включая меня, на участке дороги 200 метров 3-4 раза сменила полосу движения, это все в городе на скорости под сотню. И все для того, чтобы еще через 100 метров остановиться у обочины. Вам приспичило оставить машину на второй полосе дороги и пойти в магазин? Фигня вопрос. Запереть подход к подъезду, оставив людям 30см между бамперами? Легко! При надобности можно ехать и так
http://www.youtube.com/watch?v=bNOl3XhI9nI
Короче, вся дорога – это минное поле, и вокруг обезьяны с гранатами. Но при этом, что интересно, никакого быкования, понтов, попыток «учить», и прочих проявлений российского быдло-водилы. Даже если ты по мнению сзади идущего создал ему неудобства, максимум оббибикает тебя на обгоне. Несмотря на жутко хамское поведение на дорогах никакого хамства у водителей при этом нет. Такой вот парадокс. Такое поведение водителей неожиданно приводит к философскому явлению перехода количества в качество, и аварий на улицах на удивление мало. Просто каждый водитель ежесекундно ожидает подлянки с любой стороны, и ежесекундно к ней готов. Наверное, сложнее всего на дорогах Грузии придется аккуратным водителям с небольшим опытом вождения. Совсем новичкам достаточно закрыть глаза, с воплем «банзай!» нажать педаль газа, и ехать примерно в нужную сторону. Скорее всего, окружающие, включая трамваи и фонарные столбы, сами от вас как-нибудь увернутся. Пожалуй, отдельный стиль вождения относится к горным грунтовым дорогам, здесь наоборот подчеркнутая вежливость почти от всех. Едешь быстрее – прижмутся к обочине (если она есть), и пропустят. Во многих местах ширина дороги не позволяет разъехаться встречным, но при этом я ни разу не видел, чтобы двое уперлись друг в друга, и спорили, кому сдавать назад до ближайшего разъезда. Наоборот, каждый заранее встает в ближайший карман, и если это произошло одновременно, потом перемигиваются дальним, предлагая друг другу проехать. При разъезде традиционное «спасибо-не за что» путем очень кратковременного сигнала, типа легонько шлепнуть по клаксону. Еще пара особенностей национального вождения – летают по раздолбанным грунтовкам на каких-то нереальных скоростях, но при этом лежачие полицейские проезжают настолько медленно и аккуратно, как будто в салоне стоит доверху наполненная ассенизаторская бочка, и любое колыхание машины ее моментально разольет. Могут гнать 80-100 на извилистом серпантине, но при этом на автобане около Тбилиси редко-редко можно встретить машину, разогнавшуюся больше 110. Очень многие ездят с вусмерть разрегулированными фарами, что создает определенные неудобства ночью. Иногда вообще не понятно, не то у него фары такие, не то он на дальнем едет. В ПДД отсутствуют нарушения, за которые сразу полагается лишение прав. Даже за пьяное вождение всего лишь штраф, как и за езду по встречке, за оставление места ДТП, в общем, за все то, что в России делать нельзя ни под каким видом. На трассах и в населенных пунктах во множестве гуляют коровы, абсолютно не обращая внимания на окружающие автомобили.
Некоторые пешеходы, кстати, от коров не отстают.
По словам полицейского, с которым подружились после ДТП (об этом дальше), автоматические камеры штрафуют, начиная от +15км/ч к разрешенной скорости, но к российским номерам это не относится, письма счастья за границу не высылают из-за дороговизны процесса. В качестве навигатора я использовал «Навител». Могу сказать, для Грузии он подходит очень условно. В городах постоянно показывает запрещенные повороты, а на трассах постоянно пытается вас увести с нормального шоссе на грунтовку, по которой быстрее 10-20км/ч ехать нельзя. Так что по нему можно определять только направление, не более того. Ну и искать нужные адреса, конечно. Заправлялся я на лукойле, проблем с бензином ни разу не было. Небольшой нюанс - на просьбу залить полный бак там очень часто заправляют не до отсечки, а пока бензин через верх не потечет. После пары таких случаев я стал лично мониторить процесс заправки, и после отсечки просил долить до ближайшей круглой суммы.
Наши маршруты в Тбилиси оригинальностью не отличались. Как все, побродили по старому городу, поднялись к крепости Нарикала и зашли в парк Мтацминда. В парке фуникулер и аттракционы оплачиваются карточкой, которую надо купить внизу. Сдуру решили покушать в ресторане парка, это был первый раз в моей жизни, когда мне принесли «шашлык», поджаренный не то на сковородке, не то на электрогриле. Мясо не маринованное, жесткое, как подошва, и примерно такое же на вкус.
