Pajero 4x4 Off-Road Club

Turezkiy писал(а):Если можно тогда просмотри первый пост, на предмет замечаний. Потому что я тоже чаще всего в 3х сезонах видел упоминание именно 2800 артикула Tokico. Но посмотрев оригинальный каталог вообще не нашел для SPORT`a какого либо артикула.

Поэтому и ставят 2800 как наиболее подходящие по длине в сжатом и разжатом состоянии.
Почему многие ставят Токико? Потому что дёшево. А потом у одного потекли, у другого оторвались.......
Езжу три года и примерно 80 тыщ на Бильштайне, проблем не знаю.

Turezkiy писал(а):Правильно ли я понимаю что нам нужны те которые от Pajero 2.
P.S. Посмотрел по рисункам амортизаторов.
Вот то о чём говорил "Studebeker"

A- имеет сайлент блок. И такой амортизатор НАМ ПОДХОДИТ (Pajero 2)

Такое НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ нам подходит. Несмотря на сходство пружин, задние амортизаторы от П2 на Спорт НЕ ПОДХОДЯТ, там другое верхнее крепление. Передние амортизаторы одинаковые.

Раз обсуждаем торсионы, то вот какой момент.
По сути у нас есть готовый лифт комплект допустим от IronMan (примерно 35-40 000) там нам сразу и пружины и торсионы и амортизаторы и все усиленное. Отбросим всё кроме торсионов. И сравним их со штатными.
Имеем 2 торсиона, один из которых усиленный, а второй штатный.
Вариант 1 - Iron Man
Ставим и авто поднимает нос примерно на 5 см (так вроде пишут в хар-ках этого комплекта) Суть не в этом. А в том что это "ПРАВИЛЬНЫЙ" лифт.
Вариант 2 - Колхозный
Наши торсионы не настолько сильны и мы идем на хитрость - переставляем 1 зуб и регулируем право и лево, поднимая перед на те же 5см.
ИТОГ
По сути 2 авто = Фирменный + Колхозный, должны будут иметь равные ходы подвесок, но ЕСТЕСТВЕННО "Колхозный" будет работать вне штатном режиме и быстрее просядет или же торсион лопнет.
Это я к тому что шанс сделать "УШИ" (перевернуть авто) будет одинаков что у фирменного, что у колхозного авто. А вот от чего меня предостерегли, в смысле "УШЕЙ", так это от изъятия из конструкции заднего стабилизатора. Вот он, как мне сказали, очень помогает не перевернуться. И хоть я не гоняю, но в "лосином тесте" или же сильном наклоне вне дорог, он думаю поможет. Но это уже совсем другая сказка.

Podzemshik писал(а):Несмотря на сходство пружин, задние амортизаторы от П2 на Спорт НЕ ПОДХОДЯТ, там другое верхнее крепление. Передние амортизаторы одинаковые.

Да. Следя и за пружинами и за амортизаторами, запутался. У Pajero2 верхнее крепление БОЛТ, а у нас ОТВЕРСТИЕ
Тогда твоё мнение какое? Я сравнил место установки нижней точки допустим у L200 и у НАС.

И не заметил большой разницы. У L200 штырь на который одевается нижнее крепление, а у НАС болт. По словам "Studebeker" у нас амики от L200 вырабатываются в яйцо, а на самом L200 нет. Но если присмотреться, то у нас в сайлент блоке есть металлическая трубка внутри резинового блока, а у L200 присутствуют доп шайбы, аналогично тем которые у НАС стоят в верхнем креплении. Так может просто надо упомянуть, "Если амик от L200, то надо докупить 2 шайбы на каждый амик." Тогда и в Яйцо не будет вырабатываться нижнее крепление.

Turezkiy писал(а): Вариант 1 - Iron Man
Ставим и авто поднимает нос примерно на 5 см (так вроде пишут в хар-ках этого комплекта) Суть не в этом. А в том что это "ПРАВИЛЬНЫЙ" лифт.
Вариант 2 - Колхозный
Наши торсионы не настолько сильны и мы идем на хитрость - переставляем 1 зуб и регулируем право и лево, поднимая перед на те же 5см.
ИТОГ
По сути 2 авто = Фирменный + Колхозный, должны будут иметь равные ходы подвесок, но ЕСТЕСТВЕННО "Колхозный" будет работать вне штатном режиме и быстрее просядет или же торсион лопнет.
Это я к тому что шанс сделать "УШИ" (перевернуть авто) будет одинаков что у фирменного, что у колхозного авто.

