Мини FAQ: трансмиссия

Часто задаваемые вопросы по New Mitsubishi Pajero Sport

Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, Nbf, drcham, BAlex, SoundSpeed, ColdRain, CoolBDW, G.A.P, Свят

Закрыто
Аватара пользователя
CoolBDW
Сообщения: 3630
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 10:11
Двигатель:: 4D56
Мой автомобиль(и):: был - NMPS 2010 2.5 TD 5AT S04
Откуда: Тула
Откуда: Тула
Благодарил (а): 210 раз
Поблагодарили: 279 раз

Мини FAQ: трансмиссия

Сообщение CoolBDW » 15 фев 2012, 07:53

Мини FAQ: трансмиссия

FAQ носит информационный характер и не является заменой руководству пользователя автомобиля!


Вопрос слишком объёмный и непростой, поэтому по частям, и немного упрощённо – ибо ФАК предназначен для новичков, чтобы снять вопросы ДО того, как «что-то у меня не так»… :)
Вообще-то, для начала настоятельно советую всем новичкам (и не очень) прочитать книжку – руководство пользователя автомобиля, которая должна выдаваться с каждым новым автомобилем. Я серьёзно. Обязательно надо почитать всю книжку в общем, и раздел про трансмиссию и коробки передач в частности.

Здесь некоторая трактовка и дополнительная (техническая) информация, ответы на некоторые часто возникающие вопросы и кое-какой опыт.

Трансмиссия у нас называет Super Select 4WD (SS4). Или просто СС ::-D:
Это первое поколение этой замечательной трансмиссии, она ставилась на Pajero II, L200 New (Triton), Delica / Space Gear и др. Ну и на НМПС для России.

Одна из основных частей трансмиссии – раздаточная коробка (РК), которая и обеспечивает всё многообразие режимов. Цепочка передачи момента такая: двигатель – КПП (механика или автомат) – раздаточная коробка – карданы – мосты (передний и задний) – колёса.
Устройство раздаточной коробки можно посмотреть в Service Manual, ASA или (популярно) по ссылке: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 57#p702657.
Ну и всю тему почитать, там с обсуждением и опытом: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=61363
И не забывать активно юзать поиск, на форуме обсосано всё много-много-много раз, и не только в этом разделе ::-X:

Особенность этой трансмиссии – постоянный полный привод. Это значит, что имеется возможность использовать полный привод на любом покрытии :)

Режимов у СС четыре основных плюс один недокументированный ::-D: :
  • – задний привод
    – постоянный полный привод
    4HLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала
    4LLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала плюс пониженная передача в раздатке
    N – нейтраль раздатки
Режимы СС отражаются на индикаторе режимов на передней панели. Все подробности есть в инструкции, в т.ч. и то, что если лампа мигает – идёт «переходной процесс», и переключение не закончено (если ничего не сломалось).

2Н – задний привод
В этом режиме передний мост отключается и привод происходит только на задние колёса. Режим для сухого ровного шоссе.
До 2010 года отключение моста производилось в двух местах – в раздатке и собственно в мосту (вакуумная муфта отключает правую полуось). Этим достигалась экономия топлива, по отзывам до 1-1.5 л/100 км пути, т.к. при такой схеме отключения детали трансмиссии (передний кардан, передний дифференциал и др.) не вращаются и не создают дополнительного сопротивления качению.
С 2010 года вакуумная муфта отключения, расположенная в переднем мосту, ликвидирована производителем, поэтому отключение производится только в раздаточной коробке. Соответственно, указанные выше детали трансмиссии (передний кардан, передний дифференциал и др.) вращаются постоянно, от передних колёс. В связи с этим, с 2010 года экономия топлива при отключении переднего моста минимальна.
Остальные нюансы больше связаны с управлямостью и «чувством руля».
Что бывает при поломке муфты в переднем мосту: http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=33069. Там про L200 New - Triton, но проблема касается и НМПС до 2010. Понятно, что дело было в луже, а без погружения последствия будут гораздо менее пагубными, но приятного всё равно мало - сосать будет то, что вокруг - хоть воду, хоть грязь, хоть пыль.
Как себя обезопасить: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=56574

