Методы экономии на топливе.

[triode-master]

Pajero2 у меня уже второй раз, оба 3л 12 клапанов.
Что прошлый, что этот расход 18-20 литров.

Надо искать медоты для экономии.
Вижу пока 2 варианта.

1. Форсунки от газели Siemens Deka ZMZ 6354 - Реально ли что расход снизиться до 10-12 л?

2. Газ.
Тут понятно затраты на установку и скорее всего на легализацию.

[Unklown]

Pajero2 у меня уже второй раз, оба 3л 12 клапанов.
Что прошлый, что этот расход 18-20 литров.



1. Форсунки от газели Siemens Deka ZMZ 6354 - Реально ли что расход снизиться до 10-12 л?

если форсы снять, то и расхода нибудет.
совсем

эти форсы для 4хклапанников.
у них V- образный факел.
у тебя будут лить на стенки

[sprut]

надо добавить "сменить авто"

[triode-master]

Pajero2 у меня уже второй раз, оба 3л 12 клапанов.

эти форсы для 4хклапанников.
у них V- образный факел.
у тебя будут лить на стенки

Откуда информация?
Тут на pajero форуме есть тема где люди ставили на 12 клапанные двигатели.
Форсунки оригинальные на 12 и 24 клапана одинаковые.

[Unklown]

есть тема где люди ставили на 12 клапанные двигатели.
Форсунки оригинальные на 12 и 24 клапана одинаковые.

люди людей бывает режут, это по твоему правильно?
а па поводу, что форсунки оригинальные на 12 и 24 клапана одинаковые, оч сильно сомневаюсь.

[triode-master]

а па поводу, что форсунки оригинальные на 12 и 24 клапана одинаковые, оч сильно сомневаюсь.

а я без сомнений говорю что одинаковые 100%
то есть ты точно не знаешь и пишешь....

[dvm99]

Pajero2 у меня уже второй раз, оба 3л 12 клапанов.
Что прошлый, что этот расход 18-20 литров.

Надо искать медоты для экономии.

Методы для экономии:
Первое и самое основное - Помнить о 2-м законе Ньютона (чтобы массе придать ускорение, нужно приложить силу) и о законе сохранения энергии (которая никуда не исчезает).
Т.е. стараться расчитывать разгон так, чтоб потом было минимум торможений. Иначе кинетическая энергия, набранная в момент разгона (т.е. то, на что потрачено топливо), уходит на нагрев тормозов.
Причём, надо учитывать и такой вариант торможениея как отпускание педали газа (т.е. принудительный холостой ход). Во время него топливо в форсунки не подаётся.
Причём, разница жора при разгоне до одной и той же скорости, если разгоняться быстро или медленно, не сильно отличается вцелом...
Главное- меньше тормозить, ну и соответственно не разгоняться лишку, чтоб не тормозить...

1. Форсунки от газели Siemens Deka ZMZ 6354 - Реально ли что расход снизиться до 10-12 л?

Ты не пишешь про характер расхода по трассе или в городе?
Если по трассе, то для скорости 90 км/ч по трассе 10-12 это нормально.
Если скорость выше расход будет возрастать, причём непропорционально.

Потом, по поводу производительности...
Есть стандартная формула расчёта, а вот здесь он-лайн калькулятор (внизу страницы) http://www.rceng.com/technical.aspx
Если присмотреться, то расчёт идёт в основном от мощности мотора. Подставляй корректную мощность, и получишь производительность. Кол-во клапанов влияет. 3-я строчка сверху, коэффициент у нас либо 0,5 (для 12-клап), либо 0,55 (для 24- клап)
Если производительность форсунок будет незначительно отличаться в пределах 10-15%, то ничего страшного. ЭБУ это скорректирует по датчику кислорода.
Сам тип форсунок в принципе по барабану... Главное- производительность, и главное чтоб не загажены были...

[triode-master]

dvm99 спасибо.
Про манеру езды понятно, но город, пробки и т.д..
Тут особо экономить не получится.

У меня араб и предыдущий тоже был арабом, ни на одном лямбды не было.
Это так к слову.

Честно производительность не сильно волнует, я не стартую.
Расход напрягает.
Встретил много разных отзывов об установке газелевских форсунок.
На 4-ранере расход остался тем же, на нашем форуме у кого-то такой как и на родных форсах, у кого-то снизился.
Х.З. Стоит ли заморачиваться.

