Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex
- MoVinG
- Сообщения: 989
- Зарегистрирован: 07 сен 2008, 23:27
- Двигатель:: 4М40T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
- Откуда: Башкирия
- Откуда: Башкирия, 160км от Уфы
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 40 раз
Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
В общем, решил написать тут отчётец небольшой.
После покупки авто, явных проблем вроде с генератором не наблюдалось, но всё это по моему незнанию. Потом начал замечать, что потеют крышки на аккумуляторе, да и площадка под ним вся была изъедена ржавчиной от протекшего у прежнего хозяина электролита. Лампа контроля зарядки на приборке не загоралась при включении зажигания.
Начал мерить заряд на рабочем двигателе и понял, что регулятор своих функций не выполняет - при повышении оборотов больше 2500 напряжение было больше 15V. Ещё из симптомов было то, что на выводе L генератора постоянно присутствовало напряжение 12V сразу после включения зажигания, это и объясняло то, что контрольная лампа не горела.
От того у меня не правильно зимой работал блок управления розжигом свечей - после включения зажигания блок SRG сразу переходил на вторую стадию прогрева, при этом контрольная лампа работы свечей не горела и вместо положенных 8 секунд первого этапа перед пуском двигателя, на свечи напряжение подавалось сразу все 3 мин. Заводиться машина, конечно, заводилась, но то, что у меня работало что-то не так как нужно напрягало...
Ну, это я немного отвлёкся от темы.
И так, имеем снятый с двигателя 4M40 PajeroII 98г.в. генератор с маркировкой ME201837 A3TA3098 12V 90А 7Х28.
Откручиваем 4 длинных болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки и статор генератора. Затем, осторожно постукивая в торцевые выступы передней крышки, отделяем её от статора. Если щётки генератора достаточно свежие и мало сточены, то, возможно, при отделении передней крышки с ротором от статора эти щётки будут поломаны подшипником задней крышки, который остаётся на валу ротора. В моём же случае, щётки остались целыми. Дальше нужно будет открутить гайку с клеммы В+ и освободить клемму F (провод припаянный к одной из фаз статора), если такая имеется на вашем генераторе, протолкнув её внутрь корпуса.
Теперь можно будет вывернуть 3 винта, подлез к ним крестовой отвёрткой через внутренности статора. 2 из этих винтов крепят регулятор
а 1 диодный мост к задней крышке.
После этого, отделить статор от задней крышки лёгкими постукиваниями по её торцу. Статор отделится вместе с регулятором, щёточным узлом и диодным мостом.
Для дальнейших манипуляций нам понадобится паяльник желательно мощностью не менее 80 Вт. Сам я использовал паяльник на 65Вт и его, откровенно говоря, немного не хватало. Прежде всего необходимо отпаять три вывода обмотки статора идущие к диодному мосту.
Затем нужно отпаять 2 ламеля регулятора от диодного моста. Мой диодный мост был покрыт хлопьевидными окислами от алюминиевого радиатора. Предварительно зачистив их металлической щёткой, я приступил к прозвонке моста. Конструктивно мост состоит из двух радиаторов с намертво приваренными к ним силовыми диодами одним из своих полюсов, электролитического конденсатора и монтажно-контактной планки из пластмассы, на которой распаяны диоды обмотки возбуждения ротора. Всего на моём мосту было 9 диодов - 6 из них силовые и 3 питающие обмотку возбуждения. Корпуса радиаторов являются проводниками. Один из корпусов соединён с болтом В+, а второй должен контактировать с массой генератора.
Прозвонка показала, что все 9 диодов вполне исправны. Но не было контакта между корпусом плюсового радиатора и монтажно-контактной планкой, а так же между корпусом минусового радиатора и крпусом конденсатора. Основная проблема диодного моста заключается в его конструкции. Со временем электрический контакт в указанных местах пропадает из-за окисления радиаторов под действием попавшей влаги и протекающего по ним тока, и получается, что на регулятор перестаёт поступать напряжение с вывода В+ генератора и обмотка возбуждения работает непрерывно. Регулятор перестаёт контролировать напряжение на выходе генератора и происходит перезаряд аккумулятора. Так же, прозвонка показала, что между выводом L генератора и соответствующей щёткой отсутствует проводимость, видимо оборвана цепь внутри самого реле регулятора. Контрольная лампа гореть при этом не будет.
