| Pajero 4x4 Off-Road ClubРоссийский Pajero 4х4 Off-Road клуб |
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex
Sersh писал(а):так конечные предохранители не "вылетают" (10 А мперники) а этот, гад взрывается...Addison75 писал(а):Что перестаёт работать, за то и отвечает. Нужно схему смотреть для ясности, все потребители должны через предохранители к этой плавкой вставке подключаться.Sersh писал(а): за что этот предохранитель то отвечает ??
но схему смотреть точно надо ))))
Да, наверное.Addison75 писал(а):При повреждении моста не будет повышенного напряжения (перезаряда), так что или пропадает обратная связь по входу S или сам регулятор.roam писал(а): Станет хуже - 1. думаю надо бросить прямой провод на S - не поможет 2. распаивать мост.
Вряд ли, только если одни его вывод будет помимо регулятора на землю замыкать, но конструктивно я не представляю как это возможно. Я бы обратную связь для начала проверил, пробросив от S на фишке генератора провод в салон и далее измерять напряжение, на предмет пропадания, на нём во время движения.roam писал(а): ще может масса (щеточного узла)...
PS А вы свой барабаш нашли?
Поздравляю, с починомSersh писал(а): нашел... плюсовой провод от генератора протерся и на массу замыкал (((((((((((((
В нашем случае диодный мост в генераторе используется без дополнительных диодов, поэтому питание для обмотки возбуждения идёт с основных выпрямительных диодов через регулятор напряжения. И лампа контроля заряда соответственно подключается не напрямую к обмотке ротора. У меня например лампа не загорается при пониженном напряжении генератора, а при включении зажигания горит, что говорит о том что регулятор скорее всего исправен, а большего она не видит.roam писал(а): Единственно контрольная лампа все время горела, но там хз , надо смотреть что со статора приходит на контакт РН.
И кстати , на второй контакт РН прямо идет с выпрямительных диодов так что они могут срубать РН.
roam писал(а): Addison75 , мост в сборе стоит же как золотой, по рублю за диод)))
не проще ли с разборки гену?
Ну тут арифметика такая: Гену с разборки предложили за 9т.р. Новый не оригинал можно на exist заказать за 11т.р. Смысла покупать при таком соотношении с разборки не вижу. Диодный мост с eBay можно притащить за 120$. Конечно когда прижмёт, куплю и генератор, а пока не тороплюсь, тем более, что причины явно не нашёл, всё на уровне подозрений. К тому же на улице теплеет (весна однако), световой день увеличивается и напряжение в бортовой сети уже через 20 минут поездки доходит до уровня 14В. Есть у меня мысль при таком раскладе, подобрать диоды или стабилитроны на ток 40А, заказать и заменить, а на сэкономленные средства купить вискарика А то при моём инженерном образовании жлоба давит знать и платить за маркетинговый развод.
)
Так вот он (опыт) мне подсказывает одну вещь- ничего доброго из этой идеи состабилитронами не получится. Я ведь не зря на диоды Шоттки сослался, а именно они и используются в генераторах, и не просто так. Их отличительная черта- низкий просад напруги в прямом направлении. Обратите внимание, на каком маленьком радиаторе они стоят. И это как раз благодаря низкому просаду на них (считай- потерянной мощности на нагрев P= I x U). И второе, для чего они там,- уменьшить потери напруги на мосте конечно же. Смогут ли такое обеспечить стабилитроны? - не знаю. ) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B#p1528400 . Ну не похожа эта картина на диоды, вызваниваются они. Больше походит на РН, с термостабилизацией у него какие-то косяки скорее всего. Уж если хотите действительно отсечь диоды, то купите в любом магазине мост от вазовского генератора, да подкиньте хотя бы на проводочках. Я написал диоды или стабилитроны, поскольку не знаю, что стоит в родном. У меня задача не изменить, а починить имеющееся. Падению напряжения на диодах 0.6В по моему многовато для диодов Шоттки. Хотя я измеряю обратное падение, возможно Вы правы что Шоттки. Тогда их нужно в температурном режиме проверять, они очень чувствительны к температуре в плане обратных токов.dvm99 писал(а): Да и зачем весь этот цирк нужен? Не понимаю. Я нашёл в этой ветке советы, которые давал раньше (вспомнил
Больше походит на РН, с термостабилизацией у него какие-то косяки скорее всего.
Addison75 писал(а):Падению напряжения на диодах 0.6В по моему многовато для диодов Шоттки.
Вас должны интересовать прямые токи, а не обратные, если уж на то пошло. Но это не те темпереатуры (естественно для исправных диодов), чтоб о них говорить.Addison75 писал(а): Тогда их нужно в температурном режиме проверять, они очень чувствительны к температуре в плане обратных токов.
Действительно походит на исправность РН.Addison75 писал(а):Пока напряжение не поднимется до 14.2В регулятор подаёт всё напряжение бортовой сети за минусом 0.9В. Как только напряжение достигает 14,2В регулятор начинает в ключевом режиме ограничивать напряжение на обмотке ротора.
Я думаю, в данном случае зависимость от температуры косвенная. Скорее связано с уменьшением потребляемой мощности: быстрее прогревается салон и уменьшаются обороты двигателя печки, быстрее отключаются свечи накаливания, подогреватель топливного фильтра и т.п. По измерениям, весьма не точным (шунтом, используя цифровой тестер вместо милливольтметра), при падении величины потребляемого тока ниже 30А уровень напряжения выходит на нормальный уровень. При увеличении нагрузки напряжение падает, причём довольно резко.dvm99 писал(а):Раз с ростом температуры ситуация выправляется, то что-то где-то восстанавливает контакт, возможно и в самом диоде
С катодом на корпусе нашёл сдвоенные, а вот с анодом тяжеловато пока, хотя можно взять с изолированным корпусом, и через медную пластинку прикрутить к радиатору, а её в свою очередь припаять к анодам. От тазовских машин слабоваты будут, у меня генератор на 125А. При подборе ориентировался на ток 40А, обратное напряжение 100В и максимальную температуру 150 градусов.dvm99 писал(а):И ещё что- эти диоды есть с анодом на корпусе и такие же с катодом на корпусе для соответствующих половинок подковы.
Можно потыкаться по автосервисам, они очень часто от тазовских машин неисправные подковы выкидывают и не озадачиваются заменой, за так отдадут. А как правило там всего один диод дохлый.
Тебе же сейчас главное- определиться! Убедишься, что мост или диод в нём дохлый, а там ищи по-тихоньку на разборках или хоть где... Ток диода определяет нагрузка, так что если не нагрузишь, то его и не будет. На попробовать можно что угодно сунуть.Addison75 писал(а):От тазовских машин слабоваты будут, у меня генератор на 125А. При подборе ориентировался на ток 40А, обратное напряжение 100В и максимальную температуру 150 градусов.
, а на автомобиле при его режиме эксплуатации всё усугубляется вдвойне. Шевельнул- восстановилось, а потом опять по-новой. Но хороший стук всегда вылезет. , но машина старее, поэтому и проще сделано. Да да, и всего два вида неисправностей - отсутствие контакта, когда он нужен и наличие контакта, когда он не нуженdvm99 писал(а):Но на всякий случай не расслабляйся, поглядывай за напругой. Вся электроника- это "наука о контактах"
Именно так, 8 диодов, отсутствие дополнительных диодов и как следствие усложнённый регулятор, что-бы не допустить утечки тока через обмотку возбуждения при не работающем двигателе.dvm99 писал(а): Кстати, на счёт тазовских мостов, у меня стоит тазовский
А у тебя видимо вот как здесь, только ещё два диодика от центра звезды.