Фуникулер в парк
Сам парк
Крепость Нарикала, туда можно подняться на фуникулере, или пешком. Билет на фуникулер единый с метро и наземным транспортом в виде магнитной карточки.
И пара кадров Тбилиси
Один день был посвящен поездке в Мцхету, тут тоже все стандартно – зашли в оба монастыря, заглянули в развалины крепости и на обратном пути поднялись в монастырь Джвари.
Монастырь Самтавро
Храм Светицховели (Животворящий столп)
И вид на Джвари с территории Светицховели
Крепость Бебрисцихе (полторы разваленные стены, и все)
Мцхета явно отстраивается для евротуристов. На окраинах мрачно высятся реликты советской эпохи,
а в туристической зоне все карамельно-блестящее.
Зашли на одно из многочисленных объявлений про домашнее вино и чачу. Хозяин провел в свой погреб, устроил дегустацию. Вино из винограда Саперави, довольно непривычное на вкус. Чача понравилась больше, правда, крепковата, под 60 градусов, но, как показала практика, с несколькими кусочками льда идет изумительно.
Около монастыря Светицховели есть туристический центр, где совершенно нахаляву можно разжиться путеводителями по Грузии.
Дорога к Джвари
Сам монастырь
Ну и, само собой, слияние двух рек, как же без этого. Панорама кликабельна.
И пара кадров Мцхеты с высоты Джвари.
Светицховели
Здание полиции
Отдельный день был посвящен поездке по Кахетии по маршруту Тбилиси-Сигнахи-Кварели-Тбилиси. Туда ехали по южной равнинной трассе, обратно через Гомборский перевал. Это яркий пример того, как делать не надо. Нужно было как раз наоборот. А так возвращались по перевалу уже в темноте, и дорога сложная, и никаких красот не увидели. Так что сильно реомендую по перевалу проехать днем в светлое время. Судя по ночным огонькам в долинах, там должны быть очень красивые виды. До Сингахи домчали по равнине, только один раз по неопытности повелись на рекомендацию навитела, и пару километров тряслись по ухабам, когда можно было спокойно проехать рядом по хорошему асфальту. Кстати, на трассе в деревушках стоит много продавцов чурчхеллы, тут она была самая вкусная из того, что мы пробовали. И, кстати, самая дешевая. Вот фрукты не впечатлили, к сожалению. Закупились персиками, но они на вкус какие-то… никакие. Рядом не лежали с крымскими, которые мы уплетали за обе щеки в прошлом году. Сигнахи сейчас такой же рафинированно-туристический объект, как и Мцхета.
Кусок стены крепости и Алазанская долина внизу.
В Кварели съездили к местному озеру, преодолев речку вброд, и вернулись к заводу Киндзмараули.
По пути впечатлились архитектурными изысками местной полиции рядом со зданием, по-моему, администрации.
Завод Киндзмараули – это, пожалуй, объект из разряда «посетить обязательно». Вид со стороны дороги.
К сожалению, на сам завод не попали из-за позднего времени, но душевно пообщались с персоналом магазина, нам устроили небольшую дегустацию (кстати, совершенно бесплатно), и провели мини-обзор продукции.
Ну и, понятное дело, уехали мы оттуда совсем не с пустыми руками. Жена прошлась разорительным смерчем по полкам с винами, а я, придерживая одной рукой хрипящую жабу, занялся опустошением коньячно-чачных полок. Надо сказать, коньячок там очень и очень неплохой. Не похож ни на французские, ни на армянские коньяки, что-то своеобразное, но, повторюсь, очень и очень достойное, особенно в 17-летнем исполнении.
Что любопытно, сравнивали Киндзмараули, купленное в этом магазине, и точно такое же вино в такой же бутылке, купленное в супермаркете Тбилиси. На вкус различие настолько большое, что четко заметно даже такому непритязательному дегустатору, как я. При этом не могу сказать, что один из вариантов был явно «паленым». Нет, оба вкусные, но разные. В отличие от, скажем, Анапы, где в нескольких километрах от завода в «официальной» бутылке можно купить жуткую бормотуху, которую только и остается вылить в унитаз. На обратном пути отметились у храма Греми (крепость с церковью Архангелов).