Для восстановления электрического контакта необходимо будет отпаять 3 силовых диода минусового радиатора от монтажной планки. Проделать это можно при помощи канцелярского выдвижного ножа, просунув его лезвие между нагретыми паяльником выводами диодов идущих к обмотке статора.
Располовинив диодный мост стало возможным произвести окончательную его чистку со стороны диодов от окислов.
Теперь нужно будет отпаять плюсовой вывод конденсатора и выводы оставшихся силовых диодов от монтажной планки - это даст возможность подлезть к месту контакта плюсового радиатора с монтажной планкой, которое необходимо будет зачистить мелкой наждачкой.
Для более надёжного контакта в этом месте, я сделал небольшое медное колечко из тонкой проволоки и вложил его между радиатором и контактом монтажной планки.
В дальнейшем, когда диодный мост будет прикручен к задней крышке генератора, это колечко будет обеспечивать более надёжный контакт. Минусовой вывод конденсатора так же необходимо зачистить мелкой шкуркой. Щеточный узел необходимо очистить спиртом от угольной пыли и можно приступать к сборке. После пайки все места я покрыл лаком ( одолжил у жены лак для ногтей ). При разборке я немного содрал лак с обмотки статора, пришлось эти места так же обезжирить спиртом и покрыть лаком. Вывод F я припаивать не стал - в авто он не используется.
Для восстановления работоспособности контрольной лампы я решил расковырять реле регулятор. Отпаял 6 выводов от щёточного узла и расковырял герметик. Само реле выполнено в виде интегральной схемы залитой компаундом. Когда я попытался отодрать и его, то повредил безкорпусные полупроводники.
Уже позже, в инете я случайно натолкнулся на решение проблемы индикации рабочего состояния. На каком то форуме, где как я понял общались сами электрики с автосервисов, один из мастеров поделился с другими способом ремонта генераторов с двигателей 4М40. Всё оказалось очень просто, необходимо было всего лишь припаять диод между выводом L и соответствующей щёткой ротора. Только нужно предварительно прозвонить щеточный узел и определиться с местом пайки диода.
Ну чтож, теперь остаётся 2 пути - либо колхозить с ВАЗовским реле регулятором, либо покупать родной.
Проштудировав инет на счёт покупки регулятора и диодного моста (на будущее), по каталогу Exist, на мой генератор нашёл регулятор с щёточным узлом ME701363 за 5900руб., либо заменитель Тайваньской фирмы Mobiletron VR-H2009-79 по цене около 715р., либо Германской фирмы Cargo 139110 за 1345руб. А вот с диодным мостом пришлось повозиться. Мост ME701353 или ME701861из каталога Exist за 3300руб. аналогов не имеет. В результате упорных поисков был найден даташит на различные диодные мосты, в котором была информация, что в генераторах A3TA3098 (и не только в них) можно использовать другой мост - ME701716.
Для него в Exist нашёлся заменитель той же фирмы Mobiletron RM-116 за 1140р., или другой Тайваньской фирмы Utm MIA10039 за 715р., либо же Cargo 139111 за 1450руб.
Сначала думал прикупить ВАЗовский регулятор и даже, разобравшись с принципами работы разных моделей, определил, что вполне можно использовать отечественный Я112В1 или его аналоги и нарисовал схему включения такового.
Его можно запросто разместить на месте родного реле и так же залить герметиком. Но в этом случае потребовалось бы изменить проводку - вывод S генератора нужно было подключить к цепи 12V, напряжение в которой появляется после включения зажигания. Но потом оценив все "за и против", решил купить новое реле фирмы Mobiletron VR-H2009-79.
