Приветствую всех Паджеро-Монтероводов! 
Сегодня все-таки соединил воедино тему переборки передней и задней подвески.
Не ради красного словца, но ради того, чтобы все изложенное ранее, находилось в одном месте и в дальнейшем помогло в ремонте нуждающимся. Кое-что переработал, что-то, возможно, пропустил, поэтому прошу быть несколько снисходительными.
Здесь отчет по замене подвески и рекомендации, как все лучше сделать.
Итак, начали.
Предисловие.
Машина была куплена при пробеге 68000 миль в Санкт-Петербурге.
Полгода простояла там на стоянке, т.к. хозяйка на ней не ездила. Сейчас 125000. До меня никто ничего не менял.
Понятно, что Питерская погода привнесла свою долю ржавчины, и на подвеску в частности (на фотографиях видно).
Естественно, развальные болты на всех рычагах закоксованы намертво. Развал и схождение сзади не поддавался регулировке, впереди развала тоже нет. Пружины сильно просели.
И передние, и задние колеса стояли «домиком». Ради интереса у колеса поставил строительный уровень. Верх колес уходил внутрь от 5 до 7 см!
Поэтому было принято решение менять все!
Часть 1. Что было приобретено.
1. Лифтовая подвеска + 2 «Off-Road IronMan» Pajero III / Montero III.
Огромное спасибо продавцам этого магазина за оперативность и консультации !!!
ВНИМАНИЕ!
Данный комплект подвески имеет особенность - задние пружины разные по высоте на 11 мм. Сделано для компенсации заправки бака. КОРОТКАЯ пружина устанавливается с левой стороны, ДЛИННАЯ - с правой.
Передние рычаги Китайского производителя Akitaka.
Небольшое отступление.
Стойки стабилизаторов передние менял уже 3 раза. Febi (код 27989) продержались 2,5 месяца. Развалились.
Затем поставил Delphi (код TC1589). Результат тот же, но через 3 месяца. Пробег на каждой паре примерно по 5000 миль.
Затем взял Akitakу и передние и задние на пробу. Пробег на них уже около 22000 миль.
Когда менял резинки стабилизаторов, просто открутил стойки и проверил. Можно сказать, еще очень неплохо выглядели. Вот вам и Китай.
Итак, передняя подвеска почти полностью от Akitakи.
Верхние, нижние рычаги, стойки стабилизаторов и рулевые наконечники. Рычаги в сборе.
Стоимость этого комплекта мне обошлась в 8780 целковых. Совсем недурно.
Даже если учесть, что сайлентблоки придут в негодность, сами рычаги все равно по деньгам выходят гораздо дешевле.
Сама шаровая. Тоже Akitaka.
Или пресс или мощные тиски.
Токарь выточил формы под пресс, чертежи и размеры форм здесь.
Оправка для запрессовки сайлентблоков заднего продольного рычага.
Akitaka 0420-900 Опора шаровая
Akitaka 0424-008 Рычаг подвески верхний левый
Akitaka 0424-007 Рычаг подвески верхний правый
Akitaka 0424-010 Рычаг передний нижний левый
Akitaka 0424-009 Рычаг передний нижний правый
Akitaka 0421-51R Наконечник рулевой правый
Akitaka 0421-51L Наконечник рулевой левый
Akitaka 0423-903 Стойка стабилизатора задняя левая
Akitaka 0423-904 Стойка стабилизатора задняя правая
Mitsubishi MR 418739 Развальные болты задней подвески
Mitsubishi MR 418673 Развальные болты передней подвески
Akitaka 0423-901 Стойка стабилизатора передняя левая
Akitaka 0423-902 Стойка стабилизатора передняя правая
Febest MAB-038 Сайленблок заднего поперечного рычага
Febest MAB-039 Сайленблок заднего продольного рычага
Febest MAB-037 Сайлентблок заднего верхнего рычага
Уважаемые! ИМХО - не покупайте и не ставьте сайлентблоки производителя Febest !!!
Мне пришлось в процессе переборки искать им замену. Правду все говорят – дерьмо редкостное.
![:]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif ":Очень злой:"){kind=small}
Сайленты заднего продольного рычага производителя Febest - резина приварена к железу просто отвратительно, внутренняя втулка меньше диаметром, чем болт. Пока проточил дыру под болт круглым напильником, думал, что убью этого производителей. Проверил на упругость старый сайлентблок и новый – разницы по упругости абсолютно никакой! Жалею, что поставил, но других пока нет. Единственная радость - поменять их не составит большого труда чуть позже. Сайленты заднего поперечного рычага той же фирмы – тоже барахло. Металл наружной части настольно мягкий, что просто сминается при запрессовке. Резина от металла отслаивается.Запороли первый сразу же. Пришлось перезаказывать на Masuma (RU-245).