ИМХО
Turezkiy, только мне кажется в случае с торсионами слово лифт не применимо. Если торсионы по варианту 1 и 2 отрегулировать по мануалу (выставить одинаковое расстояние до отбойников) то высота машины будет одинаковой. Но, в случае загрузки (лебедка, бампер-условно), первый вариант этот груз удержит и подвеска в поворотах будет работать, а второй вариант упадет на отбойники и подвеска работать не будет.
Мне кажется, что шанс сделать "уши" будет больше у штатных торсионов с нештатной нагрузкой.

Turezkiy писал(а):По сути 2 авто = Фирменный + Колхозный, должны будут иметь равные ходы подвесок

не согласен, т.к. если мы накрутим штатный торсион, то ход подвески станет в одну сторону больше, а в другую меньше. И вот это меньше может привести к "ушам"

Получается, друзья, что проблему надо решать комплексно - устанавливая усиленные торсионы + 20085. Аморты же, соответственно, можно оставить штатные.

roman33 писал(а): ИМХО
Turezkiy, только мне кажется в случае с торсионами слово лифт не применимо. Если торсионы по варианту 1 и 2 отрегулировать по мануалу (выставить одинаковое расстояние до отбойников) то высота машины будет одинаковой. Но, в случае загрузки (лебедка, бампер-условно), первый вариант этот груз удержит и подвеска в поворотах будет работать, а второй вариант упадет на отбойники и подвеска работать не будет.
Мне кажется, что шанс сделать "уши" будет больше у штатных торсионов с нештатной нагрузкой.

Если комплект от IronMan отрегулировать в штатный режим, то получится задранный зад. И по сути регулировка переда вниз. Получится нелинейность. К тому же любая пружина будь то винтовая, торсион или рессора имеет нелинейную жесткость. Вначале ее легко продавить, но чем дальше тем сложнее. И разрушение происходит в точке удаления от начального состояния. Следовательно не усиленный торсион будет иметь малый рабочий ход, а далее зона разрушения, а вот у усиленного эта рабочая зона выше и перекрывает зону штатного.
И вот что мы получим. Приравняв усиленный к штатному мы незначительно выиграем в проседании. А так казать поставив его в "положение лифт" на который он рассчитан мы получим сопротивление на сжатие там где штатный просвет уже сработает до отбойника. В случае со штатным "накрученным" создадим ему экстремальную нагрузку. А вот выдержит или нет это другой вопрос.

roman33 писал(а):не согласен, т.к. если мы накрутим штатный торсион, то ход подвески станет в одну сторону больше, а в другую меньше. И вот это меньше может привести к "ушам"

Я не вдавался в подробности "НАКРУЧИВАНИЯ" торсионов, т.к. буду делать в сервисе, которому доверяю. Видимо определение "Накрутить" и "Переставить на 1 зуб" несут разную функцию. Первый вариант я понимаю больше как регулировку, а второй именно лифт и увеличение нагрузки за счет увеличения нагрузки на скручивание.

Тоже поучаствую, и спрошу
Прошлым летом осилив 3 сезона с опухшей головой купил пружины и газовые аморты каяба. Зад как в первом посте KYB 344295, перед не как в первом посте KYB 344294. Пружины RD 5964, покупались по вину от второго коротыша. Учитывая просевшую заводскую подвеску машина поднялась на 7-8 см. Перед вывели заводскими торсионами по мануалу. На момент установки стоял газовый баллон вместо запаски. Машина вела себя просто чудесно. Осенью прирос силовой задний бампер с калиткой, а этой весной и передний (без лебедки). В итоге валкая и иногда пробиваемая подвеска, старшую и жену тошнит иногда. Плюс перекос 2см в левую строну. Панара почти горизонтально встала. Т.е. машину надо поднимать пружинами. Вот отсюда и вопрос. Какими? Теми что с лифтом 7 см? Но ведь надо не только поднять, но и пажощще что-нить, ибо баллон 80 л и силовик с запаской, весу добавляют ого-го. Патрулячьи боюсь не позволят детям ездить с комфортом. Плюс они иногда аморты вырывают судя по пьесе из 3-х актов. Или поставить что-нить с небольшим лифтом и добавкой +300кг? Может сталкивался кто-нить с аналогичной проблемой?
Амортизаторы менять буду скорее всего на бильштайновские.

paediater писал(а):Получается, друзья, что проблему надо решать комплексно - устанавливая усиленные торсионы + 20085. Аморты же, соответственно, можно оставить штатные.

По поводу торсионов еще пока обсуждаем. Я впервые столкнулся с мнением установить усиленный торсион и отрегулировать его до штатного состояния.
Поставив усиленные пружины назад, ты его задерешь особенно в разгруженном состоянии.
А по поводу амортизаторов я так понял что ты про их длину, а не про то что залезая в подвеску экономишь на замене амортизаторов.

