Регулировка сцепления: куда крутить?

[asferrum]

у меня комплектный Лук сплавился за 20 тыкм.
хотя грешу,что сцепа плохо отрегулирована была-он видимо "без зазорный" у меня стал. тобишь все время крутился.

[Nickolas]

Ладно, похоже, лучше купить железный.
Теперь вопрос - железный из них кто? Оригинал железный?

[asferrum]

NTN железный.

[Nickolas]

MR195689 - это NTN как есть. Даже маркировка NTN. Выглядит железным,тяжелым и внушительным, пластиковый LUK рядом с ним выглядит как детская игрушка. По деньгам одинаково, что тот, что этот.

[юрий юрикович]

как вы представляете себе пластиковый "подшипник" который многократно работает на осевое смещение при выжиме оного? подш преодолевает сопротивление диафрагменной пружины (которая прижимает диск к корзине с силой, чтобы обеспечить жесткое сцепление мотора и трансмиссии - грубо - колес) понятно, что с учетом весьма небольшой для компактности узла площади диск-корзина должен быть весьма мощный прижим -пружиной диафрагмой. во время выжима педали мы отодвигаем диск от корзины (примитивно) чтобы они могли вращаться с разными скоростями. это необходимо для переключения передач (понятно на авто механика, автомат сцепы не имеет). поэтому выжимной подш весьма нагруженная и часто используемая деталь трансмиссии. можно поставить деревянную чурку на место выжимного - работать будет, но сколько? Поэтому рациональная работа выжимного важна для ресурса сцепы. от того и писал я здесь о желательности пружины, принудительно отводящей выжимной от лапок корзины. штатно пружины нет ив зависимости от индивидуальных особенностей конкретно авто выжимной может полукрутиться ( есть зазор между ним и лапками как бы есть) либор постоянно крутиться при отсутствии зазора ( зазор постоянно УМЕНЬШАЕТСЯ при эксплуатации сцепы из-за утоньшения диска с феррадо от износа!), либо рычаг выжима сцепы (который приводит выжимной в осевое перемещение собственно для выключения сцепы - "болтается" то подводя выжимной к лапкам, то отодвигая). поэтому принудительное (пружина) отвод выжимного от лапок корзины совсем нелишне у нас, где привыкли думать о ресурсе узлов, ну и в целом авто

[Nickolas]

юрий юрикович, ну вот примерно из таких соображений и взял железный выжимной.
Просто как представил себе как он будет работать в разного сорта каках и болотах, то сразу передумал ставить пластиковый.
Да, он легкий и изящный, и, наверное, очень тихий и великолепно подойдет на пузотерку ездить в церковь по субботам, но это ж не наш случай!

[Дядя Серёжа]

Добрый день! Есть проблема! Паджеро-2. Сцепление. Рабочий цилиндр работает, но вилка имеет большой свободный ход. Соответственно после нажатия педаль не возвращается. Что делать?

[Chumahod]

Добрый день! Есть проблема! Паджеро-2. Сцепление. Рабочий цилиндр работает, но вилка имеет большой свободный ход. Соответственно после нажатия педаль не возвращается. Что делать?

У меня клинил рабочий цилиндр из за выработки, шток чуть наискось больше на одну стенку давит и с годами прям ощутимая такая ямка образуется. Замена только поршня помогла на 2мес.

[Дядя Серёжа]

Благодарю, Chumahod. А шток рабочего цилиндра должен болтаться (вверх - вниз)?

[Chumahod]

Благодарю, Chumahod. А шток рабочего цилиндра должен болтаться (вверх - вниз)?

Его только резиновый пыльник "держит", шток просто упёрт в углубление поршня.
Прежде чем что либо разбирать/покупать, отрегулируй педаль по мурзилке и прокачай привод. Если всё живое, то должно заработать как надо.

[Дядя Серёжа]

Chumahod, всё прокачено и педаль отрегулирована. Нажимаешь, включаешь передачу и не отпускаю педаль, а мобиль начинает двигаться сам через 5-6 сек. Такое ощущение, что жидкость обратно просачивается. Но! Такое было год назад, потом исчезло, когда педаль поджал. А теперь снова и уже никак.

[Chumahod]

Chumahod, всё прокачено и педаль отрегулирована. Нажимаешь, включаешь передачу и не отпускаю педаль, а мобиль начинает двигаться сам через 5-6 сек. Такое ощущение, что жидкость обратно просачивается. Но! Такое было год назад, потом исчезло, когда педаль поджал. А теперь снова и уже никак.

