И не нужно сразу волосы рвать там где они есть. Все исправимо. И к тому же не так дорого, как вам говорят друзья или парят на СТО. Хотя СТО СТО рознь, но не об этом.
Одной из самых частых причин – это пресловутый Кислородный датчик или просто Лямбда зонд.
Что это такое и с чем его едят?
Лямбда зонд — это датчик, который устанавливается на выхлопную систему авто. Его задача определять количество кислорода (потому и кислородный датчик) в выхлопных газах. Сигнал по количеству кислорода он передает в блок управления, который уже регулирует качество горючей смеси (обогащение или обеднение). При полном выходе из строя датчика, отсутствие сигнала соответственно, блок управления понимает как очень обедненная смесь и ваш расход может увеличиться даже в 2 раза, и ко всему этому «засираются» свечи и выходят из строя катализаторы, если конечно они не вырезаны.
На МПСах до 2000 года стояло 2 датчика, после японцы стали ставить 4.
2 передних (названия могут быть следующие: первые, верхние, Bank1или2 Sehsor1), которые регулируют, относительно количества кислорода в выхлопных газах, длительность импульса впрыска.
2 задних (вторые, к катализатору, Bank1или2 Sehsor2), которые следят за токсичностью выхлопных газов выходящих из катализатора и сигнал естественно должен уже отличатся от сигнала переднего датчика.
Лямбда зонды на всех машинах в принципе одинаковые, отличаются только мощностью нагревательного элемента и сопротивлением.
Итак, возможные коды ошибок связанные с кислородным датчиком: P0130, P0135, P0136, P0141, P0150, P0155, P0156, P0161.
Рассмотрим подробнее, что и где стОит и стоИт.
MR 507378 - датчик кислородный передний (верхний) левый. Оригинал 228 у.е., аналог Denso (DOX-0343) 162 у.е.
MR 507379 - датчик кислородный передний (верхний) правый. Оригинал 205 у.е., аналог Jakoparts (J1475000) 80 у.е.
MR 507380 - датчик кислородный задний (к катализатору) правый. Оригинал 289 у.е., аналог Denso (DOX-0336) 184 у.е.
MR 507381 - датчик кислородный задний (к катализатору) левый. Оригинал 232 у.е., аналог Denso (DOX-0344) 125 у.е.
При выходе из строя, по кодам ошибок, какого либо зонда или сразу нескольких где их искать?
По левому борту за левым колесом стоит MR 507378 - датчик кислородный передний левый.
По правому за правым колесом стоит MR 507379 - датчик кислородный передний правый.
По правому борту за рамой стоят MR 507380 - датчик кислородный задний правый и MR 507381 - датчик кислородный задний левый. На фото задние датчики у меня стоят через обманки, так как катализаторы вырезаны и врезаны стронгеры (пламегасители) и дабы не было совпадений в показаниях переднего и заднего датчиков стоят обманки. В общем на это не обращаем внимание.
Теперь о замене.
Уж сильно кусаются цены оригиналов. Цены аналогов немного радуют. Есть еще универсальные датчики, которые также подходят и беспрекословно справляются со своими задачами. Это универсальный передний кислородный датчик Denso (DOX-0113) с ценой 60 у.е. и универсальный задний кислородный датчик Denso (DOX-0109) тоже с ценой 60 у.е. Милые цены, не правда ли?!
Но может быть еще лучше.
Существует 2 датчика, которые умудряются ставить заменив места соединения контактов.
Bosch 0 258 005 133 и Bosch 0 258 006 537 – эти датчики предназначены для выхлопной системы ВАЗ 2110 с экологическим стандартом ЕВРО-II, ЕВРО-III, который нам подходит. Эти два датчика, по отзывам Спортоводов, работают хорошо, но Bosch 0 258 005 133 имеет сопротивление 2 Ома, а Bosch 0 258 006 537 10 Ом, а для нашего блока управления датчик должен иметь сопротивление в диапазоне от 7 до 40 Ом. То бишь, рекомендую применять, как один универсальный датчик, Bosch 0 258 006 537, 4 датчика которые у меня стоят. И цена его 30 у.е. Вот теперь чувствуете разницу?!
Процедура замены.
Допустим добираемся до правого переднего датчика. Видите?
… не удобно немного… Ок. Давайте тогда допустим неисправный левый передний. Снимаем колесо, резиновую защиту и вот наш датчик.
Выкручиваем его и наслаждаемся его умершим видом, хотя живой имеет вид не хуже.
Достаем новокупленный Bosch 0 258 006 537.
Обрезаем у нового датчика соединительную группу контактов.
Обрезаем у старого датчика сам датчик по нужной длине и скручиваем провода с Бошевским датчиком. Не паяем, а только скручиваем с последующим обжимом термоусадочной трубкой каждого провода.
Как правильно скручивать по цветам.
Соединили, заизолировали места стыков двух кожухов проводов, дабы не попала вода и устанавливаем кислородный датчик на свое место. Резьба Бошевского датчика уже обработана смазкой.
И наслаждаемся правильной рабочей смесью, правильной работой двигателя и экономией средств, от нежелательного перерасхода топлива и космических цен на оригинальные лямбда зонды.
Жовано-пережовано всё 100и1! Отчёт хороший и трудоёмкий, однако пара важнейших нюансов:
все же 133 у Вас или 537 Бош?
)) я лично поставил Бош (602 который на окончании), прошло 3 месяца ошибки по замененной лямбде нет, заднюю буду ставить или 133 или 537 как я понял на зад особой разницы нет... А вот по срокам выхаживания нет информации, у кого то ходят как я понял , у кого то год -полгода.. Да и еще есть огромная тема где vova3 очень много вопросов проясняет по ДК