Мое личное ИМХО – на фиг не нужно ездить на заднем приводе по следующим причинам:
1) Более опасно, машина наша не для дрифта на скорости, занос наступает резко и проваливается в него машина глубоко. И не надо сравнивать с задним приводом от БМВ – там другой автомобиль, на нём можно :) Не, ну кто привык ездить на парт-тайме, даже зимой, тому ничего нового… но тогда см п.2 :)
2) Если уж заплачено за СС – зачем им не пользоваться? Можно тогда было покупать парт-тайм или какой-нибудь «паркет», которые на асфальте моноприводные.
3) Есть мнение, что длительная езда на заднем приводе приводит к неравномерному износу деталей трансмиссии как заднего, так и переднего мостов.
С другой стороны – если бутылка очень дешёвого пива на 100 км пути перевешивает – можно и поэкономить. Или когда на дальняк, а «вперёд 500, назад 500». Короче, каждый решает для себя сам :*YES*:


4Н – постоянный полный привод
Основной режим трансмиссии (в соответствии с мнением производителя, не моим :*VICTORY*:). Подходит для любых дорог, и сухих, и главное – мокрых/снежных/скользких.
В этом режиме момент по осям распределяется свободным симметричным межосевым дифференциалом в соотношении 50:50 (соотношение 33:67 – это в SuperSelect-II, устанавливаемых на Паджеро/Монтеро 3 и 4, там и конструкция слегка другая). Кроме того, в трансмиссии в этом режиме задействуется вязкостная муфта (находится в РК), которая выполняет роль автоматической блокировки центрального межосевого дифференциала. Степень блокировки невелика и частичная блокировка наступает только при достаточно длительной пробуксовке одной оси относительно другой (силиконовой жидкости нужно прогреться, чтобы начать твердеть). Т.е. вязкостная муфта – чисто шоссейное приспособление. ИМХО совершенно не нужна при наличии ASCT. Но лучше, чем её полное отсутствие. Не путать с использованием подобной муфты ВМЕСТО дифференциала на всяких пузотёрах и паркетниках, у нас она ничего не подключает, а блокирует межосевой дифференциал. Самое понятное (хотя и некорректное технически) объяснение: наш дифф + наша муфта = аналог самоблокирующегося дифференциала типа torsen (Ауди, Прадо и пр.).
Ездить в режиме 4H по бездорожью не рекомендуется, т.к. при длительной пробуксовке можно перегреть эту самую вязкостную муфту – это раз. Но самое главное, конечно, то, что в режиме 4Н обездвижить машину может пробуксовка всего одного колеса (любого).


4HLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала
Режим для бездорожья. Ездить по сухому асфальту в данном режиме нельзя! Это может привести к повышенному износу резины и главное – деталей трансмиссии. Видимо, вплоть до поломки, хотя, конечно, некий запас прочности в детали раздатки заложен, сразу не разлетится :;-):
В этом режиме момент по осям не распределяется, оси (передний и задний карданы) жёстко связаны между собой, межосевой дифференциал и вязкостная муфта исключены из процесса. Соответственно, момент по осям может быть совершенно произвольный в разные моменты времени (от 0:100 до 100:0). Машина двигается пока не забуксуют колёса обеих осей, т.е. как минимум одно переднее И одно заднее.
На дорогах общего пользования (на действительно скользких дорогах – зимой по льду) включение блокировки меняет поведение машины и на прямой, и в поворотах. Мне – так НЕ нравится, а там – кому как. Сильно лучшего ускорения с места при этом получить вряд ли удастся, а проблем в повороте огрести ИМХО можно проще, чем на 4H и даже 2H. Хотя прямую держит лучше в тяжёлых условиях, чем в 4H. Это к вопросу о поворотах и управляемости. В общем, решает каждый сам :*VICTORY*:


4LLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала, пониженная передача
Всё то же самое, что и 4HLc, только в раздаточной коробке включена пониженная передача, т.е. передаточные числа коробки передач увеличиваются в 1.9 раза. Что приводит (при тех же оборотах двигателя и той же передаче) к снижению скорости в 1.9 раза и увеличению момента на осях в те же 1.9 раза. Нетрудно догадаться, что передаточное отношение пониженной передачи 1.900 ::-X:
Таким образом, вторая пониженная передача имеет почти то же передаточное отношение, что и первая повышенная. Четвёртая пониженная – почти аналогична второй повышенной. Третья пониженная – между ними по передаточному числу. Поэтому при включении блокировки межосевого дифференциала, если только не планируете носиться по льду как угорелый, а преодолевать реальное бездорожье – т.е. на малой скорости, имеет смысл всегда включать сразу и пониженную передачу. А двигаться можно и на 3-4-5 пониженной, т.е. медленней не будет (до 70 км/ч можно как гласит инструкция). Зато в случае чего, для получения дополнительного момента не надо будет останавливаться, а просто скинуть на первую передачу. Не говоря уже о спуске задом, например, если не забрался в горку.


N – нейтраль раздатки
Положение, в котором момент раздаткой на карданы не передаётся. Использовалось ранее для подключения механической лебёдки. Индицируется погашенными «зелёными колёсиками» на индикаторе СС. «Находится» между положениями 4HLc и 4LLc, причём НЕ фиксируется.
Режим является недокументированным и пользоваться им нельзя!
Написал для того, чтобы не пугались, если вдруг при работе рычагом раздатки иногда потухают все лампы (были вопросы). Продвинутые и страждущие могут пробежаться поиском по форуму и почерпнуть дополнительную информацию.


Дополнительно, хотя собственно к СС не относится, но на всех машинах, поставляемых в Россию, есть
Блокировка заднего дифференциала (БЗД или RDL – rear differential lock)
Блокирует задний межколёсный дифференциал (в заднем мосту). Заставляет вращаться задние колёса с одинаковой скоростью, распределение момента между ними в этом не происходит. Теоретически, машина обездвиживается если буксует одновременно уже три колеса – оба задних и одно переднее.
Исключительно внедорожный режим. Включается только после блокировки межосевого дифференциала, т.е. в любом из режимов – 4HLc и 4LLc.
Сильно снижает возможность манёвра – машина стремится ехать только прямо.
Использовать его как аварийно-спасательный вариант (чтобы выехать назад из засады по своей колее) или для увеличения проходимости (врубил всё и пру как танк… пока не сяду) – каждый решает для себя сам :*DRINK*:
Можно включать на месте, можно на минимальной скорости. Про скорость всё таки советую почитать инструкцию :;-):
(upd 2013.02.18)
1. Нажать кнопку включения БЗД (в режиме 4HLc или 4LLc) можно при любой скорости, но сам компрессор включится только при скорости ниже 6 км/ч.
2. Какую бы скорость не набрали бы с уже включённой блокировкой, сама она не выключится. Благо что выключать её можно самостоятельно (кнопкой) на любой скорости.
3. Если нажать кнопку включения в режиме 4HLc или 4LLc, то ASCT (при наличии) и ABS отключаются сразу, вне зависимости от того, включилась реально блокировка или нет.
(upd end)

Особенности переключения
Вообще-то, всё это описано в книжке-руководстве пользователя, которая должна выдаваться с каждым новым автомобилем. Я серьёзно :*YES*: Обязательно надо почитать всю книжку в общем, и раздел про трансмиссию и коробки передач в частности. Здесь только некоторая трактовка и дополнительная информация.