Примечание: ранее уважаемый александр еао писал "НА СЧЕТ САЙЛЕНТОВ ФЭБЭСТ СТАВИЛ СЕБЕ КОГДА ПОЛНОТЬЮ МЕНЯЛ ПЕРЕДНЮЮ ПОДВЕСКУ ВСЕ ОРИГИНАЛ КРОМЕ САЙЛЕНТОВ ПРОБЕГ ПОСЛЕ РЕМОНТА 25000 НИ КАКИХ НАМЕКОВ НА ТО ЧТО ОНИ ГДЕ ТО ПОТРЕСКАЛИСЬ ИЛИ НАДОРВАЛИСЬ НЕТ И БЛИЗКО ПОЭТОМУ СМЕЛО МЕНЯЙТЕ И НЕ ЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ! ЧТО ТО ФОТО НЕ МОГУ ВЫЛОЖИТЬ КАК ВЫЛОЖУ ПОСМОТРИТЕ! ДА БРАЛ У ОФ ДИЛЛЕРА ДАЛИ ГАРАНТИЮ 100 000 ИЛИ ТРИ ГОДА ЭТО О ЧЕМ ТО ГОВОРИТ???? И Я ДУМАЮ ЧТО ГОВОРИТ ПОЭТОМУ БЕРИТЕ У ДИЛЛЕРА С ГАРАНТИЕЙ!!!"
Я никоим образом не опровергаю его слов. Просто у каждого свой опыт.
Приобреталось все, кроме передних рычагов в EXISTe.
Передние рычаги в компании Евро-Авто г. Санкт-Петербург http://euroauto.ru/,
т.к. в EXISTe на тот момент рычаги отсутствовали.
Огромное спасибо менеджеру Кустову Федору за проявленное терпение, порядочность и помощь!!!
Теперь о работе.
Часть 2. Сам процесс замены передней подвески.
Левая сторона.
Борясь за чистоту эксперимента, сначала замерил расстояние от поверхности колеса до арки крыла на старой подвеске.
Итак – левая передняя сторона 92 мм, правая передняя 93,5 мм.
Зад соответственно 98/99 мм.
Замер производил так, как на фото.
После этого или уводим рычаг в сторону и вытаскиваем амортизатор с пружиной или сразу же его снимаем. Лучше снять.
Надо отметить, что вытащить шаровую, не открутив его от рычага, очень непросто. И рычаг тяжелый и мешает, и сама шаровая упирается в гранату ШРУСа. А если и развальные болты закоксованы, то… Короче, снимаем шаровую.
Освобождаем тормозной шланг и провода к датчику ABS.
Часть дела сделана.
Дальше хуже. Верхний рычаг снимается без проблем. Рулевой наконечник и стойки стабилизатора тоже плевое дело. Теперь самое паршивое - нижний рычаг.
При попытке открутить болт, ничего не выходит. Вороток каленый длиной 80 см чуть не сломал.
Но попробовать еще один метод не помешает. Болты новые есть, поэтому жалеть старые нечего.
Открутил гайки развальных болтов так, чтобы можно было упереть пику перфоратора в стержень болта, а гайка не давала бы уходить в сторону пике, включаю перфоратор на "молоток" и ждем результатов. Передний болт пошел через 15 мин.
Задний стронулся с места через 20 мин активной работы.
Короче, через час работы с левым нижним рычагом, я его вытащил.
Правая сторона.
То, что у меня болты пошли на левой стороне от перфоратора - как оказалось, мне очень крупно повезло.
Пришлось резать рычаг. Как можно ближе к сайлентблокам. Но это ерунда. Не хотел повредить подрамник, поэтому даже пытался высверлить болт. Можно, но игра не стоит свеч.
Хочу заранее предупредить всех, кто будет делать то же самое.
Большой болгаркой практически отрезать невозможно, ввиду того, что мало места.
Либо полностью снимать подрамник и резать снизу, что тоже лишняя трата сил и времени.
Я резал маленькой (круг на 125), но диаметра круга не хватает на полный отрез.
Пропилил 1/3, решил провернуть болт с сайлентблоком. Немного провернул, пропилил еще, затем еще.
И не сразу заметил, что кольцо, приваренное на балке, которое является постелью для развального болта, это кольцо лопнуло и разошлось в стороны, т.е. я его болтом порвал.
Дальше при отрезании болтов сайлентблока, все-таки пропилил и подрамник и втулку стяжного болта подрамника.
Короче, плюнул на все лишние пропилы, вырезал болты, все зачистил и ... пошел покупать сварочник.
В таких случаях иметь сварочный аппарат совсем не помешает, но если его нет – тоже нечего переживать.
Сборка из новых запчастей прошла гладко, описывать ее нет смысла. Все, что можно было, промазывал "графиткой".
Остановлюсь на некоторых нюансах.
Лифтовые пружины обычными методами сжать можно, но несколько напряжно, поэтому я заранее подготовил своеобразный "сжиматель пружин" из подручных средств.