После установки гены на двигатель, теперь при включении зажигания, как и положено, горит контрольная лампа, а после запуска движка - тухнет. Заряд, как и должен быть, не превышает 14,5V во всём диапазоне оборотов работы двигателя. И блок прогрева свечей, к стати, теперь работает так как надо!
Цель достигнута!!!
После покупки авто, явных проблем вроде с генератором не наблюдалось, но всё это по моему незнанию. Потом начал замечать, что потеют крышки на аккумуляторе, да и площадка под ним вся была изъедена ржавчиной от протекшего у прежнего хозяина электролита. Лампа контроля зарядки на приборке не загоралась при включении зажигания.
Начал мерить заряд на рабочем двигателе и понял, что регулятор своих функций не выполняет - при повышении оборотов больше 2500 напряжение было больше 15V. Ещё из симптомов было то, что на выводе L генератора постоянно присутствовало напряжение 12V сразу после включения зажигания, это и объясняло то, что контрольная лампа не горела.
От того у меня не правильно зимой работал блок управления розжигом свечей - после включения зажигания блок SRG сразу переходил на вторую стадию прогрева, при этом контрольная лампа работы свечей не горела и вместо положенных 8 секунд первого этапа перед пуском двигателя, на свечи напряжение подавалось сразу все 3 мин. Заводиться машина, конечно, заводилась, но то, что у меня работало что-то не так как нужно напрягало...
Ну, это я немного отвлёкся от темы.
И так, имеем снятый с двигателя 4M40 PajeroII 98г.в. генератор с маркировкой ME201837 A3TA3098 12V 90А 7Х28.
Откручиваем 4 длинных болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки и статор генератора. Затем, осторожно постукивая в торцевые выступы передней крышки, отделяем её от статора. Если щётки генератора достаточно свежие и мало сточены, то, возможно, при отделении передней крышки с ротором от статора эти щётки будут поломаны подшипником задней крышки, который остаётся на валу ротора. В моём же случае, щётки остались целыми. Дальше нужно будет открутить гайку с клеммы В+ и освободить клемму F (провод припаянный к одной из фаз статора), если такая имеется на вашем генераторе, протолкнув её внутрь корпуса.
Теперь можно будет вывернуть 3 винта, подлез к ним крестовой отвёрткой через внутренности статора. 2 из этих винтов крепят регулятор
а 1 диодный мост к задней крышке.
После этого, отделить статор от задней крышки лёгкими постукиваниями по её торцу. Статор отделится вместе с регулятором, щёточным узлом и диодным мостом.
Для дальнейших манипуляций нам понадобится паяльник желательно мощностью не менее 80 Вт. Сам я использовал паяльник на 65Вт и его, откровенно говоря, немного не хватало. Прежде всего необходимо отпаять три вывода обмотки статора идущие к диодному мосту.
Затем нужно отпаять 2 ламеля регулятора от диодного моста. Мой диодный мост был покрыт хлопьевидными окислами от алюминиевого радиатора. Предварительно зачистив их металлической щёткой, я приступил к прозвонке моста. Конструктивно мост состоит из двух радиаторов с намертво приваренными к ним силовыми диодами одним из своих полюсов, электролитического конденсатора и монтажно-контактной планки из пластмассы, на которой распаяны диоды обмотки возбуждения ротора. Всего на моём мосту было 9 диодов - 6 из них силовые и 3 питающие обмотку возбуждения. Корпуса радиаторов являются проводниками. Один из корпусов соединён с болтом В+, а второй должен контактировать с массой генератора.