И КСТАТИ
Друзья вспомните передачу про автомобили, где они на пузотерках гоняют. Вспомните прохождение крутых поворотов на скорости. Что первым отрывается от дороги и так и хочет за собой перевернуть авто? ЗАДНЕЕ КОЛЕСО Перед в этой ситуации прижат к полу. Следовательно если мы только задерем зад то шанс перевернуться мы только увеличим. Т.к. противоположная (диагональная) сторона будет внизу и хвост как раз потянет весь авто. Следовательно нам надо поднять перед чтобы компенсировать это проседание. Вот так я вижу надобность лифтовки носа. А уж каким способом... И снова встает вопрос из другой темы про задний стаб. Значит он нужен, раз опрокидывание начинается сзади.

Oko писал(а):Тоже поучаствую, и спрошу
Пружины RD 5964, покупались по вину от второго коротыша. Учитывая просевшую заводскую подвеску машина поднялась на 7-8 см.
А этой весной ... валкая и иногда пробиваемая подвеска.

Смотри
Пружины от коротыша. Значит перед тем как ставить от Патруля у тебя еще есть куча вариантов.
По порядку:
RD 5965 - усиленный вариант RD 5964
RD 5962 - пружины от длинного Pajero 2
RD 5963 - усиленный вариант RD 5962

Усиленные торсионы не предназначены для лифта передней подвески. Их положено точно так же выставлять по мануалу, как и штатные. Если перед задирать торсионами, то при бешеной езде колёса будут чаще отрываться от поверхности.

В накрученном состоянии усиленные торсионы не будут более живучими, чем штатные, потому что на самом деле они не усиленные, а просто более жёсткие.
Они предназначены для тех, кто любит быстро ездить с полной загрузкой по пересечённой местности, чтобы переднюю подвеску реже пробивало.

Отсюда мораль. Задрать перед можно и штатными торсионами, а усиленные нужны только тем, кто бешено гоняет с полной загрузкой, силовиком и лебедкой.

Забудьте про термин ЛИФТ передней подвески на Спорте, иначе отправлю на съедение Жиперу.

При установке усиленных пружин самое ПРАВИЛЬНОЕ решение - сделать нелинейный бодик. Торсионы штатные или усиленные - в зависимости от нагрузки.

Ну а я буду продолжать ездить с накрученными штатными торсионами
Пусть это НЕ совсем правильно, но меня устраивает такое решение.

Turezkiy писал(а):Видимо определение "Накрутить" и "Переставить на 1 зуб" несут разную функцию. Первый вариант я понимаю больше как регулировку, а второй именно лифт и увеличение нагрузки за счет увеличения нагрузки на скручивание.

Грубо говоря накрутить - это чуть-чуть, а переставить на зуб - это много. Чтобы у себя вернуть машину в нормальное положения (по книжке), мне пришлось переставлять на зуб.

Turezkiy писал(а):Я впервые столкнулся с мнением установить усиленный торсион и отрегулировать его до штатного состояния.

Turezkiy, я просто привел пример для ОДИНАКОВЫХ ситуаций

Turezkiy писал(а):И вот что мы получим. Приравняв усиленный к штатному мы незначительно выиграем в проседании. А так казать поставив его в "положение лифт" на который он рассчитан мы получим сопротивление на сжатие там где штатный просвет уже сработает до отбойника. В случае со штатным "накрученным" создадим ему экстремальную нагрузку. А вот выдержит или нет это другой вопрос.

сказал, а Podzemshik все это сказал еще и в одном сообщении

roman33 писал(а):Грубо говоря накрутить - это чуть-чуть, а переставить на зуб - это много. Чтобы у себя вернуть машину в нормальное положения (по книжке), мне пришлось переставлять на зуб.

Turezkiy писал(а):Я впервые столкнулся с мнением установить усиленный торсион и отрегулировать его до штатного состояния.

Turezkiy, я просто привел пример для ОДИНАКОВЫХ ситуаций

Я не наезжал, я просто прокомментировал. А то вдруг ты подумал что я критикую. Нет я обсуждаю.

И не заметил большой разницы. У L200 штырь на который одевается нижнее крепление, а у НАС болт. По словам "Studebeker" у нас амики от L200 вырабатываются в яйцо, а на самом L200 нет. Но если присмотреться, то у нас в сайлент блоке есть металлическая трубка внутри резинового блока, а у L200 присутствуют доп шайбы, аналогично тем которые у НАС стоят в верхнем креплении. Так может просто надо упомянуть, "Если амик от L200, то надо докупить 2 шайбы на каждый амик." Тогда и в Яйцо не будет вырабатываться нижнее крепление.