[sprut]

у Вас нормальный расход! у многих больше 20
вижу вариант только с установкой гбо

[Lukich111]

Pajero2 у меня уже второй раз, оба 3л 12 клапанов.
Что прошлый, что этот расход 18-20 литров.

Надо искать медоты для экономии.
Вижу пока 2 варианта.

1. Форсунки от газели Siemens Deka ZMZ 6354 - Реально ли что расход снизиться до 10-12 л? - БРЕХНЯ- допустим, они имеют меньшую производительность, тогда А: машина с лямбдой начнет добавлять топливо... Б: машина без лямбды да, начнет экономить , но придется сильнее нажимать на педаль газа... не проще ли тогда просто меньше нажимать на педаль?

2. Газ.
Тут понятно затраты на установку и скорее всего на легализацию.А ВОТ НАД ЭТИМ ПОДУМАЙТЕ - но головняки обеспечены в дальнейшем по диагностике и прочим загадочным загадкам...а с учетом пожилого возраста машинки - они просто неизбежны.

[andrey_032]

Я может чего-то не понимаю, так объясните.
Допустим у Вас стоят исправные форсунки на машине, вы ставите другие, допустим от Газели. И пусть они даже подходят. А почему они лить-то меньше будут? За счет чего экономия? Я полностью согласен с dvm99. Если форсунки не исправны и вы хотите поменять их на другие (новые/исправные), то тут экономия понятна. Лить не будет, распыл лучше, топливо лучше сгорает, мощность повышается, на газ меньше давите, расход падает. Если все исправно, то не понимаю?
Газ, тут экономия понятна. Он тупо дешевле.
Хотите экономить на бензине, приводите машину к стоку. Поршневую, клапана, коробку (если АКПП), стоковые колеса, а лучше вообще шоссейку и очень плавно нажимайте на гашетку. Будет экономия. Но думаю, что это все впустую. Не та это машина. Тут экономии не будет. Расход у Вас нормальный.

[Санек174]

dvm99 спасибо.
Про манеру езды понятно, но город, пробки и т.д..
Тут особо экономить не получится.

У меня араб и предыдущий тоже был арабом, ни на одном лямбды не было.
Это так к слову.

Честно производительность не сильно волнует, я не стартую.
Расход напрягает.
Встретил много разных отзывов об установке газелевских форсунок.
На 4-ранере расход остался тем же, на нашем форуме у кого-то такой как и на родных форсах, у кого-то снизился.
Х.З. Стоит ли заморачиваться.

Сейчас, наверное расстрою, )), но на моем арабе расход 12 литров город и 9 трасса))) 12 клапанный двигатель и 31 мт-шка. Хотя были времена когда расход доходил до 30 литров. Помогла промывка всей топливной, установка зажигания по мануалу и устранение ВСЕХ подсосов воздуха на впуске

[dvm99]

У меня араб и предыдущий тоже был арабом, ни на одном лямбды не было.

Лямбды не было, но был потенциометр СО... Это понятоно...
Вообще основной впрыск (кол-во топлва) у ЭБУ зашит в программе в трёх-мерных таблицах.
Датчик кислорода и потенциометр СО - это лишь коррекция этих таблиц.
По сути- шлифовка впрыска, чтоб максимально приблизить к стехиометрическому соотношению - 14,7/1 (воздух/топливо), которое сохраняется на всех режимах работы мотора (за исключением интенсивного разгона, там чуточку богаче).
Единственная разница между ДК и потенциометром - это то, что с ДК подстройка под стехиометрию происходит постоянно в он-лайне самим ЭБУ, а с потенциометром это нужно делать периодически с помощью внешних средств. Но суть одна- приблизить горение топлива к стехиометрии.
Таким образом, что касательно форсунок, если поставить похожие (по производительности), но не такие же (да и вообще при замене форсунок), то если стоит потенциометр СО, то его надо крутить и смотреть на содержание кислорода в выхлопе. Если кислород остаётся, значит смесь бедная, и крутить нужно в сторону увеличения подачи топлива, а остановиться на грани, когда кислород исчезнет, т.е. топливо сгорит полностью, но не прельётся.
В случае если есть ДК, то контороллер, как я уже выше сказал, сам всё сделает.
Теперь по поводу типа форсунок.
Родные ММС, вернее DENSO, отличаются от газелевских не только факелом и прочей незначительной мурой. Самое главное достоинство DENSO (изучал и отметил для себя, поэтому ИМХО) - это их неубиваемость по поводу надёжности и возможность работать даже на грязном топливе.
Дело в том, что в основном у типовых (дешёвых) форсунок дюзы (дырки), которые нормируют топливо, и клапан, который подаёт топливо к дюзам, разделены. Поэтому если топливо грязное, вкючения налипают на дюзы, забивают их, и меняют производительность форсунки.
В DENSO-вских форсах дюза и клапан объеденины (писюн, который торчит по центру- это клапан, он же и прикрывет конусную дюзу) , поэтому раз в дюзе идёт движуха, забить её сложнее. Поэтому производительность форсунки держится стабильнее у ДЕНСО даже при многолетней эксплуатации. Но естественно такая система тоже обладает издержками- нередки случаи с подтеканием, т.к. клапан менее защищён.
Конечно, если постараться, можно и эти фрсунки забить...
И если выбирать из форсунок одинакового состояния, я бы выбрал ДЕНСО.
Но, жор, если всё настроено, связан вряд ли с форсунками, а с тем, что описал в первом посте.
Ну и сотояние цилиндров не последнее место занимает естественно тоже...
Если через кольца пролетает, то топливо горит впустую...

