Pajero 4x4 Off-Road Club

Итак, первое, что я сделал с машиной после обкатки - поставил БФГ АТ 265/70 эр17 на штатные диски.

Так-как у меня стоят подкрылки дополнительные в арках, то мне показалось маловато расстояние при вывернутых колесах в двух местах арки- спереди и сзади (около брызговика) при вывернутых колесах

Заглянув под машину решил сделать бодик для гарантии недопущения касания колеса и арки (хотя кто-то утверждает, что зазор достаточный и без лифта), плюс хочется силовые пороги и фаркоп по собственному эскизу, а это надо делать после бодика, чтоб не переделывать:)
Кусочек диалога с представителем одной конторы (ворнинг-ненорматифф:) )
"-сколько стоит сделать 30мм бодик на НМПС?
-на х...й тебе 30-давай мы тебе 60 сделаем! (видимо проставки только 60мм)
- нафига мне 60-мне 30 хватит!
- 20 тысяч рублей!
- что входит в работы?
- все!
- что будете делать с радиатором?
- оставляй машину- сделаем! "
После такого диалога как-то расхотелось у них делать, хотя Александр (МЭЗ-1) рекомендовал их, сказав что они немногие, кто особо не косячит...
Заглянул сам под машину- решил делать сам:) На форуме связался с Tikk он мне сделал проставки по 130р/шт (надо 10шт для лифтовки), спросив меня "какое отверстие делать 10мм или 12?" Я сказал 10 ибо не знал, что буду переделывать на болты 12мм. В автомагазинах не нашел болты нужной группы качества для М10 (нужна 10 группа), поэтому купил Белибеевские болты М12 с мелкой резьбой группы 8.8 и гайки/шайбы к ним. Рублей на 700 вышло. Также купил сверла 12.5мм Энкор:) Пусть и кЕтай, но для проведения работы подошли. Убил одно практически в самом конце работы (скол кромки) из 3 (третье не понадобилось).
Итак машина на ровной площадке. Снимаем пластик в салоне и багажнике, видим резиновые заглушки, закрывающие головки болтов крепления кузова к раме. Начинаем откручивать болты, но сначала измеряем расстояние от отботовок порогов - до рамы, чтоб не сдвинуть кузов и не стать кривобоким (рекомендация МЭЗ-1). Я начал лифтовку от багажника. Берем домкрат, упираем через брусок в дно багажника и поднимаем. Для того, чтоб поднимать на меньший ход нужно стяжками пружин заневолть подвеску. Вынимаем штатные шайбы, подушку, дистанционную втулку. Рассверливаем/ разворачиваем внутреннее отверстие до ф12.5мм. Как вспомню какой гемор был с рассверливанием дистанционных втулок подушки:) Далее собираем узел крепления обратно, вставив между ним и кузовом нашу проставку. Ставим болт, фиксируем гайкой. И так постепенно ставим все 10 проставок. В арках передних колес снимаем штатные резинки-пыльники (они натягиваются очень сильно). Новые резинки я вырезал из каких-то дешевых салонных ковриков, купленных в Южке.
Обращаю внимание на узел крепления рулевого вала - ослабляем шлицевое соединение и кронштейн поддерживающий вал и крутим рулем вправо-влево для самоустановления этого кронштейна. После чего затягиваем кронштейн и шлицевое соединение вала.
Теперь радиатор- так-как кузов уходит вверх а двигатель остается на месте то вентилятор зажимается нижней частью диффузора. Некоторые говорят, что можно снять нижнюю часть, но я предпочел опустить радиатор. Откручиваем нижние кронштейны (на каждом пара болтов М8) В полоске 4мм стали сверлим отверстия чтоб эти полоски можно было привернуть на место кронштейнов, а в эти полоски ввариваем короткие шпильки, чтоб на эти шпильки надеть нижние кронштейны радиатора. Схема сборки- сначала прикручиваем на место переходники, а уже к ним - кронштейны. Верх радиатора тоже крепится ао -новому:) Пластина с 2 отверстиями разнесенными на 26мм (именно на столько удалось опустить радиатор) 26мм а не 30 из-за расположения отверстий на штатном нижнем кронштейне радиатора (иначе не комбинировались болты крепления пластины-переходника к кузову со шпильками крепления штатных кронштейнов). Радиатор кондера наоборот поднялся на величину бодика (связано с датчиками на моторном щите-подозреваю , что эти датчики подушек). Тут все просто-проставка 30 мм (кусок квадратного профиля со сквозной дыркой 9мм) и длинный болт:)
Далее окончательная протяжка болтов М12 с использованием синего резьбового герметика и сборка пластика салона/багажника.
Думаете все? Нет Ибо теперь в режиме 2ВД рычаг раздатки упирается в край пластмассового кожуха. Снимаем кожух и изнутри снимаем пластик под дермантиновым чехлом около ручки в положении 2ВД и чуть изгибаем рычаг раздатки вперед. Я использовал 2 газовых ключа:)
Вот теперь все. Наслаждаемся проделанной работой и результатом