У нас собственно в раздатке - нет сервоприводов, ни электрических, ни пневматических, ни каких-то ещё (хотя вообще - таки есть два сервопривода: вакуумный отключения правой полуоси в переднем мосту в режиме 2H и пневомопривод блокировки заднего дифференциала). Соответственно, все переключения режимов в самой раздатке фактически аналогичны переключениям передач в ручной коробке – нужно, чтобы «шестерёнки» зацепились («зубцы» встали напротив «впадинок», скорости совпали, отсутствовал натяг, препятствующий перемещению и т.д.). Поэтому никто никому и не обещает, что рычаг перевёл – и оппа, нужный режим включился, это вам не паркетник, а нормальный внедорожник :) С другой стороны, при некотором опыте (а ещё и везении ::-D:), режимы могут переключаться мгновенно. Тут уж как повезёт, ну и как приналовчиться переключаться.
Если нет никаких поломок, то реальный режим трансмиссии отражается индикатором режимов на панели приборов. Мигающая лампочка означает, что идёт процесс переключения и он не завершён. Да-да, если она мигает два часа, это значит именно это – два часа трансмиссия не может переключиться в требуемый режим.
Поломки могут быть такие – оторвали провод датчика включения, к примеру. Т.е. фактически, к примеру, БЗД включилась, а лампочка продолжает моргать – и не перестанет моргать, т.к. провод оборван и контроллер не увидит сигнала от датчика включения. Как и что диагностировать, если коротко, – надо смотреть реальный режим работы трансмиссии. Ищите, народ писал кучу способов. Или к ОД :;-):

Переключения между 2H-4H-4HLc можно производить на скорости до 100 км/ч. По моему опыту – нужно именно на скорости, на месте если сразу не включилась – будет мигать до второго пришествия. При этом руль должен быть прямо. Если лампочка мигает – плавно поддать газку или наоборот сбросить, т.е. создать знакопеременную нагрузку – снять натяг, позволив «шестерёнкам» расцепиться-зацепиться. Когда мало места для манёвра (почти сидим) – можно таки попробовать слегка (несколько градусов) покрутить рулём в момент переключения, может помочь включиться в очень отдельных случаях.

На 4LLc (пониженную) переключаться только на месте (не в движении). И только в положении N коробки передач. Некоторые на АКПП пытаются переключитьcя на D или R – не получится, момент с мотора (натяг) мешать будет, рычаг раздатки будет упираться до последнего :) Т.ч. только через полную остановку и нейтраль коробки передач. Это к вопросу, зачем при съезде в говны и включении блокировки межосевого дифференциала сразу включать пониженную.

(upd 2013.02.18)
Способ включения блокировки центрального дифференциала, предложенный Napic. Подходит для машин с АКПП. В случае "засады" можно включить блокировку центрального дифференциала и на месте. Для этого:
1. Руль строго прямо.
2. Фиксируем машину рабочим тормозом и не отпускаем его до окончания упражнения ::-D:
3. Коробку в N, пауза 2-3 секунды.
4. Рычаг раздатки в требуемый режим - 4HLc или 4LLc.
Повторяем следующие пункты (5-8) до включения нужного режима - т.е. до тех пор, пока лампа центральной блокировки не будет моргать, а станет гореть постоянно.
5. Коробку в D, пауза 2-3 секунды.
6. Коробку в N, пауза 2-3 секунды.
7. Коробку в R, пауза 2-3 секунды.
8. Коробку в N, пауза 2-3 секунды.
Если повезёт, то блокировка может включиться даже после одного перевода в D/R и обратно в N. Не повезло - попробуйте ещё несколько раз туда сюда как написано выше. В конце концов она включится. Если совсем не помогает - попробуйте чуть-чуть покрутить рулём.
Общий смысл тот же, что и в движении - дать знакопеременную нагрузку на элементы раздатки, чтобы зубчики расцепились-зацепились.
(upd end)
(upd 2013.04.12)
Если машин стоит под уклон, то может и не получиться (нагрузка с трансмиссии не снимется)
(upd end)

Иногда у народа проявляются таки вещи, как будто блокировка какая осталась включённой, хотя индикатор режима этого не показывает. Звуки какие-то появляются скребуще-бьющие, машина с вывернутым рулём без газа (на ХХ) не едет (как с ручника забыли снять). Да, бывает, особенно на новых машинах или когда правым рычагом вообще не пользуются. Способ лечения прост: на безопасной площадке (чтобы можно было ездить вперёд-назад никому не мешая) «прогнать» туда-сюда трансмиссию по всем режимам – 2H-4H-4HLc-4H-2H-4H-и т.д., дожидаясь окончания мигания ламп, т.е. полного переключения. Пониженную можно и не включать, хотя хуже не будет - там тоже железные шестерёнки, которым надо притереться. Потыкать БЗД на месте. Оставить в 4Н и проверить адекватное поведение машины. На будущее – почаще переключать режимы трансмиссии, даже если нет такой необходимости, просто чтобы механизмы приработались… и не закисали :)