[triode-master]

Раскрою карты, наверное много текста.
Форсунки у меня Denso синего цвета, номер ща не скажу.
Я мыл их карбклинером с кратковременными подключениями к Акб.
Визуально факел у всех одинаковый, красивый, по моему мнению с ними всё нормально, придраться не к чему.
Мыл даже условно сказано, больше проверил.
Кстати разъём у них совершенно другой, отличается от газелевских, вот тут и засада, и рампа родная видимо тоже другая,
так газелевская форсунка сильно болтается.
Другие же пишут что газелевская форсунка встаёт ровно.
На сколько я понял рампы и форсунки разные 1991-1997 и 1998-2000.
Ну да фиг с ним кольца я уже подобрал.
Дело за разъёмами, а их надо либо переделать либо купить косу.
Вот тут я задумался а не утопия ли это, толк то будет?
Решил задать вопрос на форуме.

[triode-master]

dvm99 что есть такое потенциометр СО?

Санек174 у меня 31 асфальтная, подсосов воздуха нет, зажигание по мануалу.
Топливная - остался только бензонасос и я его уже купил, на днях буду ставить, DENSO близкий по параметрам к родному.
Сейчас жду сетку\фильтр бензонасоса.
И попробую еще раз зажигание выставить, может когда втыкал трамблер метка уехала.

Кстати проверте меня, установка зажигания как в книге.
1.Трамблер по меткам.
2.ВМТ.
3. Коричневую фишку на землю базовый угол +5 гр.
4. Скидываю фишку, завожу +15 гр.
Правильно?

[Санек174]

dvm99 что есть такое потенциометр СО?

Санек174 у меня 31 асфальтная, подсосов воздуха нет, зажигание по мануалу.
Топливная - остался только бензонасос и я его уже купил, на днях буду ставить, DENSO близкий по параметрам к родному.
Сейчас жду сетку\фильтр бензонасоса.
И попробую еще раз зажигание выставить, может когда втыкал трамблер метка уехала.

Кстати проверте меня, установка зажигания как в книге.
1.Трамблер по меткам.
2.ВМТ.
3. Коричневую фишку на землю базовый угол +5 гр.
4. Скидываю фишку, завожу +15 гр.
Правильно?

По зажиганию, все верно. И еще скажу, я когда выставлял зажигание, то контролировал УОЗ по стробоскопу и сканеру. Так вот, когда на сканере показывало 5 градусов, то по стробоскопу выходило примерно 8. Не знаю с чем это связано (только предпологаю что пластиковый отлив с метками от времени перекосило), но выставился я по сканеру.
По подсосу воздуха, вакуум во впуске замерялся? Я, например, думал что подсоса нет, а когда подключил манометр ко впуску, то оказалось что есть. Почти шесть часов убил на поиски, где именно подсасывает. Зато результат порадовал.

[dvm99]

Я мыл их карбклинером с кратковременными подключениями к Акб.
Визуально факел у всех одинаковый, красивый, по моему мнению с ними всё нормально, придраться не к чему.

