Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)

[Podzemshik]

Если можно тогда просмотри первый пост, на предмет замечаний. Потому что я тоже чаще всего в 3х сезонах видел упоминание именно 2800 артикула Tokico. Но посмотрев оригинальный каталог вообще не нашел для SPORT`a какого либо артикула.

Поэтому и ставят 2800 как наиболее подходящие по длине в сжатом и разжатом состоянии.
Почему многие ставят Токико? Потому что дёшево. А потом у одного потекли, у другого оторвались.......
Езжу три года и примерно 80 тыщ на Бильштайне, проблем не знаю.

Правильно ли я понимаю что нам нужны те которые от Pajero 2.
P.S. Посмотрел по рисункам амортизаторов.
Вот то о чём говорил "Studebeker"

A- имеет сайлент блок. И такой амортизатор НАМ ПОДХОДИТ (Pajero 2)

Такое НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ нам подходит. Несмотря на сходство пружин, задние амортизаторы от П2 на Спорт НЕ ПОДХОДЯТ, там другое верхнее крепление. Передние амортизаторы одинаковые.

[Turezkiy]

Раз обсуждаем торсионы, то вот какой момент.
По сути у нас есть готовый лифт комплект допустим от IronMan (примерно 35-40 000) там нам сразу и пружины и торсионы и амортизаторы и все усиленное. Отбросим всё кроме торсионов. И сравним их со штатными.
Имеем 2 торсиона, один из которых усиленный, а второй штатный.
Вариант 1 - Iron Man
Ставим и авто поднимает нос примерно на 5 см (так вроде пишут в хар-ках этого комплекта) Суть не в этом. А в том что это "ПРАВИЛЬНЫЙ" лифт.
Вариант 2 - Колхозный
Наши торсионы не настолько сильны и мы идем на хитрость - переставляем 1 зуб и регулируем право и лево, поднимая перед на те же 5см.
ИТОГ
По сути 2 авто = Фирменный + Колхозный, должны будут иметь равные ходы подвесок, но ЕСТЕСТВЕННО "Колхозный" будет работать вне штатном режиме и быстрее просядет или же торсион лопнет.
Это я к тому что шанс сделать "УШИ" (перевернуть авто) будет одинаков что у фирменного, что у колхозного авто. А вот от чего меня предостерегли, в смысле "УШЕЙ", так это от изъятия из конструкции заднего стабилизатора. Вот он, как мне сказали, очень помогает не перевернуться. И хоть я не гоняю, но в "лосином тесте" или же сильном наклоне вне дорог, он думаю поможет. Но это уже совсем другая сказка.

[Turezkiy]

Несмотря на сходство пружин, задние амортизаторы от П2 на Спорт НЕ ПОДХОДЯТ, там другое верхнее крепление. Передние амортизаторы одинаковые.

Да. Следя и за пружинами и за амортизаторами, запутался. У Pajero2 верхнее крепление БОЛТ, а у нас ОТВЕРСТИЕ
Тогда твоё мнение какое? Я сравнил место установки нижней точки допустим у L200 и у НАС.

И не заметил большой разницы. У L200 штырь на который одевается нижнее крепление, а у НАС болт. По словам "Studebeker" у нас амики от L200 вырабатываются в яйцо, а на самом L200 нет. Но если присмотреться, то у нас в сайлент блоке есть металлическая трубка внутри резинового блока, а у L200 присутствуют доп шайбы, аналогично тем которые у НАС стоят в верхнем креплении. Так может просто надо упомянуть, "Если амик от L200, то надо докупить 2 шайбы на каждый амик." Тогда и в Яйцо не будет вырабатываться нижнее крепление.

[roman33]

Вариант 1 - Iron Man
Ставим и авто поднимает нос примерно на 5 см (так вроде пишут в хар-ках этого комплекта) Суть не в этом. А в том что это "ПРАВИЛЬНЫЙ" лифт.
Вариант 2 - Колхозный
Наши торсионы не настолько сильны и мы идем на хитрость - переставляем 1 зуб и регулируем право и лево, поднимая перед на те же 5см.
ИТОГ
По сути 2 авто = Фирменный + Колхозный, должны будут иметь равные ходы подвесок, но ЕСТЕСТВЕННО "Колхозный" будет работать вне штатном режиме и быстрее просядет или же торсион лопнет.
Это я к тому что шанс сделать "УШИ" (перевернуть авто) будет одинаков что у фирменного, что у колхозного авто.