Про включение блокировки заднего дифференциала.
Время, требуемое компрессору для создания нужного давления «с нуля» – максимум 3 секунды. Если за 3 секунды БЗД не включилась, то тут надо смотреть – то ли просто на пару см назад-вперёд тронуться, чтобы «зубчики совпали», то ли поломка какая – шланг прохудился (или наоборот, замёрз/забился), провод оборвался или ещё что. Про [не]включение БЗД почитать можно здесь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=65877. Но прежде, чем паниковать, попробуйте сдвинуть машину хотя бы на несколько см (буквально - несколько см) вперёд-назад. Может помочь.

(upd 2013.02.18)
Если забивается сапун компрессора БЗД, то возможны симптомы включения БЗД даже при отсутствии индикации лампочкой, в т.ч. даже в режимах 2Н или 4H. Если вы чувствуете, что при движении с вывернутым полностью рулём сзади из под машины идут странные звуки типа похрустывания, а машина при вывернутом полностью руле отказывается ехать на холостых, то возможно что-то подобное и произошло. Нужно "прогнать" все режимы трансмиссии (и БЗД тоже) туда-сюда, а при первой возможности - прочистить резиновые "грибки" на сапунах компрессора БЗД и заднего моста. Они предназначены для защиты от грязи, и этой самой грязью могут забиться до полной непроходимости воздуха. Расположены они на поперечине рамы в районе запасного колеса. Чистить просто - внимательно посмотреть как они установлены, снять, промыть, аккуратно одеть как было.
(upd end)

(upd 2013.04.12)
Диагностика неисправности БЗД от MAVR64

Предварительно включить блокировку центрального дифференциала, убедиться, что лампа не мигает (будем считать, что его блокировка исправна ::-D: )
Найти ровную площадку и с соблюдением мер безопасности проделать следующие операции:
- Вывесить одно заднее колесо (любое).
- Включить БЗД кнопкой в салоне. Индикатор БЗД замигает, загорятся лампы ABS и ASCT (у меня лампа ABS загорается ПОСЛЕ включения блокировки, машина без ASCT – CoolBDW).

Насос
1. Если насос немного пожужжал и выключился – с ним самим всё в порядке.
2. Если насос не выключается – обрыв трубки (качает в атмосферу).
3. Если насос не включается – проблема с проводкой к насосу.

Если насос исправен (включается и выключается как надо):
4. Снять и почистить резиновый наконечник на трубке от насоса. Трубка выходит на поперечину рамы за запасным колесом. Снимать и ставить колпачок аккуратно, чтобы не порвать резинку. Можно внимательно посмотреть (по следам грязи) до какой степени колпачок натягивать на трубку – его не надо натягивать до упора, иначе будет пропускать грязь. Можно включить кнопку блокировки – это продует трубку (от насоса до колпачка), как раз посмотреть – может, выдует что-то интересное :), и вообще – проходит воздух или там в трубке вообще всё забилось. Орально ::-D: т.е. ртом дуть в трубку нельзя!!!
5. Аналогичную операцию проделать с колпачком на трубке от моста. Они обе рядом.
– от моста и от самого насоса. Только продувать там нечем :)

6.Теперь можно попробовать снова нажать кнопку блокировки – вдруг включится :) Если лампа продолжает мигать, то надо попробовать покрутить вывешенное колесо.
Если вывешенное колесо встало и не шелохнётся – значит БЗД включилась. При этом лампа должна гореть не мигая.

7. Если БЗД включилась (п.6 – колесо не шевелится), а лампа продолжает мигать, то неисправен датчик включения или проводка к нему. Датчик просто так вынимать ("на посмотреть") НЕЛЬЗЯ! Для его «вставляния» назад может потребоваться разборка моста!