Есть мнение, что такие низкие двери делаются, чтобы человек склонялся, входя в помещение.
Река Алазани, и Алазанская долина, известная любому ценителю вина.
В 6 утра выползли из гостиницы в сторону Батуми, решив по пути заехать в Вардзию. Дорога по плоскогорью как из другого мира.
Выйдешь из машины – запах степных трав, кажется, можно ножиком резать, и складывать в сумку. Несколько раз встречали велотуристов.
По дорогам стоят мобильные пасеки, где при желании можно затариться медом.
Ну и развалины санаториев советских времен.
Цалкинское водохранилище, кликабельно.
Деревушки небольшие, но русский язык там помнят, и изрядная часть вывесок именно на нем.
Активно восстанавливают железную дорогу, заброшенную, видимо, тоже с советских времен.
Для автомобилистов предупреждение – местные дорожники… нехорошие люди… имеют привычку делать лежачие полицейские из асфальта, при этом абсолютно никак их не обозначая, ни разметкой, ни знаками. И сделать их могут не в самом населенном пункте, а заранее. Так что надо при подъезде к населенному пункту внимательно следить за дорогой, а то лежаки видно очень плохо, и пролетать их на 70-90км/ч довольно неприятно. По пути посетили крепость Хертвиси.
Она в полуразрушенном состоянии, но начала реконструироваться. Хотя вот лично на мой взгляд как раз именно сейчас в таком вот виде она гораздо интереснее, чем евростандартный туробъект.
Вид снизу от крепостной стены на внутренний донжон, кликабельно
Вид из бойницы стены донжона
Верхние, видимо, когда-то ворота.
И пара кадров внутреннего двора донжона
До пещерного монастыря доехали примерно к 12 часам с регулярными остановками. По пути на склонах гор огромное количество остатков крепостных стен, пещер и прочих древних построек. Жаль, все это в таких местах, куда с ребенком не сунешься, было бы интересно полазить. Дорога очень живописная.
Видели строящуюся ГЭС.
Сам монастырь, к сожалению, реальный масштаб на фотографии вообще не воспринимается. Просто чтобы представить – большинство отверстий в скале на фотографии в 2-3 человеческих роста, самих людей тут на превьюхе даже не видно.
Доехали до монастыря, припарковались внизу, мелкий занял привычное место на папкином загривке, поползли вверх.
Примерно половину пути, кстати, можно проехать на микроавтобусе, а в начале маршрута взять аудиогида. По пути навстречу попалась группка туристов, которые выпучились на гордо сидящего на загривке чебуратора, ткнули в него пальцем, и категорически заявили
-Impossible!
На что я проскрипел
-Will see…
И пополз дальше. В общем, ничего невозможного там не оказалось, но, конечно, с 15 кг на плечах удовольствие от лазания по крутым лестницам довольно умеренное. Так что нас хватило на осмотр примерно трети монастыря.
Часть пути мелкий боевой слизень мужественно прошагал самостоятельно, в пару пещер «второго яруса» мы с женой слазили по очереди без него. Пока с мелким ее ждали, вышел охранник, был наповал сбит включенным мимими-режимом маленького монстрика, и дал ему поиграть своей рацией. Благо я это успел вовремя отследить и конфисковать. А то, чувствую, рация была в безпяти секундах от полета вниз. Дальше отклонили предложение охранника побыть нашим гидом, выслушали его совет ехать до Батуми через перевал, несколько удивились, т.к. читали прямо противоположное и поползли обратно. Опрос среди местных водителей выдал однозначно рекомендуемый маршрут – через Кутаиси. Это почти на 150км длиннее, но на прямом маршруте есть примерно 50-60км очень раздолбанной грунтовки, и получается, что, несмотря на лишние 150км по времени объездной путь до Батуми через Кутаиси получается короче. Забегая вперед, скажу, решение было совершенно правильное. Мы из Батуми выезжали на перевал Годердзи, очень и очень красиво. Съездить туда однозначно рекомендуется, но только в неспешном режиме экскурсии. А вот использовать этот перевал как маршрут для проезда из точки А в точку Б не советую.
