Так-как у меня стоят подкрылки дополнительные в арках, то мне показалось маловато расстояние при вывернутых колесах в двух местах арки- спереди и сзади (около брызговика) при вывернутых колесах
Заглянув под машину решил сделать бодик для гарантии недопущения касания колеса и арки (хотя кто-то утверждает, что зазор достаточный и без лифта), плюс хочется силовые пороги и фаркоп по собственному эскизу, а это надо делать после бодика, чтоб не переделывать:)
Кусочек диалога с представителем одной конторы (ворнинг-ненорматифф:) )
"-сколько стоит сделать 30мм бодик на НМПС?
-на х...й тебе 30-давай мы тебе 60 сделаем! (видимо проставки только 60мм)
- нафига мне 60-мне 30 хватит!
- 20 тысяч рублей!
- что входит в работы?
- все!
- что будете делать с радиатором?
- оставляй машину- сделаем! "
После такого диалога как-то расхотелось у них делать, хотя Александр (МЭЗ-1) рекомендовал их, сказав что они немногие, кто особо не косячит...
Заглянул сам под машину- решил делать сам:) На форуме связался с Tikk он мне сделал проставки по 130р/шт (надо 10шт для лифтовки), спросив меня "какое отверстие делать 10мм или 12?" Я сказал 10 ибо не знал, что буду переделывать на болты 12мм. В автомагазинах не нашел болты нужной группы качества для М10 (нужна 10 группа), поэтому купил Белибеевские болты М12 с мелкой резьбой группы 8.8 и гайки/шайбы к ним. Рублей на 700 вышло. Также купил сверла 12.5мм Энкор:) Пусть и кЕтай, но для проведения работы подошли. Убил одно практически в самом конце работы (скол кромки) из 3 (третье не понадобилось).
Итак машина на ровной площадке. Снимаем пластик в салоне и багажнике, видим резиновые заглушки, закрывающие головки болтов крепления кузова к раме. Начинаем откручивать болты, но сначала измеряем расстояние от отботовок порогов - до рамы, чтоб не сдвинуть кузов и не стать кривобоким (рекомендация МЭЗ-1). Я начал лифтовку от багажника. Берем домкрат, упираем через брусок в дно багажника и поднимаем. Для того, чтоб поднимать на меньший ход нужно стяжками пружин заневолть подвеску. Вынимаем штатные шайбы, подушку, дистанционную втулку. Рассверливаем/ разворачиваем внутреннее отверстие до ф12.5мм. Как вспомню какой гемор был с рассверливанием дистанционных втулок подушки:) Далее собираем узел крепления обратно, вставив между ним и кузовом нашу проставку. Ставим болт, фиксируем гайкой. И так постепенно ставим все 10 проставок. В арках передних колес снимаем штатные резинки-пыльники (они натягиваются очень сильно). Новые резинки я вырезал из каких-то дешевых салонных ковриков, купленных в Южке.
Обращаю внимание на узел крепления рулевого вала - ослабляем шлицевое соединение и кронштейн поддерживающий вал и крутим рулем вправо-влево для самоустановления этого кронштейна. После чего затягиваем кронштейн и шлицевое соединение вала.
Теперь радиатор- так-как кузов уходит вверх а двигатель остается на месте то вентилятор зажимается нижней частью диффузора. Некоторые говорят, что можно снять нижнюю часть, но я предпочел опустить радиатор. Откручиваем нижние кронштейны (на каждом пара болтов М8) В полоске 4мм стали сверлим отверстия чтоб эти полоски можно было привернуть на место кронштейнов, а в эти полоски ввариваем короткие шпильки, чтоб на эти шпильки надеть нижние кронштейны радиатора. Схема сборки- сначала прикручиваем на место переходники, а уже к ним - кронштейны. Верх радиатора тоже крепится ао -новому:) Пластина с 2 отверстиями разнесенными на 26мм (именно на столько удалось опустить радиатор) 26мм а не 30 из-за расположения отверстий на штатном нижнем кронштейне радиатора (иначе не комбинировались болты крепления пластины-переходника к кузову со шпильками крепления штатных кронштейнов). Радиатор кондера наоборот поднялся на величину бодика (связано с датчиками на моторном щите-подозреваю , что эти датчики подушек). Тут все просто-проставка 30 мм (кусок квадратного профиля со сквозной дыркой 9мм) и длинный болт:)
Далее окончательная протяжка болтов М12 с использованием синего резьбового герметика и сборка пластика салона/багажника.
Думаете все? Нет
Ибо теперь в режиме 2ВД рычаг раздатки упирается в край пластмассового кожуха. Снимаем кожух и изнутри снимаем пластик под дермантиновым чехлом около ручки в положении 2ВД и чуть изгибаем рычаг раздатки вперед. Я использовал 2 газовых ключа:)Вот теперь все. Наслаждаемся проделанной работой и результатом
Уточнение. Машина у меня с АКПП, поэтому траблов с переносом селектора нет. Он закреплен на кузове. У машин с ручкой при лифте она уйдет вниз на величину бодика. Возможно придется гнуть/вваривать вствку в рычаг, пилить пластик...
(ну ,если только рычаги на отбойники не положить)