ИМХО
Turezkiy, только мне кажется в случае с торсионами слово лифт не применимо. Если торсионы по варианту 1 и 2 отрегулировать по мануалу (выставить одинаковое расстояние до отбойников) то высота машины будет одинаковой. Но, в случае загрузки (лебедка, бампер-условно), первый вариант этот груз удержит и подвеска в поворотах будет работать, а второй вариант упадет на отбойники и подвеска работать не будет.
Мне кажется, что шанс сделать "уши" будет больше у штатных торсионов с нештатной нагрузкой.

По сути 2 авто = Фирменный + Колхозный, должны будут иметь равные ходы подвесок

не согласен, т.к. если мы накрутим штатный торсион, то ход подвески станет в одну сторону больше, а в другую меньше. И вот это меньше может привести к "ушам"

[paediater]

Получается, друзья, что проблему надо решать комплексно - устанавливая усиленные торсионы + 20085. Аморты же, соответственно, можно оставить штатные.

[Turezkiy]

ИМХО
Turezkiy, только мне кажется в случае с торсионами слово лифт не применимо. Если торсионы по варианту 1 и 2 отрегулировать по мануалу (выставить одинаковое расстояние до отбойников) то высота машины будет одинаковой. Но, в случае загрузки (лебедка, бампер-условно), первый вариант этот груз удержит и подвеска в поворотах будет работать, а второй вариант упадет на отбойники и подвеска работать не будет.
Мне кажется, что шанс сделать "уши" будет больше у штатных торсионов с нештатной нагрузкой.

Если комплект от IronMan отрегулировать в штатный режим, то получится задранный зад. И по сути регулировка переда вниз. Получится нелинейность. К тому же любая пружина будь то винтовая, торсион или рессора имеет нелинейную жесткость. Вначале ее легко продавить, но чем дальше тем сложнее. И разрушение происходит в точке удаления от начального состояния. Следовательно не усиленный торсион будет иметь малый рабочий ход, а далее зона разрушения, а вот у усиленного эта рабочая зона выше и перекрывает зону штатного.
И вот что мы получим. Приравняв усиленный к штатному мы незначительно выиграем в проседании. А так казать поставив его в "положение лифт" на который он рассчитан мы получим сопротивление на сжатие там где штатный просвет уже сработает до отбойника. В случае со штатным "накрученным" создадим ему экстремальную нагрузку. А вот выдержит или нет это другой вопрос.

не согласен, т.к. если мы накрутим штатный торсион, то ход подвески станет в одну сторону больше, а в другую меньше. И вот это меньше может привести к "ушам"

Я не вдавался в подробности "НАКРУЧИВАНИЯ" торсионов, т.к. буду делать в сервисе, которому доверяю. Видимо определение "Накрутить" и "Переставить на 1 зуб" несут разную функцию. Первый вариант я понимаю больше как регулировку, а второй именно лифт и увеличение нагрузки за счет увеличения нагрузки на скручивание.

[Oko]

Тоже поучаствую, и спрошу
Прошлым летом осилив 3 сезона с опухшей головой купил пружины и газовые аморты каяба. Зад как в первом посте KYB 344295, перед не как в первом посте KYB 344294. Пружины RD 5964, покупались по вину от второго коротыша. Учитывая просевшую заводскую подвеску машина поднялась на 7-8 см. Перед вывели заводскими торсионами по мануалу. На момент установки стоял газовый баллон вместо запаски. Машина вела себя просто чудесно. Осенью прирос силовой задний бампер с калиткой, а этой весной и передний (без лебедки). В итоге валкая и иногда пробиваемая подвеска, старшую и жену тошнит иногда. Плюс перекос 2см в левую строну. Панара почти горизонтально встала. Т.е. машину надо поднимать пружинами. Вот отсюда и вопрос. Какими? Теми что с лифтом 7 см? Но ведь надо не только поднять, но и пажощще что-нить, ибо баллон 80 л и силовик с запаской, весу добавляют ого-го. Патрулячьи боюсь не позволят детям ездить с комфортом. Плюс они иногда аморты вырывают судя по пьесе из 3-х актов. Или поставить что-нить с небольшим лифтом и добавкой +300кг? Может сталкивался кто-нить с аналогичной проблемой?
Амортизаторы менять буду скорее всего на бильштайновские.

[Turezkiy]

Получается, друзья, что проблему надо решать комплексно - устанавливая усиленные торсионы + 20085. Аморты же, соответственно, можно оставить штатные.

По поводу торсионов еще пока обсуждаем. Я впервые столкнулся с мнением установить усиленный торсион и отрегулировать его до штатного состояния.
Поставив усиленные пружины назад, ты его задерешь особенно в разгруженном состоянии.
А по поводу амортизаторов я так понял что ты про их длину, а не про то что залезая в подвеску экономишь на замене амортизаторов.