Судя по этим симптомам, главный цилиндр перепускает. В 90% случаев лечится ремкомплектом, сложного ничего нет. Единственное что, ставить надо только оригинал, всё остальное - выброшенные деньги. Да и оригинал собственно не сильно дорогой.

[Дядя Серёжа]

"Судя по этим симптомам, главный цилиндр перепускает...."
А почему главный? Он был заменён год назад (настоящий). Может всё же рабочий?

[Chumahod]

"Судя по этим симптомам, главный цилиндр перепускает...."
А почему главный? Он был заменён год назад (настоящий). Может всё же рабочий?

Если рабочий "перепускает", то перепускать он может только наружу, т.е. течь.
Так то по симптомам не совсем понятно : педаль не возвращается сама, машина произвольно трогается при нажатой педали, или всё это вместе и сразу?

[Дядя Серёжа]

Chumahod, именно так: педаль не возвращается, а машина сама поехала.

[Chumahod]

Chumahod, именно так: педаль не возвращается, а машина сама поехала.

Если в главном уверен на 100%, то осмотри зеркало рабочего цилиндра. Хотя, я бы всё таки начал с главного. Например, зафиксировать педаль в нажатом положении (типа сход-развальной "кочерги"), и минут через 5-10 приоткрыть штуцер любого из цилиндров, т.е. сбросить давление. Если давления нет (или почти нет), вилка выжимного вернулась (или почти вернулась) в "отпущенное" положение и нигде нет течей, то однозначно перепустил главный цилиндр. Бывает, клапаночки/манжетики от грязи не могут нормально функционировать или от враждебной им тормозухи чуть форму "увеличили"... Тут недавно у коллеги подобная эпопея была, но только тормоза клинили после нескольких нажатий.
Вобщем, под лежачий камень, сам знаешь...

[Дядя Серёжа]

Chumahod, логично! Благодарю! Буду пробовать.

[Nickolas]

Я тут сам недавно ставил ремкомплекты гидравлики сцепы. Сложного ничего нет, но есть немного советов:
1. Чтобы подлезть к верхней гайке РЦС нужно сначала слить жидкось и снять сам бачок.
2. Чтобы открутить(закрутить) нижнюю гайку достаточно обычного накидного ключа на 12, но лучше взять или гнутый или мальенькую-маленькую трещотку.
3. Запоминайте как стояла трубка от ГЦС к РЦС! У меня ушел час чтобы правильно его расположить, иначе закрутить штуцера невозможно. Трубка ни к чему на кузове не крепится и отвалится сразу, так что будте внимательны.
4. При установке ГЦС сразу вкручивайте его шток в педаль как можно дальше, иначе он подожмет поршень и ничего прокачиваться не будет!
5. Верхний болт РЦС лучше закручивать удлинителем с карданом из-под машины, а не из-под колеса, откуда его видно лучше.
6. Лучше все цилиндры снять, принести домой и отмыть с моющим средством. Чтобы просушить я нагрел их строительным феном градусов до 60-70 и дал остыть. Остывают долго, но операция необходимая, т.к. мы помним, что тормозуха гигроскопична и испортится от обилия влаги. Возможно, что через некоторое время гидросисетму сцепления придется еще раз полностью прокачать, чтобы удалить набравшую влагу жидкость. Влага может остаться в металлическом "грибке" под бачком и нет гарантий, что нагрев ГЦС полностью удаляет оттуда воду.

Удачи!

[Дядя Серёжа]

Nickolas, Благодарю! Ценные советы!

[Nickolas]

Кстати, несмотря на то, что критичных косяков в работе гидросистемы не было, поршни убиты вусмерть, особенно поршень рабочего цилиндра, он прямо сточен наискосок.
Вот фоточка, с другой стороны поршень примерно так же изношен, но возле к резиновой манжеты

А если присмотреться, то видно, что и поршень ГЦС тоже сточен, но видно очень плохо, камера в телефоне не передает всего ужаса.
А так работало все нормально, не текло, не заедало. Иногда, правда, как будто туже была педаль, поэтому и полез туда.
К рабочим поверхностям цилиндров претензий не было. Задиры и царапины отсутствуют, овальность не проверял, но ничего не течет (тьфу*3)

UPD
Поверхности поршней и цилиндров "со стороны улицы" не смазывал консистентной смазкой, сейчас жалею. Как время появится нырну туда, а то прям сердце что-то не на месте..