Вынос диодного моста и реле за пределы генератора. Отчет.

[AntonR]

Ага, так значит у тебя ДМ родной, а я то думал как у меня, совейский, за 330 руб. Старого под рукой нет. Ты сам посмотри как он крепился, с помощью двух болтов. С каждой стороны свои изоляторы. Найди минусовую планку, под нее провод.

[Lexas]

Ага, так значит у тебя ДМ родной, а я то думал как у меня, совейский, за 330 руб.

Нее, наверное не так объяснил у меня ДМ, как у тебя от волги на 90А .

Найди минусовую планку, под нее провод.

Я впринципе также делал, но в последний раз собирал кабель вылетел и я его на место не поставил, т.к. торопился. Минусовой контакт есть, но мне кажеться слабоватый.

[AntonR]

Нижняя планка ложится на 4 болта с гайками, болты на корпусе, корпус болтом к массе. Но я решил перестраховаться и кинул отдельный провод, мало ли чего там разболтается. Да и удобно при каких либо измерениях со снятой коробкой.

[Lexas]

AntonR подскажи как при помощи лампы проверить силовые диоды, сам сказал проверю, а пришел в гараж репу чешу не знаю с какой стороны подойти.

[AntonR]

AntonR подскажи как при помощи лампы проверить силовые диоды, сам сказал проверю, а пришел в гараж репу чешу не знаю с какой стороны подойти.

Для этого ДМ нужно отключить полностью, в том числе и отсоединить от массы. Кладем мост на газету, берем лампочку, один конец на плюс аккума, второй конец подключаем кусок провода, назовем его "провод+", далее берем кусок провода и подсоединяем на массу, второй конец этого провода назовем "провод-". Теперь берем наши "провода + -" и начинаем прозванивать каждый диод, сначала в одну сторону, затем в другую. В одну сторону лампочка должна гореть, а в другую не должна гореть совсем. Если спираль еле-еле накаляется то диод дохлый. Для повышения гарантии проверки мост нужно прогреть чтоб рука не терпела но не более 100 градусов.

[Lexas]

Завел двигатель, ДМ нагрелся, снял прозвонил лампочкой - всё работает, в одну сторону горит, в другую нет.
Вчера всё еще раз собрал, контакты везде хорошие сделал, поэтому не сразу так сильно нагревается. Выехал с гаража, машину оставил тарабанить, пока в гараже марафет наводил. Чувствую проводкой попахивает, подхожу к машине, ДМ дым легкий пускает, т.к. всё закрыто не определил откуда шел дым, но зарядка была в норме 13,6 В, заглушил.
Короче занялся гаражом, решил фатальный порядок сделать, потом машину завел, загнал. Зарядка в начале была 12 В (пока работали свечи накала), потом в норму 13,6 вольт. Связи с этим вопрос: какие кабеля использовал с обмотки статора на большие диоды? Я использовал 2,5 кв. в резиновой оболочке, скорее всего резина и задымила. Я тут был в магазине электротоваров узрел кабель термостойкий, может его лучше использовать (толщина разная).

[AntonR]

да нет, не в проводах дело. А как ты учуял что ДМ дым пускает. Он у тебя доп.кулем охлаждается?
Всеже нужно точно определить что греется. Если межвитковое замыкание в статоре гены то гена будет греться. Если со стороны нагрузки что коротит то будет греться и гена и ДМ.

[Lexas]

Он у тебя доп.кулем охлаждается?

Совсем забыл написать у меня уже второй кулер вылетает. Зажигание на старт кулер работает, завожу кулер работает. Во второй раз заводить кулер уже умер, когда успевает подыхать не пойму.

Если межвитковое замыкание в статоре гены то гена будет греться.

Генератор обычной температуры, то есть с повышением температуры двигателя - повышается температура гены.

Если со стороны нагрузки что коротит то будет греться и гена и ДМ.

Как её проверить? ДМ сейчас греется, ну помоему в пределах нормы, не так как я в первый раз писал, что аж палец нельзя удержать, сейчас реально меньше греется.

[AntonR]

По поводу "Совсем забыл написать у меня уже второй кулер вылетает. Зажигание на старт кулер работает, завожу кулер работает. Во второй раз заводить кулер уже умер, когда успевает подыхать не пойму."
Кулер подыхает (слава Богу что еще чего не подохло) в момент выключения. Ключ на "выкл", твоя релюха отрубилась, напруга на опорном пропала, а гена еще крутится и в этот момент он выплевывает все на что способен, происходит скачек напряжения. Думаю, опорное нужно подсоединить на прямую, а кулер оставь как есть или подцепи как у меня на схеме, к точке соединения трёх маленьких диодов.

[Lexas]

Убрал релеху сделал всё как было. Не знаю как на паджериках, но на галлах все кабеля соединяются не под крылом, а под капотом на крыле с водительской стороны стоит коробка с предохранителями и релюхами. В неё входит два силовых провода и уже от них пошло во все стороны. Я нашел где был плохой контакт: возле АКБ есть разъем на 3 контакта, в котром 2 контакта на гену третий на датчик давления масла. Так вот 2 провода, которые шли на гену были как бы подломлены, там то был контакт, то не было. Я взял на прямую их соединил пропоял хорошо, у усё контакт появился.
Езжу уже 3 дня полет нормуль, раз в день проверяю: зарядка 13,8 В на минимум. Зафотаю как получилось, выложу.