И КСТАТИ
Друзья вспомните передачу про автомобили, где они на пузотерках гоняют. Вспомните прохождение крутых поворотов на скорости. Что первым отрывается от дороги и так и хочет за собой перевернуть авто? ЗАДНЕЕ КОЛЕСО Перед в этой ситуации прижат к полу. Следовательно если мы только задерем зад то шанс перевернуться мы только увеличим. Т.к. противоположная (диагональная) сторона будет внизу и хвост как раз потянет весь авто. Следовательно нам надо поднять перед чтобы компенсировать это проседание. Вот так я вижу надобность лифтовки носа. А уж каким способом... И снова встает вопрос из другой темы про задний стаб. Значит он нужен, раз опрокидывание начинается сзади.

[Turezkiy]

Тоже поучаствую, и спрошу
Пружины RD 5964, покупались по вину от второго коротыша. Учитывая просевшую заводскую подвеску машина поднялась на 7-8 см.
А этой весной ... валкая и иногда пробиваемая подвеска.

Смотри
Пружины от коротыша. Значит перед тем как ставить от Патруля у тебя еще есть куча вариантов.
По порядку:
RD 5965 - усиленный вариант RD 5964
RD 5962 - пружины от длинного Pajero 2
RD 5963 - усиленный вариант RD 5962

[Podzemshik]

Усиленные торсионы не предназначены для лифта передней подвески. Их положено точно так же выставлять по мануалу, как и штатные. Если перед задирать торсионами, то при бешеной езде колёса будут чаще отрываться от поверхности.

В накрученном состоянии усиленные торсионы не будут более живучими, чем штатные, потому что на самом деле они не усиленные, а просто более жёсткие.
Они предназначены для тех, кто любит быстро ездить с полной загрузкой по пересечённой местности, чтобы переднюю подвеску реже пробивало.

Отсюда мораль. Задрать перед можно и штатными торсионами, а усиленные нужны только тем, кто бешено гоняет с полной загрузкой, силовиком и лебедкой.

Забудьте про термин ЛИФТ передней подвески на Спорте, иначе отправлю на съедение Жиперу.

При установке усиленных пружин самое ПРАВИЛЬНОЕ решение - сделать нелинейный бодик. Торсионы штатные или усиленные - в зависимости от нагрузки.

Ну а я буду продолжать ездить с накрученными штатными торсионами
Пусть это НЕ совсем правильно, но меня устраивает такое решение.

[roman33]

Видимо определение "Накрутить" и "Переставить на 1 зуб" несут разную функцию. Первый вариант я понимаю больше как регулировку, а второй именно лифт и увеличение нагрузки за счет увеличения нагрузки на скручивание.

Грубо говоря накрутить - это чуть-чуть, а переставить на зуб - это много. Чтобы у себя вернуть машину в нормальное положения (по книжке), мне пришлось переставлять на зуб.

Я впервые столкнулся с мнением установить усиленный торсион и отрегулировать его до штатного состояния.

Turezkiy, я просто привел пример для ОДИНАКОВЫХ ситуаций

И вот что мы получим. Приравняв усиленный к штатному мы незначительно выиграем в проседании. А так казать поставив его в "положение лифт" на который он рассчитан мы получим сопротивление на сжатие там где штатный просвет уже сработает до отбойника. В случае со штатным "накрученным" создадим ему экстремальную нагрузку. А вот выдержит или нет это другой вопрос.

сказал, а Podzemshik все это сказал еще и в одном сообщении

[Turezkiy]

Грубо говоря накрутить - это чуть-чуть, а переставить на зуб - это много. Чтобы у себя вернуть машину в нормальное положения (по книжке), мне пришлось переставлять на зуб.

Я впервые столкнулся с мнением установить усиленный торсион и отрегулировать его до штатного состояния.

Turezkiy, я просто привел пример для ОДИНАКОВЫХ ситуаций

Я не наезжал, я просто прокомментировал. А то вдруг ты подумал что я критикую. Нет я обсуждаю.

[Studebeker]

И не заметил большой разницы. У L200 штырь на который одевается нижнее крепление, а у НАС болт. По словам "Studebeker" у нас амики от L200 вырабатываются в яйцо, а на самом L200 нет. Но если присмотреться, то у нас в сайлент блоке есть металлическая трубка внутри резинового блока, а у L200 присутствуют доп шайбы, аналогично тем которые у НАС стоят в верхнем креплении. Так может просто надо упомянуть, "Если амик от L200, то надо докупить 2 шайбы на каждый амик." Тогда и в Яйцо не будет вырабатываться нижнее крепление.