Небольшое отступление, информация для тех, кто планирует поездку с маленьким ребенком. В Грузии очень специфическое отношение к малышам. Поначалу мы несколько офигевали, потом привыкли. Любой прохожий может мимоходом потрепать вашего ребенка по щеке, взлохматить ему волосы, погладить по голове. Это у них совершенно в порядке вещей. Лично нами это воспринималось, повторюсь, совершенно нормально (после легкого офигения в самом начале), но кому-то стоит быть к этому готовым. Особую опасность представляют для местного населения маленькие монстрики, обладающие повышенной мимимишностью. Тут уже одним трепанием за щеку дело может не ограничиться, пару раз у нас его просили обнять и сфотографироваться. В общем, детей грузины очень любят, причем, в хорошем смысле, так что не надо впадать в панику, и кричать «Караул, педофилы атакуют!», если случайный прохожий погладил вашего малыша по голове.
Это мы зашли в ресторан покушать хинкали. Спиногрыз решил устроить голодовку, на что хозяйка ресторана (с нашего разрешения, разумеется) утащила его в другой зал, и накормила сама.
Батуми.
До Батуми добрались уже в половину одинадцатого вечера с нервами, сильно попорченными местными водилами. Квартиру бронировали заранее через Airbnb, в отличие от гостиницы в Тбилиси, тут мы, можно сказать, сорвали джек-пот. Студия с двумя спальнями на первой линии, до моря 150 метров. Цена была что-то порядка 80$ в сутки.
Вид из окна.
И, самое главное, просто потрясающие хозяева, пожилая семейная пара Тина и Джемал. Совершенно термоядерный сплав грузинского гостеприимства и просто хороших людей. С дороги нас встретили шкворчащим горячим хачапури и парой рюмок чачи, а уже через пару-тройку дней было полное ощущение, что мы приехали в гости к бабушке с дедушкой. В дальнейшем именно они нам показали несколько отличных мест, которые найти самим вряд ли вообще возможно. Так что, еще один совет для новичков – по приезду в Грузию старайтесь сразу же активно наводить мосты с местными. Туда вообще надо ехать не на достопримечательности, а к людям. А красивости приложатся сами. И очень рекомендую заранее озаботиться хоть какими-то подарками-сувенирами из России. А то я под конец чувствовал себя уже откровенно неудобно, нам подарили несколько банок домашнего варения, чачу. Возили нас к себе на дачу, накормили-напоили. Когда сидели в гостях, жена имела неосторожность ляпнуть, что ей очень понравился турецкий кофе, который готовил Джемал, после чего моментально стала обладательницей турки, двух фарфоровых чашечек, и банки кофе. И отказаться же нельзя… Ладно хоть по пути в дьютике литром «Бейлиза» затарился, хоть какой-то ответный презент вышел. А то вообще не понятно что делать, не дарить же грузинам грузинское вино. Так что озаботьтесь подарками заранее, чтобы не попасть в подобное положение.
Совсем забыл, в отчете обязательно должны быть котики, все любят котиков. Во, суровое грузинское котэ.
Кстати, бродячих кошек в городе немало, это рекомендую учитывать при выборе места парковки. Не стоит ставить машину рядом с открытыми окнами подвалов, где эти звери любят обитать, т.к. они ночью могут по машине табунами ходить, и не факт, что ЛКП это нормально переживет.
Сам город произвел приятное впечатление. Как и Тбилиси, видно, что не так давно переживал тяжелые времена, но сейчас очень активно отстраивается. Рядом с заброшенными огромными зданиями идет строительство новых. Совершенно потрясающая набережная, и ужасные рестораны на ней.
Зашли в несколько, остались, мягко говоря, в удивлении, где же та самая "настоящая грузинская кухня". В одном из ресторанов подали феерические кучмачи. Феерические в том смысле, что я раньше не представлял, что их можно настолько испохабить. К тому же шумно, в некоторых ресторанах живая музыка, в некоторых музыкальные автоматы, репертуар от шансона чуть ли не до Бетховена. Если ужинать под Il Divo я еще могу, то вопящий из соседнего ресторана «Владимирский централ» как-то не способствует расслаблению. В общем, после 2-3 попыток больше мы в рестораны на набережной не возвращались, благо хозяева квартиры подсказали, где можно вкусно покушать.
Пляж галечный, свободный, чистый. Есть в прокат зонтики (3 лари на весь день) и лежаки (2 лари).
На пляже стоят вышки спасателей, причем, не просто стоят, а реально действуют.