[AntonR]

Подниму тему т.к. причина серьёзная. В самом начале темы писал что контакты от статора гены до моста протянул проводами сечением 2,5 кв. Маловато будет. На прошлой неделе заводил авто в мороз с одним аккумулятором. Делал несколько попыток и на последнем издыхании аккумулятора двигатель завелся. Минут пять поработал двигатель, уже хотел ехать, но почуял запашок, да и лампа зарядки загорелась. Заглушил, гляжу предохранитель гены дохлый, от проводки дымок. Вскрытие показало вот такую СТРАШНУЮ картину. Ток зарядки посаженого аккумулятора вырос весьма сильно и провода не выдержали.

Принято решение:
1. провода заменить на 4 кв. с термоустойчивой изоляцией.
2. Диодный мост вмонтировать в корпус воздушного фильтра(избавляемся от вентиляторов)

Когда делал первый раз то контактам на мосте уделил не достаточно внимания, и от плохого контакта плюсового провода перегревалась верхняя пластина и выгорал диод около этого места. На сей раз я к этому вопросу подошел очень внимательно. Везде усиленные клеммы. Плюсовой и минусовой контакты из моста выходят длинными болтами.

Для того чтобы воздух гарантировано протягивался по всей поверхности моста сверху установил металлическую крышку, хотя может это уже перестраховка. Там и так поток воздуха весьма приличный.

Гена перед установкой

Провода засунул в термоусадку но не усаживал для мягкости жгута. Все собрал.

Зарядка в норме.

[romah83]

кто будет читать , совет не замарачиватся по этому поиск альтернативных запчастей
диодного моста и регулятора сумма 1000р ,сразу скажу китай, но в принципе есть и германия стоимость будет 1500, и все подходит и не надо ни че мудрить

[AntonR]

кто будет читать , совет не замарачиватся по этому поиск альтернативных запчастей
диодного моста и регулятора сумма 1000р ,сразу скажу китай, но в принципе есть и германия стоимость будет 1500, и все подходит и не надо ни че мудрить

Китай или оригинал разници нет. Для замены все равно гену снимать. А в моем варианте не надо. На 4D56 это весёлое занятие. Лично мне влом по каждому чиху гены снимать. В этом вопросе каждый сам решает на что свое время потратить.
Кстати, последняя реализация выноса ДМ и реле показала себя достойно.

[romah83]

на счет оригинала и не оригинала можно поспорить! просто меня бесит когда что то лишнее весит ! а зачем его снимать вообще? они работают по несколько лет не снимаючи, хотя ладно каждому свое

[ЕвгенийТ]

кто будет читать , совет не замарачиватся по этому

Вот когда искупаешь гену пару тройку раз тогда поймешь зачем нужны такие девайсы.

[DMS-007]

тоже вынес мост наружу. запихал в воздухан. проблема была найти диодный мост с 8 диодами. во всех магазинах мне пальцы у виска крутили
сделал сегодня завтра буду обкатывать. думаю все будет хорошо
спасибо за идею

[miker059]

Всем привет! вот и у меня начились проблемы с геной, сдохли мост и интегралка. У меня двиг 6g72, гена без маслоподвода, с фишкой на 2 контакта. Мост нашел в наличии от Unipoint, а вот реле-регулятора не нашлось, заказывать через Экзист долго, поэтому решил вынести наружу. Полдня сегодня колдовали с электриком в сервисе, все вроде вызвонили, припаялись поставили на место, зарядка пошла все гуд 14,4в, но тока вот почему то горит лампа зарядки, хотя зарядка идет. Сегодня уже не сил ни времени небыло искать причину, поэтому решили отложить на завтра. Сейчас сел перерисовать схему подключения и обнаружил один косячек, у меня почему то + возбуждения на счетки подается не с моста, а на прямую с + клеммы генератора, т.е. одна из щеток звонится в обе стороны с выходом генератора, причем это не дохлые диоды и не каратыш точно, это такая конструкция, у нового диодного моста, как у старого не помню завтра буду смотреть. Плюс к этому на реле подается постоянный плюс, т.е. регулятор всегда включен, и с него подается управляющий сигнал на щетки, получается у меня теперь ротор постоянно под напругой... сейчас пойду на стоянку снимать клему. Может кто что посоветует? я в принципе понимаю весь принцип работы генератора, но толи туплю толи что... электрика толкового найти сложно, потому уж какой есть, я его использую для снятия/разборки. вот схемы которые токо что отрисовал...

[miker059]

и тишина.....

[vitalii72]

привет всем! я только интегралку вынес наружу, поставил от москвича Я112В )) и две релюшки для контрольной лампочки и + на возбуждение после включения зажигания. на любых оборотах и при всем включеном ( фары, печка, и т. д.) стабильно выдает 14в. не знаю как схему рисовать ( в компах не айс) но объяснить смогу.

[k2e]

Возможно я не прав, но Вы не правильно собрали схемку:(
т.к. реле-регуляторы бывают 2-х типов:
с управлением по плюсу и с управлением по минусу.
У ВАЗа и ПАДЖЕРО разные типы РР, но это не страшно можно подключить и ВАЗовское
Не буду сам рисовать =
можно взять отсюда:
http://pajero.us/repair/60.shtml
Но стоит ли оно того? Справится ли оно в полном объеме с обмоткой возбуждения генератора?
Будет ли оно следить за температурой и в соответствии регулировать напряжение?
Если временная мера то можно!
PS. Штатное реле надо вообще исключить из схемы , при подкл ВАЗовского.