Прозвонка показала, что все 9 диодов вполне исправны. Но не было контакта между корпусом плюсового радиатора и монтажно-контактной планкой, а так же между корпусом минусового радиатора и крпусом конденсатора. Основная проблема диодного моста заключается в его конструкции. Со временем электрический контакт в указанных местах пропадает из-за окисления радиаторов под действием попавшей влаги и протекающего по ним тока, и получается, что на регулятор перестаёт поступать напряжение с вывода В+ генератора и обмотка возбуждения работает непрерывно. Регулятор перестаёт контролировать напряжение на выходе генератора и происходит перезаряд аккумулятора. Так же, прозвонка показала, что между выводом L генератора и соответствующей щёткой отсутствует проводимость, видимо оборвана цепь внутри самого реле регулятора. Контрольная лампа гореть при этом не будет.
Для восстановления электрического контакта необходимо будет отпаять 3 силовых диода минусового радиатора от монтажной планки. Проделать это можно при помощи канцелярского выдвижного ножа, просунув его лезвие между нагретыми паяльником выводами диодов идущих к обмотке статора.
Располовинив диодный мост стало возможным произвести окончательную его чистку со стороны диодов от окислов.
Теперь нужно будет отпаять плюсовой вывод конденсатора и выводы оставшихся силовых диодов от монтажной планки - это даст возможность подлезть к месту контакта плюсового радиатора с монтажной планкой, которое необходимо будет зачистить мелкой наждачкой.
Для более надёжного контакта в этом месте, я сделал небольшое медное колечко из тонкой проволоки и вложил его между радиатором и контактом монтажной планки.
В дальнейшем, когда диодный мост будет прикручен к задней крышке генератора, это колечко будет обеспечивать более надёжный контакт. Минусовой вывод конденсатора так же необходимо зачистить мелкой шкуркой. Щеточный узел необходимо очистить спиртом от угольной пыли и можно приступать к сборке. После пайки все места я покрыл лаком ( одолжил у жены лак для ногтей ). При разборке я немного содрал лак с обмотки статора, пришлось эти места так же обезжирить спиртом и покрыть лаком. Вывод F я припаивать не стал - в авто он не используется.
Для восстановления работоспособности контрольной лампы я решил расковырять реле регулятор. Отпаял 6 выводов от щёточного узла и расковырял герметик. Само реле выполнено в виде интегральной схемы залитой компаундом. Когда я попытался отодрать и его, то повредил безкорпусные полупроводники.
Уже позже, в инете я случайно натолкнулся на решение проблемы индикации рабочего состояния. На каком то форуме, где как я понял общались сами электрики с автосервисов, один из мастеров поделился с другими способом ремонта генераторов с двигателей 4М40. Всё оказалось очень просто, необходимо было всего лишь припаять диод между выводом L и соответствующей щёткой ротора. Только нужно предварительно прозвонить щеточный узел и определиться с местом пайки диода.
Ну чтож, теперь остаётся 2 пути - либо колхозить с ВАЗовским реле регулятором, либо покупать родной.
Проштудировав инет на счёт покупки регулятора и диодного моста (на будущее), по каталогу Exist, на мой генератор нашёл регулятор с щёточным узлом ME701363 за 5900руб., либо заменитель Тайваньской фирмы Mobiletron VR-H2009-79 по цене около 715р., либо Германской фирмы Cargo 139110 за 1345руб. А вот с диодным мостом пришлось повозиться. Мост ME701353 или ME701861из каталога Exist за 3300руб. аналогов не имеет. В результате упорных поисков был найден даташит на различные диодные мосты, в котором была информация, что в генераторах A3TA3098 (и не только в них) можно использовать другой мост - ME701716.
Для него в Exist нашёлся заменитель той же фирмы Mobiletron RM-116 за 1140р., или другой Тайваньской фирмы Utm MIA10039 за 715р., либо же Cargo 139111 за 1450руб.
Сначала думал прикупить ВАЗовский регулятор и даже, разобравшись с принципами работы разных моделей, определил, что вполне можно использовать отечественный Я112В1 или его аналоги и нарисовал схему включения такового.
Его можно запросто разместить на месте родного реле и так же залить герметиком. Но в этом случае потребовалось бы изменить проводку - вывод S генератора нужно было подключить к цепи 12V, напряжение в которой появляется после включения зажигания. Но потом оценив все "за и против", решил купить новое реле фирмы Mobiletron VR-H2009-79.