Вот если б все так было просто. Взял поставил шайбы и вперед...
Если правильно присмотреться на крепление , не на картинке , а воочию, то будет понятно, наш амортизатор входит в П-образное соединение, в котором втулка сайлентблока играет роль распорки.
У аммов от L-200 так не получится и шайбы там не помогут, совершенно другой конструктив.

[Oko]

Тоже поучаствую, и спрошу
Пружины RD 5964, покупались по вину от второго коротыша. Учитывая просевшую заводскую подвеску машина поднялась на 7-8 см.
А этой весной ... валкая и иногда пробиваемая подвеска.

Смотри
Пружины от коротыша. Значит перед тем как ставить от Патруля у тебя еще есть куча вариантов.
По порядку:
RD 5965 - усиленный вариант RD 5964
RD 5962 - пружины от длинного Pajero 2
RD 5963 - усиленный вариант RD 5962

Спасибо, в том числе и за топик. Большую работу делаешь. И пользуясь случаем, спасибо за посты на лачетти форуме, пару раз очень помогли.

Осталось выяснить, что даст эту заветную золотую середину, чтобы детей не рвало, и позвоночник не сыпался

[Studebeker]

Oko , ну так от длинного п-2 поставь 20085, там пруток на 1мм толще твоего.
А вот 20052 которые выдают как усиленные, на самом деле они от Галопера , ставить не советую, у них верхний пруток не пиленный, т.е. не совсем то, что требуется по конструкции верхней чашки. Какие у них номера по Каябе не знаю, нужно смотреть каталог.

[Turezkiy]

Вот если б все так было просто. Взял поставил шайбы и вперед...
Если правильно присмотреться на крепление , не на картинке , а воочию, то будет понятно, наш амортизатор входит в П-образное соединение, в котором втулка сайлентблока играет роль распорки.
У аммов от L-200 так не получится и шайбы там не помогут, совершенно другой конструктив.

Я понял о чем ты говоришь. Да. В таком случае не получится даже шайбами компенсировать. Не получится сжать шайбы дабы они сжали резиновый блок, ввиду этой самой П-образной конструкции. Тут разве что мудрить с самодельной втулкой, но думаю не стоит оно того, проще купить подходящий. Позже в первом посту отредактирую.

Спасибо, в том числе и за топик. Большую работу делаешь. И пользуясь случаем, спасибо за посты на лачетти форуме, пару раз очень помогли.

Пожалуйста. Общими силами делаем тему.

20052 которые выдают как усиленные, на самом деле они от Галопера , ставить не советую, у них верхний пруток не пиленный, т.е. не совсем то, что требуется по конструкции верхней чашки. Какие у них номера по Каябе не знаю, нужно смотреть каталог.

SUPLEX 20052 - идут на Galloper 2. Толстый прут и тип АА [Тип АА не желателен]
KYB RA 5382 - аналог 20052
Для тех кто все таки решится поставить себе пружины от Gallopera или Patrol`a вот вам ару номеров:
KYB RA5377 - Galloper 2 [Тип АА не желателен]
KYB RA5708 - Patrol GR [Тип АА не желателен]

[Turezkiy]

амортизатор входит в П-образное соединение, в котором втулка сайлентблока играет роль распорки.

Выяснить бы диаметр нижнего отверстия и в таком случае если отверстия одинаковые, тем у кого с амиками все ОК но выбрали они не правильный, можно поставить вот такой сайлент блок.

Стоит он 280руб а номер его "3-03-084"
Или же 220руб с номером "31-0040-0"

[Turezkiy]

Попросил 2х ребят сделать замер отверстий амортизаторов 2х типов. Посмотрим можно ли будет исправить ситуацию сайлент блоком. Если у кого то еще есть возможность измерить (остался старый амик) Пожалуйста сделайте замер нижнего крепления.

Подредактировал первый пост. Есть замечания? Пишите!

[sokol]

У меня стоят Токико.
Проблему "нам не подходит" решил банальной металлической втулкой между резинками и болтом. Токарю работы на 10 минут.
Если поставить так - если вообще разобьет раньше амортизаторов - то в магазинах нашемарок полно резиновых втулок для амортизаторов.
Стоят со штатными пружинами. Усиленные Суплекс (номер забыл) даже не стал ставить так и валяются в гараже - мне хватило только амортизаторов.
Они жестче штатных и газовый подпор немного приподнимает корму авто.

[shakti-pepel]

задние от rancho кто подбирал на спорта? или не бывает их?