Вот море подкачало. Вход в воду практически везде довольно крутой, от "по колено" до "по шею" всего метров 10-20, плюс из-за гальки минимальное волнение на море делает вход в воду очень затруднительным. Во-первых, просто ходить босиком по гальке сложно, нужны тапочки, во-вторых, волны катают гальку, и она весьма некисло лупит по щиколоткам. Вода грязная, плавать с маской абсолютно лишено смысла. В общем, пляж на 4 по 5-бальной шкале, а море на дохлую 3 с минусом. Вечером можно погулять по городу, ближе к центру в парке стоят столы для биллиарда и настольного тенниса, которыми можно воспользоваться за скромную плату.
Первый раз видел, как площадь пылесосят такими вот агрегатами.
Ну и набережная ночью выглядит очень красиво.
Старая часть города очень контрастная. Рядом с ультрасовременными отелями стоят отели «по-проще».
Отдыхающим сдается любой угол.
Хотя, конечно, судить по внешнему антуражу дома нельзя. Скажем, квартира, где мы жили, была в отличном состоянии, а снаружи – не дом, а чистый шанхай.
То тут, то там встречаются артефакты советской эпохи. Причем, нам несколько раз в беседе упоминали улицу Горького, которая сейчас Горгеладзе, так что в памяти людей дружба народов и СССР еще живы.
Аквапарк.
Полный отстой. Всего там, по-моему, 7 горок. Из них 3 при моем посещении не работали. Горки простенькие и не высокие, единственное, что там интересно - проявление местного менталитета, которое выражается в полном забивании болта на ТБ. Как во всех аквапарках в начале горок стоят работники, которые типа следят за посетителями, но реально они там просто тусят для вида. На горках можно кататься лежа, сидя, хоть стоя, если есть такое желание, всем пофиг. В общем, если есть ребенок лет 10, которому нравятся горки, для него это может быть интересно, а так соваться туда смысла нет.
Канатная дорога.
Если верить табличке в основании дороги, она самая длинная в Европе. 2500 с чем-то метров. Наверху смотровая площадка и кафе. Так же играет национальный оркестр. Прокатиться советую, красивый вид на Батуми.
Танцующие фонтаны.
Фонтанов там две штуки. Одни в центре города около порта, вторые на набережной, недалеко от аквапарка. Посетить стоит и те и другие. Те, которые в центре города, попроще, но все равно весьма и весьма красивые.
А вот те, которые на набережной - это какой-то феерический взрыв света и воды. Похожи не на фонтаны, а на непрекращающийся фейерверк, очень рекомендую сходить. Кроме того, там еще есть интересная фишка, я ее впервые увидел. Распыляется водяное облако, и на него проецируется видеоролик. Выглядит очень красиво.
Вид со стороны на пруд с фонтанами
И пара видеороликов с этими фонтанами.
http://www.youtube.com/watch?v=w5GG_mhghXE
http://www.youtube.com/watch?v=OJN8Ew_h8nU
http://www.youtube.com/watch?v=ZPU0Jt5ggB4
Рекомендации для посещения.
Помимо вышеперечисленного позволю себе дать еще парочку рекомендаций мест, куда однозначно стоит сходить. В Батуми есть несколько винных магазинов, где можно и себе прикупить вина, и обзавестись отличными подарками для друзей/родственников. Один магазин на улице Чавчавадзе, 95, второй напротив магазина Гудвилл, ул. Звияда Гамсахурдия, 43. Вообще, магазинов в Батуми очень много, причем, многие работают в режиме 24/7, но, если вам хочется зайти в большой супермаркет, это как раз Гудвил в конце улицы Чавчавадзе рядом с морем. На всякий случай, если вдруг нужен доступ к полноценному компьютеру, а ноутбука с собой нет, там же на улице З. Гамсахурдия (не путать с К. Гамсахурдия) есть интернет-кафе. Из ресторанов могу отметить 3 штуки.
1.Тбилисури. Находится на перекрестке ул. Чавчавадзе и, если не ошибаюсь, Лермонтова. Там есть очень симпатичные отдельные кабинеты, и подают отличные хинкали. Внешне очень незаметный, легко пройти мимо.
2. Церодена - это, скорее, даже не ресторан, а предприятие быстрого питания, находится по адресу Меликишвили, 4, это на северо-восточном углу пруда в Пионерском парке.
Там дают шикарные аджарские хачапури. Местная фишка, я такое впервые видел, "хачапури без теста". Суть в том, что из лаваша убирают хлебный мякиш, а дальше как обычно, сыр и яйцо. В результате получается лодочка из хрустящей корочки, с сыром и яйцом внутри, офигенно вкусно.