После установки гены на двигатель, теперь при включении зажигания, как и положено, горит контрольная лампа, а после запуска движка - тухнет. Заряд, как и должен быть, не превышает 14,5V во всём диапазоне оборотов работы двигателя. И блок прогрева свечей, к стати, теперь работает так как надо!
Цель достигнута!!!
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 май 2014, 01:24
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Citroen Mazda
- Откуда: Кричев
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
Воплотили данный способ в реальность .... Mazda 626 2.0D 1993. АКБ дохловат пока что ... зарядка почти 14 вольт .. на нагрузку сильно не влияет зарядка! Как и что будет - поживем - увидим )
- drcham
- Модератор
- Сообщения: 14353
- Зарегистрирован: 08 апр 2006, 13:42
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
- Откуда: Москва
- Откуда: Москва ЮЗАО
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 211 раз
- Контактная информация:
Re: Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
С удовольствием почитал данный пост. Возьму на заметку.
Но только не надо забывать, что напряжение на выходе генератора зависит от температуры и может кобелаться от 13.5 до 15 вольт на холодную.
Но только не надо забывать, что напряжение на выходе генератора зависит от температуры и может кобелаться от 13.5 до 15 вольт на холодную.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
-
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 15 мар 2014, 10:09
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pajero auto
- Откуда: IL
- Благодарил (а): 4 раза
Re: Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
"Всё оказалось очень просто, необходимо было всего лишь припаять диод между выводом L и соответствующей щёткой ротора"
Пытался найти это решение
пока не смог найти форум этот
Пытался найти это решение
пока не смог найти форум этот
Душа хочет романтики, а заднице подавай приключения!
-
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 15 мар 2014, 10:09
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pajero auto
- Откуда: IL
- Благодарил (а): 4 раза
Re: Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
чтоб не затерялось
собственно в 99% требуется только электроника от этого узла , но не нашел
зато название есть теперь
собственно в 99% требуется только электроника от этого узла , но не нашел
зато название есть теперь
Душа хочет романтики, а заднице подавай приключения!
-
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 15 мар 2014, 10:09
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pajero auto
- Откуда: IL
- Благодарил (а): 4 раза
Re: Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
вот в продаже не оказалось
ремонтник дал вот этот
на 5 ножек (сказал будет работать)
таки не обманул
все пашет
vr-h2009-86s mobiletron
ремонтник дал вот этот
на 5 ножек (сказал будет работать)
таки не обманул
все пашет
vr-h2009-86s mobiletron
Душа хочет романтики, а заднице подавай приключения!
- Deem-On
- Сообщения: 1014
- Зарегистрирован: 18 мар 2011, 17:49
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
- Откуда: Ярославль-Москва
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Re: Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
Проделал все те же манипуляции со своим генератором., но у меня МЕ200696, он на 75А, дополнительно еще заменил задний подшипник, заказывал Cargo 140419, подшипник пришел в пакетике без названия, а на самом подшипнике надпись NTN Japan и номер.
Регулятор брал такой-же,Mobiletron VR-H2009-79, все собрал, завел, 14.4 В на акуме. Ура, Победа!
Однако вечером(темно стало) вспыл интересный момент: лампочки акб, вода в фильтре, уровень масла , АКПП слегка светятся очень тускло, днем и незаметно, зарядка при этом стабильная, в пределах нормы, на панели доп.приборов у меня цифровой вольтметр, показания от 13,5 до 14,4 В. К чему бы это?
Регулятор брал такой-же,Mobiletron VR-H2009-79, все собрал, завел, 14.4 В на акуме. Ура, Победа!
Однако вечером(темно стало) вспыл интересный момент: лампочки акб, вода в фильтре, уровень масла , АКПП слегка светятся очень тускло, днем и незаметно, зарядка при этом стабильная, в пределах нормы, на панели доп.приборов у меня цифровой вольтметр, показания от 13,5 до 14,4 В. К чему бы это?