Когда разбираем старый амортизатор, отметьте точки расположения верхних болтов крепления амортизатора и его нижний конец, чтобы новый собрать так же. Иначе установить в рычаг будет проблематично, если у вас место крепления амортизатора будет развернуто относительно оси.
Длина старых и новых передних пружин абсолютно одинакова.
Только диаметр прутков разный.
Ну вот, подвеска в сборе. Смотрим на фото, как все выглядит.
Задняя подвеска.
Разборку задней части начал с верхнего рычага, чтобы он не мешал. Необходимо иметь хороший накидной ключ на 22 (головкой к гайке не подобраться) и "усилитель"-трубу. У меня с огромным трудом открутились гайки, причем один ключ сломал.
Гайка верхней части рычага открутилась тоже со скрежетом и трубой. Нужен накидной и головка на 24.
Развальные болты, несмотря на проливку ведешкой и другими жидкостями, подчиняться отказались. Я к этому, в принципе, был уже готов, поэтому решение было простое – резать!
Открутил кронштейн тормозного шланга и обрезал болгаркой поперечный рычаг, регулирующий схождение колеса.
Здесь при обрезке есть небольшой нюанс. Спокойно режем маленькой болгаркой с кругом на 125, причем, если есть под рукой сварочник, не бойтесь прорезать приваренный снизу кронштейн.
К этому кронштейну прикручивается поперечная изогнутая труба, защищающая картер заднего моста. Кронштейн можно позже заварить, а времени и сил уйдет меньше на обрезку болтов. Болгаркой с бОльшим диаметром круга работать сложнее, т.к. места маловато.
Я приготовил 10 отрезных кругов, потому как при отрезке круг быстро стачивается, диаметра уже не хватает, поэтому просто ставлю новый.
Здесь болты отрезать совсем просто. Кстати, здесь лучше подойдет "болгарка" побольше. Резать снизу ничего не мешает. Можно все сделать за один проход. Домкратом выставил рычаг горизонтально, чтобы было удобно резать, сначала отрезал резьбовую часть болта, куда закручивается гайка, потом разрезал болт у сайлентблока с противоположной стороны.
Поменял 3 круга. Здесь, правда, тоже порвал "постельное" кольцо развального болта.
Когда все заварил, что прорезал и сломал, приступил к перепрессовке сайлентблоков.
Старые сайленты высверлил по резине вкруговую, выбил внутреннюю втулку, а потом зубилом начал рубить наружную обойму. Через 15 мин рубки остатки сайлентболка вывалились сами. Применительно ко всем рычагам.
Лифтовые пружины Австралийской компании IronMan 4x4. Выше старых на 1 виток.
Диаметр прутка стандартной пружины 19 мм, лифтовой 21 мм.
Амортизаторы.
Длина и ход штока одинаковые с родными. Только толще и немного усилие больше. Диаметр штока замерить не удается.
Втулки стабилизатора.
Производитель Masuma (написано, что Япония) код MP-376. И цена всего 115 рэ за 1 штюк.
Про сборку не стоит, наверное, говорить. Здесь все просто и понятно.
Общий вид машины стал такой.
Развал-схождение сделали в ноль. Мастер, увидев подвеску, говорит, могу я повыделываться?
Спрашиваю – а что это значит? Да хочу всё полностью выставить как на заводе по нолям по компьютеру.
Короче, сделал все по параметрам стенда в идеале.
Выехал – машину не узнать – даже из колеи не пытается выскочить. Валкости нет никакой.
Вся подвеска начала работать. Раньше было гораздо хуже, ездил как на телеге.
Немного о высоте.
Расстояние от уровня на колесе (см. фото выше) до крыла впереди имеем 147 мм, сзади 156.
Соответственно прирост впереди на 55 мм, сзади на 58 мм.
Подвеска стала немного жестче на мелких стыках и кочках.
На гребенке и волнообразных ямках, спокойно и мягко "обыгрывает" неровности. В поворотах крена практически нет никакого.
На раскачку в ямах побольше, немного не хватает хода амортизаторов – что передних, что задних.
Начинают срабатывать на отстрел в верхней точке. Пришлось временно положить в багажник около 50 кг песка в мешке. Теперь лучше.
Управляемость и устойчивость отличная за счет нормальной работы подвески.
Про клиренс я уже не говорю – можно под машиной спокойно ползать.
По трассе на хорошей дороге (относительно) даже не пытается «рыскать».
Возвращался из Мурманска, пробовал разные режимы скорости – до 165 – просто сказка. В повороты не входил на большой скорости, но, повторюсь, крена нет. Хотя не стоит перегибать палку – центр тяжести стал выше, поэтому экстрим хорош в умеренных дозах.
Ну и конечно, вид машины стал более агрессивным.
В целом я доволен.
Послесловие.
Окончание сборки пришлось на проводы масленицы. Жена не устояла и пришла в гараж "помогать", а заодно и чучело сжечь.
Вот и занимались мы каждый своим делом.
Это я поливаю горючкой чучело.
Надеюсь, кому-то в дальнейшем поможет.