Вот если б все так было просто. Взял поставил шайбы и вперед...
Если правильно присмотреться на крепление , не на картинке , а воочию, то будет понятно, наш амортизатор входит в П-образное соединение, в котором втулка сайлентблока играет роль распорки.
У аммов от L-200 так не получится и шайбы там не помогут, совершенно другой конструктив.

Turezkiy писал(а):

Oko писал(а):Тоже поучаствую, и спрошу
Пружины RD 5964, покупались по вину от второго коротыша. Учитывая просевшую заводскую подвеску машина поднялась на 7-8 см.
А этой весной ... валкая и иногда пробиваемая подвеска.

Смотри
Пружины от коротыша. Значит перед тем как ставить от Патруля у тебя еще есть куча вариантов.
По порядку:
RD 5965 - усиленный вариант RD 5964
RD 5962 - пружины от длинного Pajero 2
RD 5963 - усиленный вариант RD 5962

Спасибо, в том числе и за топик. Большую работу делаешь. И пользуясь случаем, спасибо за посты на лачетти форуме, пару раз очень помогли.

Осталось выяснить, что даст эту заветную золотую середину, чтобы детей не рвало, и позвоночник не сыпался

Oko , ну так от длинного п-2 поставь 20085, там пруток на 1мм толще твоего.
А вот 20052 которые выдают как усиленные, на самом деле они от Галопера , ставить не советую, у них верхний пруток не пиленный, т.е. не совсем то, что требуется по конструкции верхней чашки. Какие у них номера по Каябе не знаю, нужно смотреть каталог.

Studebeker писал(а): Вот если б все так было просто. Взял поставил шайбы и вперед...
Если правильно присмотреться на крепление , не на картинке , а воочию, то будет понятно, наш амортизатор входит в П-образное соединение, в котором втулка сайлентблока играет роль распорки.
У аммов от L-200 так не получится и шайбы там не помогут, совершенно другой конструктив.

Я понял о чем ты говоришь. Да. В таком случае не получится даже шайбами компенсировать. Не получится сжать шайбы дабы они сжали резиновый блок, ввиду этой самой П-образной конструкции. Тут разве что мудрить с самодельной втулкой, но думаю не стоит оно того, проще купить подходящий. Позже в первом посту отредактирую.

Oko писал(а): Спасибо, в том числе и за топик. Большую работу делаешь. И пользуясь случаем, спасибо за посты на лачетти форуме, пару раз очень помогли.

Пожалуйста. Общими силами делаем тему.

Studebeker писал(а):20052 которые выдают как усиленные, на самом деле они от Галопера , ставить не советую, у них верхний пруток не пиленный, т.е. не совсем то, что требуется по конструкции верхней чашки. Какие у них номера по Каябе не знаю, нужно смотреть каталог.

SUPLEX 20052 - идут на Galloper 2. Толстый прут и тип АА [Тип АА не желателен]
KYB RA 5382 - аналог 20052
Для тех кто все таки решится поставить себе пружины от Gallopera или Patrol`a вот вам ару номеров:
KYB RA5377 - Galloper 2 [Тип АА не желателен]
KYB RA5708 - Patrol GR [Тип АА не желателен]

Studebeker писал(а): амортизатор входит в П-образное соединение, в котором втулка сайлентблока играет роль распорки.

Выяснить бы диаметр нижнего отверстия и в таком случае если отверстия одинаковые, тем у кого с амиками все ОК но выбрали они не правильный, можно поставить вот такой сайлент блок.

Стоит он 280руб а номер его "3-03-084"
Или же 220руб с номером "31-0040-0"

Попросил 2х ребят сделать замер отверстий амортизаторов 2х типов. Посмотрим можно ли будет исправить ситуацию сайлент блоком. Если у кого то еще есть возможность измерить (остался старый амик) Пожалуйста сделайте замер нижнего крепления.

Подредактировал первый пост. Есть замечания? Пишите!

У меня стоят Токико.
Проблему "нам не подходит" решил банальной металлической втулкой между резинками и болтом. Токарю работы на 10 минут.
Если поставить так - если вообще разобьет раньше амортизаторов - то в магазинах нашемарок полно резиновых втулок для амортизаторов.
Стоят со штатными пружинами. Усиленные Суплекс (номер забыл) даже не стал ставить так и валяются в гараже - мне хватило только амортизаторов.
Они жестче штатных и газовый подпор немного приподнимает корму авто.

задние от rancho кто подбирал на спорта? или не бывает их?