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
- XotaB
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 30 апр 2010, 08:42
- Двигатель:: Бензин, 6G72, 24 Valve
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2, 1999г.в., 3000cm3, АКПП, пробег 106000:), 32Х11,5 R15 BFG AT
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
Вот тоже перебрал гену в выходные (диодный мост, регулятор, подшипник) сегодня также в ночи заметил слабое свечение лампочек, совсем тусклое. Зарядка идет при этом. Лампы начинают светиться чуть сильнее с ростом оборотов и при включении доп нагрузки, например отопителя заднего (при этом напряжение падает до 13,4 - 13,6). Никак не пойму в чем может быть дело.. Еще после переборки появился небольшой свист от гены которого раньше вроде бы не было...
Mitsubishi Pajero 2, 5дв., 1999г.в., 3.0 V6 24Valve, 177л.с., АКПП, пробег при покупке 106 тыс., BFG AT 32x11,5 R15, владею с 18.06.10.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 дек 2014, 07:22
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajero
- Откуда: Железногорск
Re: Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
была похожая ситуация, наблюдалось слабое свечение ламп дело было в диодном мосте!
- Chumahod
- Сообщения: 11552
- Зарегистрирован: 02 дек 2007, 21:56
- Двигатель:: 6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2000г
- Откуда: МСК
- Откуда: Москва, ЮВАО
- Благодарил (а): 566 раз
- Поблагодарили: 608 раз
Re: Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
Респект за отчёт и прямые руки!
P.S. Модераторам: темку надо бы в FAQ, чтоб не затерялась! описанная эл. часть актуальна для всех Паджер без кан-шины (генераторы с двухконтактным разъёмом).
P.S. Модераторам: темку надо бы в FAQ, чтоб не затерялась! описанная эл. часть актуальна для всех Паджер без кан-шины (генераторы с двухконтактным разъёмом).
"Есть люди которые помнят добро, а есть все остальные." (с)
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- MoVinG
- Сообщения: 989
- Зарегистрирован: 07 сен 2008, 23:27
- Двигатель:: 4М40T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
- Откуда: Башкирия
- Откуда: Башкирия, 160км от Уфы
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 40 раз
Re: Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
Привет всем!
Рад что мой отчёт стал вам полезен.
За всё это время, а прошло уже более 5-ти лет, с моим генератором никаких эксцессов не наблюдалось. Всё работает в штатном режиме, хотя и броды по капот преодолевал неоднократно, и грязевые ванны были на различных соревнованиях и в снег зарывался.
По поводу тусклой подсветки неактивных лампочек на приборной панели, скажу, что это может быть при пробитом диоде в диодном мосту. Тогда на корпусе автомобиля могут возникать импульсы тока обратной полярности, которые и будут способствовать подсветке неактивных лампочек, создавая на них разность потенциалов. Надо разобрать диодный мост и прозвонить все диоды. А ещё, обязательно проделайте вот эту операцию, чтобы при окислах не пропадал контакт:
Рад что мой отчёт стал вам полезен.
За всё это время, а прошло уже более 5-ти лет, с моим генератором никаких эксцессов не наблюдалось. Всё работает в штатном режиме, хотя и броды по капот преодолевал неоднократно, и грязевые ванны были на различных соревнованиях и в снег зарывался.