8. Если колесо не блокируется (п.6) – проблема внутри редуктора, мембрана или ещё что-то ВНУТРИ моста. Т.е. снимать :(
(upd end)


Дмитрий
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Webasto, Multitronics VC731, DRL, RedPower 8994, FGC, без EGR (+заглушка -фишка)
Yokohama G012 & F700Z 265/65R17, пружины от Влада

Аватара пользователя
CoolBDW
Сообщения: 3630
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 10:11
Двигатель:: 4D56
Мой автомобиль(и):: был - NMPS 2010 2.5 TD 5AT S04
Откуда: Тула
Откуда: Тула
Благодарил (а): 210 раз
Поблагодарили: 279 раз

Re: Мини FAQ: трансмиссия

Сообщение CoolBDW » 22 фев 2012, 08:56

Здесь будут особенности АКПП, опыт, возможно - какие-то советы-хинты

FAQ носит информационный характер и не является заменой руководству пользователя автомобиля!

Здесь будут даны некоторые особенности, опыт и хинты по поводу АКПП. Основным источником знаний, тем не менее, должна служить инструкция по эксплуатации. Вообще, лучше бы этот раздел написал бы кто-то вроде atservice, т.е. специалист, но надеюсь, он (и другие) меня поправят!


Общие сведения

Наши АКПП называются V4A5 (4-ступенчатая, на 3.2 TD 2008 года) и V5A5 (5-ступенчатая, на 2.5 TD и 3.0i с 2010 года). Там ещё куча букв в обозначении :;-): , но наименование модели – такое. По информации atservice коробки практически полностью идентичные, различаются по устройству фактически только наличием 5-й передачи, для которой заранее уже было всё продумано. Кроме того, все АКПП (4-ступенчатая для дизеля 3.2 и два вида 5-ступенчатых – для дизеля 2.5 и бензинки 3.0) различаются между собой «электронными мозгами», т.е. блоком управления (электронным – с программой). С 2010 года на 5-АКПП дополнительно устанавливаются подрулевые лепестки переключения передач.
Вообще, по мнению специалистов, коробки достаточно надёжные и далеко не неженки. Т.е. даже кое-какие издевательства (неспециальные и специальные) выдерживают. Но АКПП надо таки жалеть и помнить, что это сложное и тонкое устройство, которое бездумными действиями можно и поломать.


Переключение режимов

Внимательно прочитайте инструкцию! Там всё очень правильно и чётко расписано.

ВАЖНО!!!
Обращу внимание только на один очень серьёзный (и опасный) момент, который в инструкции не отражён. В наших авто можно вынуть ключ зажигания в любом положении селектора АКПП!!! Т.е. можно вынуть ключ в положении D, N или R!!! Будьте внимательны!!! И про ручник не забывайте!!!
Какие подводные камни (кроме очевидных – авто покатился сразу при отпускании тормоза). Например, оставили в горку на D, работает турботаймер, двигатель работает – хватает сил для удержания авто в горку (не скатывается), вышли, закрыли, турботаймер отработал, двигатель заглох и машина покатилась задом под горку.
АКПП – это не МКПП, при выключенном двигателе автомобиль на передаче (например, в D или R) катится под горку фактически так же, как на нейтрали!!!

Толчок при включении режима D или R
Конструктивная особенность АКПП. Зависит от температуры, времени на прогрев, наклона авто, уровня ATF и др. Сам по себе такой толчок при включении D (через секунду) или R (через полторы секунды) не является признаком неисправности. Ну а там надо смотреть нюансы, если что-то сильно волнует кроме собственно толчка (например, машина почти глохнет)

Невключение передач на холодных авто
Иногда проявляется в холодное время, особенно, при стоянке на неровной поверхности (под горку, например). Особенность устройства и возможно – низкий изначальный уровень ATF:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=87731
Нужно греть :*YES*:


«Ручное» переключение передач

«Честного» ручного режима нет
Т.е. наличествует «защита от дурака», что и полезно с т.з. сохранности АКПП, и иногда мешает водителю в некоторых ситуациях.
В случае достижения максимальных оборотов для текущей передаче, АКПП всё равно «перебросится» на передачу вверх. Полезно тем, что если забыл при разгоне – не упрёшься в ограничитель. Вредно тем, что в говнах такое «неожиданное» переключение вверх может сильно помешать, а иногда и навредить автомату (см. про буксование).
При снижении скорости меньше допустимой для данной передачи, идёт переключение «вниз». Т.е. при плавном замедлении со скорости, к примеру, 70 км/ч, в ручном режиме, коробка самостоятельно последовательно переключит передачи 5-4-3-1 (4-3-2-1 на 4-АКПП).