3. Ресторан Хелигурдани (или Гелигурдани, я не совсем понял произношение). Приблизительный перевод "вода в гуще леса". Этот ресторан нам показали хозяева квартиры, место абсолютно потрясающее. Сейчас буду люто пиарить и рекламировать, но ответственно заявляю, это все от души, никто мне ничего не платил. Итак, место абсолютно потрясающее, находится за городом по пути к перевалу Гордедзи. От города километров 10-15 примерно. Там без проводника и поллитры хрен разберешься, прилагаю GPX трек. Его точно поддерживает программа "Навител" (нужно просто кинуть трек в папку треков на карточке). Если хочется просмотреть трек на ПК, идем по этой ссылке http://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=google в правой колонке жмем кнопку "выберите файл" и "Draw the map".
http://www.bcfoto.ru/files/georgia14/re ... urdani.gpx
Внимание: сначала там по левую сторону будет другой ресторан, его надо объехать справа, и двигаться дальше. Ресторан "Гелигурдани" находится в самом конце дороги, дальше проезда нет.
Это участок дороги к ресторану.
Ресторан расположен не то в большом овраге, не то в маленьком ущелье на берегу горной речки. Кушательные места представляют из себя беседки в окружении зелени.
В верхней части речки организована запруда, где можно искупаться.
Главная фишка ресторана - форель. Там есть свой садок форели, которую по заверениям хозяина ресторана откармливают только хлебом, без применения рыбных кормов. Ответственно заявляю, такой офигенной форели мы не пробовали.
Обслуживание моментальное, цены раза в полтора меньше, чем на набережной. Ужин до состояния "обожрался" (2 взрослых+ребенок) с литром вина нам обошелся, по-моему, в 50 лари. Если не обжираться, то около 30 лари. Шашлык там весьма посредственный, чкмерули тоже не советую, рекомендую форель, кебаб, кучмачи. Есть еще интересное национальное блюдо "Синори" - это тонкий лаваш, тушенный в кисломолочных продуктах с чесноком, необычно, но весьма вкусно. Там же в ресторане есть родник, в котором можно и руки помыть, и набрать воды с собой. Мы туда постоянно ездили с парой 5-литровых бутылок. Вода очень вкусная, но, к сожалению, стоит не больше 2-3 дней, потом портится. Если туда ездить часов до 2 дня, можно покушать в тишине. В более позднее время там музыка, и вообще шумно. А, если вам захочется туда в выходной день вечером, однозначно надо бронировать столик заранее, несмотря на удаленность от общественных дорог, ресторан от недостатка посетителей не страдает. При нас там даже был губернатор Аджарии, с эскортом и полицейским сопровождением. Но, если вам нужен именно шум и тусняк, тогда, конечно, вечер - ваше время. Я до сих пор помню совершенно феерическое исполнение местного оркестра. Этакие ядреные грузины с национальными инструментами и диким грузинским акцентом лихо выводят "Ты ж мене пидаманула, ты ж мене пидвела". Звучит охренительно. Хлеб по умолчанию входит в стол, и остатки хлеба можно скормить форели. Мелкому монстрику этот процесс очень нравился.
Уреки.
Выезд в Уреки был ради "искупаться на песчаном пляже". От Батуми километров 50-60 (примерно полтора часа дороги), это, фактически единственное место, где пляж из песка. Навител в очередной раз повел на дорогу, которая отсутствовала просто физически. Объехали через переезд, проехали через толпу предлагающих жилье, попали в полузаброшенную деревню. По мере приближения к морю дома были в более приличном состоянии, а совсем рядом с морем все вполне даже туристически шоколадно. Увидели платную парковку, спросили цену. Остап Бендер грузинского разлива окинул взором нашу машину и зарядил 7 лари. Был послан. Через 50 метров обнаружилась парковка по цене 2 лари. В итоге припарковались бесплатно на обочине. Вышли на пляж - опаньки, здравствуй, Анапа. Тьма народу, по морю летают гидроциклы, почти по головам купающихся, а по пляжу то же самое делают квадроциклы. В общем, по моему мнению, если отдыхать в Уреки, то надо искать отель с частным пляжем. Общественный пляж просто ужоснах, к тому же загаженный. Не то его убирают реже, чем в Батуми, не то просто на песке мусор лучше виден, чем на гальке.
)))