Уточнение. Машина у меня с АКПП, поэтому траблов с переносом селектора нет. Он закреплен на кузове. У машин с ручкой при лифте она уйдет вниз на величину бодика. Возможно придется гнуть/вваривать вствку в рычаг, пилить пластик...

Спасибо за подробное изложение. Но хорошо бы ещё подробно это дело проиллюстрировать фотографиями было бы. Потому что для тех, кто ни разу самостоятельно подобные операции не проводил (как я, например), браться без наглядного пособия все же очень стрёмно. А для тех, кто не первый раз, можно было бы и не расписывать так подробно (имхо).

Соображения общего порядка возникают следующие:

1) Рассматриваю фото, заметного на глаз подъема кузова или увеличения расстояния между колесами и арками с боков не вижу. Сверху - вроде бы да, но там и так с запасом. Насколько реально удалось отодвинуть арки с боков?
2) Интересно, насколько критично смещение ЦТ при проставках на 60 мм?
3) 20 штук за возможный геморрой с перегиванием рычагов и прочими работами, не связанными собственно с проставками - не слишком большая цена, имхо, но дают ли эти ребята какую-либо гарантию?

Так при прямостоящих колесах запас всегда оставался. А вот при повернутых колесах расстояния несколько другие. Причем при ходе вверх колесо движется по дуге и еще больще уходит от встречи с деталями арки.

capt, если нет доп.защиты колесных арок резина 265/70/17 войдет нормально или все же нужно лифтовать )))) не хотелось бы

sergio969 писал(а):capt, если нет доп.защиты колесных арок резина 265/70/17 войдет нормально или все же нужно лифтовать )))) не хотелось бы

Вот и я присоеденяюсь к вопросу!!! Мало того прошу ответить не только к captа но и всех кто ставил резину 265/70/R 17 !!! Надо раз и на всегда расставить точки над I

Barsuk писал(а): 2) Интересно, насколько критично смещение ЦТ при проставках на 60 мм?

В этом и прелесть бодика, что ЦТ практически не меняется.

BFG 255/75R17 6 мес. полет нормальный, ничего не цепляет, машина едет. Решение вынужденое, не нашел поболее.
Замерял, думал о 275/70R17, но не рискнул. Вроде пошел бы вроде бы и без лифта но пришлось бы стачивать выступающие ребра жесткости на брызговиках, цепляли бы в поворотах.
Буду делать бодилифт и аммортизаторы с пружинами, Dobinsons. Но сейчас необходим силовой бампер, т.к. штатному кирдык.
На NPS не делают бамперов?
На L200 - пожалуйста. Возможно ли приспособить от L200 силовой бампер?

А не проще перейти на 16 радиус кто решит обуваться в грязевую резину,если правда без фанатизма.

Можно поставить BF Goodrich 265/75/16 MT должна встать без лифта,правда не понял до конца подойдут ли диски Replica MI 38 на16,не до конца разобрался с вылетом.

Вобщем сделал я бодик на 40мм но возникла проблемка начало немного закусывать рулевое. Кто подскажет как лечить? Делать вставку, или можно поднять кардан рулевого на шлицах редуктора и этого хватит? Кто-нибудь делал бодик на 40 или больше на новом спорте? Поиском нашел только эту тему.

capt писал(а): -на х...й тебе 30-давай мы тебе 60 сделаем! (видимо проставки только 60мм)
- нафига мне 60-мне 30 хватит!
- 20 тысяч рублей!
- что входит в работы?
- все!
- что будете делать с радиатором?
- оставляй машину- сделаем! "
После такого диалога как-то расхотелось у них делать, хотя Александр (МЭЗ-1) рекомендовал их, сказав что они немногие, кто особо не косячит...