Включение ручного режима лепестками и селектором отличается
При включении лепестками при остановке машины (вернее, уже при снижении скорости до минимальной – менее 10 км/ч) автоматически включится режим D. Соответственно, тормозить двигателем до полной остановки, к примеру, перед светофором, удобней именно лепестками – потом не нужно включать D.
При включении ручного режима рычагом коробка остаётся в ручном режиме и после полной остановки машины, на индикаторе будет «1» (или «2»). Соответственно, в говнах лучше всего включать ручной режим именно селектором (особенно, если решите побуксовать – см. ниже).

Старт со 2-й передачи
Есть такая возможность для очень скользких условий. Имеет особенность. При старте со 2-й передачи, если скорость не превысила порог включения 3-й передачи (примерно 20 км/ч), то при остановке коробка так и останется на 2-й передаче. Если разгонялись выше, а тем более было переключение на 3-ю и далее передачи – при остановке будет включена 1-я передача.
С учётом сказанного выше про отличие включения лепестками и рычагом.


«Глюки» 5АКПП на 2.5 TD (с 2010 года)

Наибольшее количество нареканий вызывает 5-АКПП на 2.5 дизеле.

1. При сбросе скорости – движение на 3-й передаче вплоть до 10 км/ч, что затрудняет разгон с такой маленькой скорости «с хода». Ошибка в программе (для 5-АКПП 2.5TD), которая требует нажатия в этой ситуации на газ более чем на 55% - тогда вместо 3-й скорости включится 1-я. Иначе будет разгон на 3-й (мотор ревёт – машин не едет). При старте с места (стоящий автомобиль) не проявляется.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=79285
Хинты:
- в такой ситуации перед ускорением вручную включать 2-ю передачу (например, левый подрулевой на себя – рычаг влево – рычаг вправо, или рычагом влево – вниз – вправо);
- повышение мощности, которое позволит разгоняться с 10 км/ч на 3-й передаче без переключения вниз.

2. Самостоятельное включение АКПП 2-й передачи при движении на длительный подъём.
Ошибка в программе, связанная с повышением температуры АКПП при движении на подъём на высших передачах на малой скорости.
Ссылки:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=79285
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=62998
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=84225
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=77630

На 5-АКПП бензинках и 4-АКПП 3.2 подобных глюков нет. Вернее, задокументирован только один подобный глюк на 3.2 4-АКПП: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 65#p725565
Что характерно - во всех случаях лампа перегрева АКПП не зажигалась


Радиатор АКПП (ATF)

Изначально на L200 New (Triton) поставляемых в Россию в 2007 году был установлен родной радиатор ATF. Потом его в принудительном порядке снимали ОД в связи с возможным перемерзанием ATF и выходом АКПП из строя. На начавших поставляться в 2008 году НМПС его уже не было. Хотя производителем всё предусмотрено (ну или почти всё, с учётом того, что холодно у нас всё же действительно бывает).
Тема: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=77630

Лампа на передней панели загорается при 135 градусах, гаснет при 110 градусах (НЕ ПЕРЕПУТАЛ)?
«Увидеть» температуру АКПП можно:
- диагностическим комплексом («прибором») M.U.T.-III;
- измерив напряжение, отдаваемое датчиком температуры АКПП (в теме http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=79285фотки и информация от Napic – НУЖНА ТОЧНАЯ ССЫЛКА НА СООБЩЕНИЕ)
ССЫЛКА НА сообщение atservice – где по поводу того, что датчик температуры не скажет о перемерзании. Или не нужно отдельную ссылку???


