Итак:
признаки - жер масла около 500-700 грамм на 500 км. дымление в пробках на холостом но отсутствие дыма на высоких оборотах.
мой диагноз - сальники клапанов.
Так как уже единожды я такой диагноз ставил и он подтвердился на 100% то в этот раз особо сомневаться не пришлось. Думал как раз дотяну до отпуска и заменю. А тут на недельку раньше ушел в отпуск и решил мотнуть в Крым а после сменить уже все что намечал. По пути в Крым (1000 км в одну сторону) уже после 200 км пути у меня на щитке приборов загорелась лампа уровня масла... почухав репу решил что сжег много на выходных ибо постоянно авто работало на холостых часами стоя в пробках с кондюком. Доливаю литруху масла и погнал.... и через 200 км история повторяется, что собственно вызвало дикое удивление и по пути в багажник за фонариком обнаруживаю что вся задняя дверь в масле!!! Беглый осмотр.... все двигло в масле, особенно масляный фильтр и шланги, ну и весь лонжерон. По началу думал что шланг, нашел эстакаду, заскочил, стоит работает на холостом - ниче не течет, поднимаем обороты до 3000 - сцука, погнало из под сальников толи распредвала толи колена. Скидываю крышку с ремня - сухой вроде. Настрой был ехать в Крым, запасся маслом и погнал. За 2500 км вытекло 12!!! литров масла, да и хрен с ним, главно что свозил и отдохнули.
Ну а теперь собственно процес замены всего резинового на движке.
Первым делом скидывается капот так как мешать будет очень, моемся чтоб не лазить в грязи и не сыпать песок в двигло. Кстати очень понравилась данная смывка для двигателя, да и руки ней моются на ура просто.
- Снимаем капот и поверхностно моемся.
- Дифузор, радиатор, АКБ и корпус воздушного фильтра.
- Компрессор кондюка.
- Кронштейн компрессора
- Насос ГУР
- Генадий.
- Снятая плита навесного.
- Коллектор.
- тут запрятан болт впускного коллектора, хотя без снятия данной детали его все равно не снять
Я занимался по очереди каждой стороной, поэтому и крышки снимал и ставил тоже по очереди, чтоб не искать в случае чего сухари с клапанов левой головы в правой.
Приспособу сделал сам доработав обычную жигулевскую насверлив в ней отверстий и переварив тарелку на меньшую. Тарелку брал толстую, она помагает сухарям держаться в куче и те в свое время при нажатии на пружину при засухаривании падают в положенные им места. А доставать при рассухаривании их можно пинцетом. Рассхаривать впускные клапана левой головы проблем вообще не составляет, приспособа очень удачно цепляеться на вкрученный болт впускного коллектора, а вот при работе в выпускными и правой головой цеплять только за болт крепления постелей распредвалов, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЦЕПЛЯТЬ ЗА БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ КЛАПАННЫХ КРЫШЕК, на сайте где-то была печальная практика замены бошки...
- Приспособа
На всё про все у меня ушло 3 дня. Но менялись не только сальники клапанов, было проведено ТО стартера, генератора, вымыто все подкапотное пространство и все двигло в целом, радиаторы ОЖ, кондюка и масла....
Снимать звезды распредвалов проще на снятых валах на полу наступив на сам вал и уперев в землю ключ на 24 ухваченый за шестигран вала, а длинным воротком с головкой на 17 уже откручивать болт шестерни. После снятия шестерни подписать, и ставить уже по месту.
При сборе обратно обязательно использовать динамометрический ключ, особенно при обжимке распредвалов. Значение для крайних крышек постелей - 20 Нм, для внутренних 11Нм. Я пренебрег ключом хотя он и лежал рядом и порвал один болт, пришлось высверливать и резать заново резьбу.
А теперь расходники:
Даю номера оригиналов но буду делать пояснения для нежелающих переплачивать. В каталоге екзиста есть ссылки на номера заменителей.
Прокладки клапанных крышек с свечными колечками - MD 186786 прокладка, MD 186787 - колечко (брал Ajusa - идет сразу с колечками) - 2 шт.
Сальники клапанов - MD 307343 впуск и MD 306079 выпуск.
Сальники распредвальные - MD 152603 4 шт. (размер сальника 30*42*8)
Сальник коленвала передний - MD 372249 (размер сальника 37*50,2*6)
Размеры сальников дал не спроста, я брал именно по размерам в фирме занимающейся уплотнениями, по цене одного распредвального сальника я взял все! причем с тефлоном и выдерживающие кратковременный нагрев до 300 градусов. жаль что не смог попробовать подобрать у них сальники клапанов так как просто небыло времени. они рально есть!!!
Задние заглушки - просто садил на герметик но номер даю - MD 150785
теперь еще одно предостережение, в месте посадки каждого сальника есть канал снимающий с него давление масла, не забейте сальники дальше положенного, будут сопливить либо вообще вырвет.
Ролик натяжной ГРМ - MD 140071
Ролик паразитный ремня ГРМ - MD 319022
Ремень ГРМ - MD 364114 (стоит как от комбайна, я ставил Дайко, прошлый пробежал 30 000 и как новый, 2 года.... заменил из за того что все разобрано было!)
По поводу роликов и подшипников в них, а так же в генераторе, если нет люфта но подшипник крутиться насухо то их все можно легко вскрыть, вымыть бензом, набить смазкой и закрыть обратно.
Вот вобщем то и вся так сказать обслуга двигателя прошедшего уже 420 тыс. глубже не лазил ибо нет смысла, вся механика в допусках, люфтов и посторонних звуков нет, давление масла на холостом выше 3-х, компрессия во всех горшках по 12,5 - 12,6. Раскоксовку не делал так как незачем, стетоскопом заглядывал в цилиндры, хон на месте, нагара особого нет.
Помните - глаза боятся а руки делают! Да и не боги горшки обжигают, главно верить в себя и все получится! Вся работа была проделана 1 парой рук за 3 дня, с перекурами и поездками на пляж!
Если кому моё отчет поможет то буду рад, если что не полностью расписал или есть потребность рассказать что то более конкретно - пишите, подправлю.
Я один ставил - ремень грм прикручивал изолентой к звездочкам (для этого спец прищепки есть) и тогда распредвал не убегает 
а пальцы это да пихать не стоит 
в общем звезды ремнем удерживаются