По поводу тусклой подсветки неактивных лампочек на приборной панели, скажу, что это может быть при пробитом диоде в диодном мосту. Тогда на корпусе автомобиля могут возникать импульсы тока обратной полярности, которые и будут способствовать подсветке неактивных лампочек, создавая на них разность потенциалов. Надо разобрать диодный мост и прозвонить все диоды. А ещё, обязательно проделайте вот эту операцию, чтобы при окислах не пропадал контакт:
- Deem-On
- Сообщения: 1014
- Зарегистрирован: 18 мар 2011, 17:49
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
- Откуда: Ярославль-Москва
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Re: Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
Разобрался у себя с тусклым подсвечиванием лампочек. Когда гену перебирал, то все диоды прозванивал, исправные. Дело было в том, что у меня на вывод L генератора нагружено еще три дополнительных релюшки, соответственно создавалось небольшое падение напряжения, что и давало то самое свечение, да еще и клемма была слегка окисленная. Перезапитал по другой схеме, лампочки погасли, теперь все норм. Вылезла правда другая проблемка, мощи геннадия не хватает( у меня 75А), но это уже другая история.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
- drcham
- Модератор
- Сообщения: 14353
- Зарегистрирован: 08 апр 2006, 13:42
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
- Откуда: Москва
- Откуда: Москва ЮЗАО
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 211 раз
- Контактная информация:
Re: Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
поставь от П4. Только фишку тоже сразу покупай.Deem-On писал(а):Разобрался у себя с тусклым подсвечиванием лампочек. Когда гену перебирал, то все диоды прозванивал, исправные. Дело было в том, что у меня на вывод L генератора нагружено еще три дополнительных релюшки, соответственно создавалось небольшое падение напряжения, что и давало то самое свечение, да еще и клемма была слегка окисленная. Перезапитал по другой схеме, лампочки погасли, теперь все норм. Вылезла правда другая проблемка, мощи геннадия не хватает( у меня 75А), но это уже другая история.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Pol@ATOM
- Сообщения: 5304
- Зарегистрирован: 06 июл 2005, 11:00
- Откуда: Планета 78
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Re: Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
- а разве фишки не одинаковые на 4М серии моторов?drcham писал(а):поставь от П4. Только фишку тоже сразу покупай.Deem-On писал(а):Разобрался у себя с тусклым подсвечиванием лампочек. Когда гену перебирал, то все диоды прозванивал, исправные. Дело было в том, что у меня на вывод L генератора нагружено еще три дополнительных релюшки, соответственно создавалось небольшое падение напряжения, что и давало то самое свечение, да еще и клемма была слегка окисленная. Перезапитал по другой схеме, лампочки погасли, теперь все норм. Вылезла правда другая проблемка, мощи геннадия не хватает( у меня 75А), но это уже другая история.
Броня крепка и спирт залит в канистры!
- drcham
- Модератор
- Сообщения: 14353
- Зарегистрирован: 08 апр 2006, 13:42
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
- Откуда: Москва
- Откуда: Москва ЮЗАО
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 211 раз
- Контактная информация:
Re: Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
Неа. У Гены от П4 фишка на 4 пина.Pol@ATOM писал(а):- а разве фишки не одинаковые на 4М серии моторов?drcham писал(а):поставь от П4. Только фишку тоже сразу покупай.Deem-On писал(а):Разобрался у себя с тусклым подсвечиванием лампочек. Когда гену перебирал, то все диоды прозванивал, исправные. Дело было в том, что у меня на вывод L генератора нагружено еще три дополнительных релюшки, соответственно создавалось небольшое падение напряжения, что и давало то самое свечение, да еще и клемма была слегка окисленная. Перезапитал по другой схеме, лампочки погасли, теперь все норм. Вылезла правда другая проблемка, мощи геннадия не хватает( у меня 75А), но это уже другая история.
Но я сделал переходник. Т.е. в любой момент могу вернуть назад старый гену без переделок проводки.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
-
- Сообщения: 727
- Зарегистрирован: 16 апр 2013, 23:15
- Двигатель:: П2, 6g72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero
- Откуда: Питер
- Откуда: Питер
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 21 раз
Re: Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
всем привет! вот и у меня гена передал приветы... (
хорошо, когда основная часть вопроса уже обсуждалась...
в общем приговорил диодный мост (когда стал выпаивать - диод вывалился, решил его прозвонить - в обе стороны).
Цены конечно поменялись по сравнению с моментом восстановления топик стартера, но все же более менее приемлемые.. вот собственно и вопрос: какой диодный мост и реле заказывать?