Вопросы-ответы (гы-гы, FAQ же ::-D: )

Q: Можно ли переключать режимы на ходу? Нужно ли удерживать машину тормозом при переключении?
A: Для снижения нагрузки на АКПП лучше переключаться удерживая машину рабочей тормозной системой, причём чтобы машина была неподвижной. Это лучше всего. Хотя если один раз при скорости 2-3 км/ч перевести рычаг из R в D без остановки и тормоза – сразу не сломается. И со второго раза тоже. Но лучше не злоупотреблять :;D:


Q: Нужно ли переключаться в N (P) на светофорах или в пробках?
A: Вообще-то, надо читать инструкцию, там всё написано :*VICTORY*: Но ответить можно и здесь: нет, не нужно. А с т.з. износа (хоть и там, и там он просто минимален) – переключать режимы вреднее, чем держать тормозом на D.


Q: А можно включать N на ходу?
A: Можно, но не нужно. Хотя если случайно перевели в N на скорости 60 км/ч можно спокойно перевести обратно в D. По-крайней мере, не развалится сразу :;-): Если скорость будет не 60, а 120 – лучше бы не надо, но если уж случилось – видимо, надо дать двигателю оборотов, чтобы уравнять скорости вращения.
А вообще - лучше так не экспериментировать :*STOP*:
НО! При малых скоростях, для остановки на песке или в снегу, чтобы машина не нагребла перед собой горку песка/снега, останавливаться можно (нужно?) без нажатия на тормоз, просто переведя селектор в N (кнопку НЕ НАЖИМАТЬ – чтобы не перескочить в R).


Q: А можно перевести селектор в R на скорости?
A: Так делать нельзя!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Можно и самому убиться, и других. И поломка АКПП в этом случае уже ничто… ::'(: Хотя технически, видимо, включить можно ::-(:


Q: Нужно ли греть АКПП?
A: Нужно. Перевести рычаг в D и постоять, удерживая машину тормозом. Время прогрева зависит от наружной температуры. Чем холоднее – тем больше греть. Полчаса стоять не стОит, но пара минут при -20 – не повредит совсем. И сразу не рвать с места в карьер. А при плюсе – всё равно дать несколько секунд, чтобы масло разогналось (аналогично двигателю).


Q: Можно ли на АКПП выезжать «в раскачку»? Честную, R-D-R-D и т.д., а не с остановками и удерживанием тормозом в промежуточных положениях?
A: Можно. И об этом написано… правильно, в инструкции по эксплуатации :) Но сильно усердствовать не надо, всё равно это не полезно для автомата. Но знать о такой возможности надо.


Q: А буксовать?
A: Можно. Только учитывать надо такой момент. При пробуксовке АКПП считает, что автомобиль ускоряется, поэтому может начать переключать передачи «вверх» (1-2-3…). И вот если в момент переключения колёса неожиданно приобретут надёжное сцепление – это может быть очень вредно для автомата. Типа, буксуем на льду, скорость по спидометру уже 60 км/ч, 3-4 передача и тут бах, дотёрли до асфальта. Вот этот момент очень губителен. Поэтому буксовать на АКПП надо с головой и обязательно в ручном режиме.


Q: А что лучше в говнах, «автомат» или «ручка»?
A: Религиозные вопросы не рассматриваем ::-D:


Q: СтОит ли ставить блокиратор на селектор АКПП в качестве защиты от угона?
A: Включение режимов (P, R, N, D) производится механически – тросиком, идущим от селектора АКПП на тоннеле к кулисе на самой АКПП. Электронные «мозги» управляют переключением передач и пр. Добраться что до тросика в салоне, что до кулисы снаружи автомобиля – дело нескольких секунд. А добравшись – можно переключаться передачи и «мимо» селектора, который будет оставаться неподвижным. Поэтому «защита» селектора АКПП каким-нибудь штырём, блокирующим его в режиме P – неэффективна. Но понятно, что свои 20-30 секунд и такая защита возьмёт.
Дмитрий
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Webasto, Multitronics VC731, DRL, RedPower 8994, FGC, без EGR (+заглушка -фишка)
Yokohama G012 & F700Z 265/65R17, пружины от Влада

Закрыто

Вернуться в «FAQ по NEW Mitsubishi Pajero Sport (NMPS)»