Лёх,а это про 4х4 партс??????Мля...
теперь,если кого либо "советую",рекомендую клиенту требовать полный перечень "допов" при боди лифте за объявленную сумму...а то проставки поставят,на всё остальное -"хер с ним и так сойдёть",при этом,стоимость работ не падает.....извини,....откатов ни с кого не получаю-тем более обидно

masterok76 писал(а):Вобщем сделал я бодик на 40мм но возникла проблемка начало немного закусывать рулевое. Кто подскажет как лечить? Делать вставку, или можно поднять кардан рулевого на шлицах редуктора и этого хватит? Кто-нибудь делал бодик на 40 или больше на новом спорте? Поиском нашел только эту тему.

А так

capt писал(а):Обращаю внимание на узел крепления рулевого вала - ослабляем шлицевое соединение и кронштейн поддерживающий вал и крутим рулем вправо-влево для самоустановления этого кронштейна. После чего затягиваем кронштейн и шлицевое соединение вала.

делал?

МШУ писал(а): Лёх,а это про 4х4 партс??????Мля...
теперь,если кого либо "советую",рекомендую клиенту требовать полный перечень "допов" при боди лифте за объявленную сумму...а то проставки поставят,на всё остальное -"хер с ним и так сойдёть",при этом,стоимость работ не падает.....извени,....откатов ни с кого не получаю-тем более обидно

Именно, тот разговор был в комнате у тебя. Тогда молодой парнишка как раз зашел от них. Ты как раз тогда обгаваривал детали переднего бампера на Спорт, а именно что будет ставить владелец - ролики или чугунину для стали либо поменяет трос на синтетику и тогда аллюминиевый клюз:)
ЗЫ. Погодка посуше будет, да жене машину вернут с покраски бампера - тогда и приеду. Концепция нужная мне вроде вырисовалась:)

masterok76 писал(а):Вобщем сделал я бодик на 40мм но возникла проблемка начало немного закусывать рулевое. Кто подскажет как лечить? Делать вставку, или можно поднять кардан рулевого на шлицах редуктора и этого хватит? Кто-нибудь делал бодик на 40 или больше на новом спорте? Поиском нашел только эту тему.

имхо не закусывание это. Просто карданные шарниры отличаются неравномерностью передачи момента в отличии от ШРУСов. И эта неравномерность зависит от угла излома вала. Так что надо смотреть- возможно будет достаточно изменить угол на валу (уменьшить) изготовив другой кронштейн. Он там, вроде не такой и сложный.

Еще раз посмотрел на кардан рулевого, он наклонен в двух плоскостях - вниз и в сторону. Есть следы задевания см 1 на схеме. В этом же месте я ослоблял болт и крутил рулем прежде чем затянуть, но со шлицов кардан особо не сдвинулся. Попробую поднять на шлицах кардан в точке 1 и если это не поможет поробую переделать кронштейн со смещением вниз и в сторону мотора.

еще раз:) кронштейн 45112В ослаблял у рамы? там у него есть возможность двигаться немного. Попробуй расслабить его и шлицевое соединение и выставить рылевой вал по-нужному

Хочу катки 33 дюйма + увеличение веса в будущем от защиты днища, силовика и калитки ...
Каков перечень переделок при боди лифте 6см и при лифте подвески на 6-6.5 см? пока планирую что-то одно, что более безопасно для ежедневного юзания и с редким но метким залезанием в данунахи =) но без фанатизма ... прочитал профильные темы и однозназности не увидел во мнениях.

как минимум - удлинять патрубок заливной бака, сильно гнуть ручку раздатки, опускать радиаторы, и смотреть на рулевой вал ( кронштейн и смотреть сколько по шлицам сдвинуть)
в принципе 33 с бодиком должны влезть, но возможно, надо диски с другим вылетом ставить, чтоб при повороте колес не терли спереди и сзади арки (я постил фото с 31.6 при повороте колеса)

White Bear писал(а):Хочу катки 33 дюйма + увеличение веса в будущем от защиты днища, силовика и калитки ...
планирую что-то одно, что более безопасно для ежедневного юзания

при IFS-очевидно-бодик...геометрия подвески остаеться заводской
Зы на пыжей нет саспеншн лифта 6-6.5 см (ну ,если только рычаги на отбойники не положить)

2 Капт - т.е. если поставить дисочки с другим вылетом, то передние при полном выкручивании руля возможно не будут задевать за крылья? это вместе с 3 см бодиком? И вопрос в догонку, вы сами лифтовали кузов? При помощи каких средств, проставок, инструментов, подъемников?
2 МШУ - я еще noob в жипстроении, тока учусь, но всеж думаю саспешн комплекты уже есть http://shop-pajero4x4.ru/index.php?cPath=79_192_10008