Всё это походит на спонтанные действия, основанные на ощущениях и т.п.
Хотя всё проверяется и делается опоследовательно, причём на коленях, не высасывая особо кошелёк.
Как ты сделал, визуально толком ничего не увидеть... Ну уж если только ооочень большие косяки у форсунок...
От карбклинера толку тоже почти нет, это ж ацетон... Что там он успеет промыть за несколько секунд? На форсунках происходят лаковые отложения, которые просто так не отмоешь.
Если речь именно о чистке, то форсунки желательно предварительно отмачивать в растворителе (можно 646-й или т.п.).
На несколько суток прям целиком в банку опускаешь и держишь. Единственное- предварительно желательно стянуть пласикове стаканчики с форунок, иначе они размягчаются от долгого прибывания в растворителе. Но если и не снимать, то страшного особо ничего не произойдёт.
Потом форсунки нужно гонять в том же растворителе.
Для этого нужен стенд.
Кстати, прежде чем промывать, желательно посмотреть состояние форсунок на этом же стенде.
А стоит ли их промывать?
И если промывать, то до какой степени, и как долго?
Если уж разобрал полмотора, то почему бы не сделать всё основательно?
Конечно подготовиться мало-мальски нужно.
На разборке (или здесь на форуме) рампа с регулятором давления - отсилы 1000 руб стоит.
Я допустим, 2 года назад здесь всю рампу вместе с форсунками и косой за 500 руб купил! (вот тебе и подсказка на счёт разъёмов )
Причём, не обязательно родную рампу, главно чтоб форсы в неё втыкались...
Ещё нужен бензонасос. Подойдёт даже б/у самый дешёвый от десятки, или даже полудохлый, снятый с машины, лишь бы давил хотя бы 2-3 очка.
А далее собирается стенд из "говна и палок" Не обязательно делать его на века, можно и так:

Закрепить форсунки на рампе можно по-разному. Я использовал то, что было под руками- хомутики и крепежи от транзисторов П214...
Но можно даже проволкой, главное, чтоб форсы не выдавило из рампы.
Под низ форсунок ставятся пластиковые бутылки, собирается топливная схема, бензонасос опускается в ёмкость с бензином или растворителем (в зависимости от операции: промывка это или проверка).
Далее схема. Тут без особых изысков. Хотя если и это сложно, то можно подобрать просто трансформатор на 12В и подключать его к форсункам через диод (любой мощный).
Форсунки подключаются все параллельно.
При подключении форсунки начинают трещать с частотой 50 Гц. При прогоне черз них жидкости по количеству налитого в бутылки хорошо видна разница в производительности, и менно в динамике!
В принципе производительность даже можно промерить и сравнить с паспортной, но тут есть кое-каие тонкости, так что не буду пока об этом.
А так вцелом, сравнить работу форсунок этим стендом и промыть на нём- вполне себе ничего!
Если у кого-то с электрикой уж совсем худо, то можно и без схемы- тупо подключить форсы к АКБ, будет намного грубее, но всё равно разницу в производительности покажет, если она есть. Наполняемость бутылок будет отличаться.
Поехали далее...

Вот тут я задумался а не утопия ли это, толк то будет?

Толк есть, когда не идея ради идеи, а когда ты решаешь задачу! И решаешь её последовательно... А для того чтоб задача была поставлена корректно, нужны исходные данные, которых в данном случае нет, увы.
Жалко, что у тебя араб, и нет ДК, а то бы подсказал, что сделать, для того чтоб определиться изначально.
Но и по тому, что ты задаёшь вопрос про регулятор СО, вижу, что движения твои спонтанные. Это не укор, большинство почему-то так и делают... Начинают метаться и менять всё подряд вместо того чтоб один раз разобраться и понять, как топливная система работает.
Потенциометр СО - это переменный резистор, которым подстраивается кол-во подаваемого топлива. По сообщениям с форума, я так понял, может стоять в различных местах, но чаще вроде бы под рулём где-то... Пошукай поиск.
Настройка делается на стенде, где СО проверяют.

И еще скажу, я когда выставлял зажигание, то контролировал УОЗ по стробоскопу и сканеру.

На нашем моторе без стробоскопа УОЗ не выставить, и сканером цепляться некуда.
Всё это потому что у нас датчик коленвала не находится на самом коренвалу, как на других моторах. И получается, что засинхронизовать метку на коленвалу (т.е. его положение относительно искры) можно только внешним способом - проще всего стробоскопом.

[Карбафос]

а может лисапед? ы...

[dvm99]

а может лисапед? ы...

Андрюх, не шали!
Я знаю, у тя мотор наоборот работает- сам бензин генерит и в бак заливает, а ты им барыжишь

[Карбафос]

а может лисапед? ы...

Андрюх, не шали!
Я знаю, у тя мотор наоборот работает- сам бензин генерит и в бак заливает, а ты им барыжишь

ты чиво, тайну та сдаешь!