диодный мост (оригинал - для возможности пробить по экзисту) MD 611564
реле регулятор MD 611565
выдает кучу аналогов... какой брать? может попробовать карго? они вроде как перепаковывают других производителей...
хорошо, когда основная часть вопроса уже обсуждалась...
в общем приговорил диодный мост (когда стал выпаивать - диод вывалился, решил его прозвонить - в обе стороны).
Цены конечно поменялись по сравнению с моментом восстановления топик стартера, но все же более менее приемлемые.. вот собственно и вопрос: какой диодный мост и реле заказывать?
диодный мост (оригинал - для возможности пробить по экзисту) MD 611564
реле регулятор MD 611565
выдает кучу аналогов... какой брать? может попробовать карго? они вроде как перепаковывают других производителей...
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 16 окт 2017, 09:55
- Двигатель:: Дизель, 4М40
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро
- Откуда: Иркутская область
Re: Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
Ребята, у меня такая же ситуация как и описывалось вначале статьи, не горит индикатор зарядки и соответственно неправильно работают свечи накала. Заказал регулятор URM3543A, такой аналог выдал экзист на мой генератор МЕ 200695, регулятор пришел, я его поставил, но теперь гена не работает, не выдает электричества так сказать, но лампочки как положено стали гореть, как я понимаю этот регулятор не подходит мне, или вовсе не исправен, вернуть в экзисте отказались, т.к. для возврата им требуется заключение сертифицированного сервиса. Теперь задумался вопросом по поводу впаять диод м/у L и соответствующей щёткой ротора, подскажите как правильно определить м/у чем впаивать диод, или впаять так же как указано на картинке. И какой диод впаивать? Кто то уже делал такую процедуру? поиском в инете ничего кроме этой статьи не нашел.
- dema
- Сообщения: 891
- Зарегистрирован: 04 дек 2006, 13:17
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
Напишу в этой теме.
Сдох у меня аккумулятор и прикупил я Са-Са silver Mutlu на 100А и задумался вопросом а как его переварит старенький p2 95 года выпуска. Раньше ведь таких аккумуляторов не было. Были обслуживаемые с добавкой сурьмы, а здесь кальций. Для тех аккумуляторов старых 14,5 и за глаза хватает а этим в холод и до 15 вольт подавать нужно. В общем я считаю что регуляторы, которые делают на наши старенькие машину не очень стыкуются с современными аккумуляторами. В результате не до заряд аккумулятора и быстрый выход его из строя.
Пристыковал я по переведённой в первом посте схеме другой регулятор напряжения (левый) был куплен лет 10 назад и дожидался своей очереди. думаю что это самое то http://www.vtnauto.com/ru/1702.html покупал ещё для Ваз 2107 и зарекомендовал он себя очень даже не плохо.
Регулятор обеспечивает оптимальный режим заряда современных (”кальциевых” и др.) аккумуляторных батарей.
Сдох у меня аккумулятор и прикупил я Са-Са silver Mutlu на 100А и задумался вопросом а как его переварит старенький p2 95 года выпуска. Раньше ведь таких аккумуляторов не было. Были обслуживаемые с добавкой сурьмы, а здесь кальций. Для тех аккумуляторов старых 14,5 и за глаза хватает а этим в холод и до 15 вольт подавать нужно. В общем я считаю что регуляторы, которые делают на наши старенькие машину не очень стыкуются с современными аккумуляторами. В результате не до заряд аккумулятора и быстрый выход его из строя.
Пристыковал я по переведённой в первом посте схеме другой регулятор напряжения (левый) был куплен лет 10 назад и дожидался своей очереди. думаю что это самое то http://www.vtnauto.com/ru/1702.html покупал ещё для Ваз 2107 и зарекомендовал он себя очень даже не плохо.
Регулятор обеспечивает оптимальный режим заряда современных (”кальциевых” и др.) аккумуляторных батарей.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка