Выводы из .....

[Dizel Man]

Слить масло из гидротрансформатора можно как описывает Joni, через трубку идущую к маслянному радиатору. Отключить ее от блока АКПП и надев резиновый шланг слить все в чистую канистру, предварительно запустив двигатель. Можно несколько раз включить Revers. Педаль "газа" лучше не нажимать - давление в системе около 20 кГ/см квадратный. Далее ставите шланг на место, льете промывочное масло, включаете "R" или "D", держите на тормозе 15-20 сек. и повторяете операцию слива. Далее, съем поддона, замена/промывка картриджа и постановка поддона АКПП на герметик (промойте бензином/растворителем и нанесите герметик за 30 мин. до установки тонкой "колбаской" по внешней границе посадочной поверхности). При съеме поддона обратите внимание на величину и количество стружки на магнитиках, что на самом поддоне. По ней (стружке) можно судить о состоянии АКПП и переспективах ее эксплуатации. Не забудьте промыть (тщательно протереть руками/ветошью) магнитики, сняв их по очереди. При нормальной эксплуатации АКПП налет на магнитах будет в небольшом количестве напоминающий густое темное масло без крупных вкраплений. Чем меньше его будет, тем лучше.

[D_Slava]

Большое спасибо за исчерпывающий и всесторонний ответ!

[D_Slava]

Опять возникли вопросы...Не совсем понял последовательность действий. Как я понял сначала я сливаю масло с поддонна, потом завожу двигло, сливаю масло из ГП через снятую трубку маслорадиатора. Правильно? А коробка не будет испытывать голод, пока я буду сливать масло из ГТ? Потом заливаю промывочное масло (кстати, какое помывочное, что порекомендуете), опять сливаю в той же последовательности что и старое масло(сначала с поддона, потом из ГТ)
Еще раз извиняюсь за занудство, просто жена мне часто говорит, что я зануда(видимо, так и есть)

[Joni]

Привет, нет коробку без масла оставлять ненадо после того как слил масло помыл фильтр и поставил все на место надо залить 4 литра масла чтоб она не работала без масла потом только сливать с гидротрансформатора!!!!!,Удачи!!!!!!!!!

[Dizel Man]

Да нет проблемы с маслом в АКПП при его замене. Главное слить его с гидротрансформатора, ибо в нем самое большое его количество. Слейте сначала масло с поддона, а потом через трубку маслянного радиатора. Можно это делать одновременно. Внутри вращаться и тереться ничего не будет. В АКПП связь двигателя и муфты переднего хода не механическое, а ТОЛЬКО через масло. Нет масла - нет давления в системе. Нет давления - нет механического контакта сопрягающихся деталей (даже если стоит на Dрайве). Промывать лучше тем маслом, что и было залито в АКПП (в больших автомагазинах имеется спецпромывка для АКПП). Это недешево, зато безпроблемно. Такая промывка осуществляется раз в несколько лет, а то и реже - один раз в жизни авто.

[Николай]

Такая промывка осуществляется один раз в жизни авто.

точно точно
Просто после этого машину сразу выкидывают :smt039
:smt037 \:D/ :smt082

Шютка

[Dizel Man]

Буду признателен за пояснение Вашей мысли, Николай. Если не согласны со сказанным мной, пишите свои технические соображения. Я пишу на основании личного опыта капремонта АКПП автомобиля Тойота Краун. Коробка А340Е. Принцип ее работы тщательно изучен по всем возможным печатным источникам касающихся принципов работы и практики ремонта различных АКПП. А что имели ввиду Вы ?

точно точно
Просто после этого машину сразу выкидывают

[Николай]

Сергей, не обижайтесь
Вглядитесь, внизу мелким шрифтом приписано "Шутка"

Могу сделать шрифт по-крупнее
Просто мне фраза понравилась

[Dizel Man]

И впрямь не увидал приписки. Подумал, что Вы несогласны со мной. Ведь и вправду АКПП обслуживаются в основном крайне редко, равно как и топливная аппаратура.

[Sineus]

"Как менять масло в АКПП (в том числе и полностью)?


Поменять масло в АКПП можно тремя основными способами:

1. Способ первый, традиционный - частичная замена масла, его освежение. Откручивается сливная пробка в картере АКПП (внизу), сливается столько масла, сколько может вытечь, и заливается столько же (или больше/меньше - уровень проверяется по щупу). При этом меняется 30-40% масла. Ничего кардинального в АКПП при этом не присходит - новое масло просто смешивается со старым. Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега.

Плюсы этого способа:

все можно проделать самостоятельно, не заезжая на СТО и не прибегая к посторонней помощи;
расходуется небольшое количество масла (при одной замене);
промывается фильтр и поддон; по отложениям на поддоне можно проанализировать работу АКПП и предотвратить серьезные поломки;
меньше риск вымыть в АКПП "полезные" отложения и следовательно, меньше риск нарушить работу коробки.
Минусы:

для полной замены АТФ нужно менять ее несколько раз, что приводит к ее большому суммарному расходу;
полностью АТФ вы все равно не поменяете.
2. Способ второй - 100%-ная замена масла в АКПП на СТО, с применением специальной аппаратуры. На многих СТО сейчас установлены аппараты (в основном фирмы Wynns), с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ - как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров АТФ. Стоимость такой процедуры во Владивостоке составляет порядка 200-400 рублей за саму работу плюс стоимость АТФ. Вам также могут предложить применить промывку.

Плюсы:

обман с количеством залитой в вашу машину АТФ отпадает - вы контролируете весь процесс и сами видите, сколько АТФ вошло в АКПП;
полная замена масла в АКПП очень существенно влияет на расход бензина в сторону уменьшения, так как сильно снижаются потери в гидротрансформаторе. Кроме этого, зачастую "резвее" становится сама АКПП;
вы доверятесь профессионалам.
Минусы:

на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла "полезные" отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями - вплоть до поломки АКПП. Впрочем, это актуально только для машин с большим пробегом, а не для свежих машин;
аппаратура для такой процедуры есть еще не во всех городах, то есть этот способ доступен не каждому автомобилисту;
стоит это, конечно, дороже, чем просто освежение масла.
3. Способ третий - 100%-ная замена масла в АКПП своими силами. Для тех, кто не хочет переплачивать представителям автосервиса и уверен в своих силах. Оговоримся сразу: нижеперечисленные методы замены масла в АКПП взяты с форума и их действенность остается целиком и полностью на совести тех, кто описал их в нашем форуме

Итак, метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон - в нем остается еще довольно большое количество масла, и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть фильтр (бензином или сольвентом, продуть), промыть поддон от налета, затем поставить обратно фильтр, прокладку, поддон. Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше). После этого необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на каналы для масла шланги, которые опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера (кто-то использует банки из-под Dexron, кто-то бутылки из-под Кока-Колы - дело вкуса ). Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника). Снимайте шланги и присоединяйте трубки обратно. Остается только проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров).

Плюсы этого способа:

масла для замены уходит примерно столько же, сколько в случае замены на СТО (или даже меньше);
обходится это, естественно, дешевле.
Минусы:

все те минусы, которыми обладает самостоятельное вмешательство в работу узлов автомобиля."

И вот хотелось бы узнать мнения о так называемых "полезных отложениях" - почему они полезные?
И почему чаще всего приходится читать, что ремонт коробки начинается после смены АТФ или усиленной промывки?

[Dizel Man]

Вопрос конечно интересный. Как я уже писал, мне пришлось несколько раз к ряду снимать и вскрывать одну и туже АКПП при ее ремонте. Количество съемов определялось отсутствием познаний в данном вопросе (откровенно напорол с первого раза) и желанием осилить все самому. Итак. Вскрывая и полностью разбирая АКПП, включая блок гидрораспределителя, я не нашел в ней "полезных отложениий" ни в какой форме. Только мелкодисперсионная грязь от износа покрытия фрикционов во всех углах гидрораспределительной плиты и очень мелкая стружка от износа (метал по металлу) опорных пластин самих фрикционов на магнитах поддона. Что имелось ввиду не скажу. Могу только предположить, что при смене АТФ с той же аккуратностью что и при самостоятельной смене масла в двигателе:) , в прецизионный механизм АКПП может попадать мелкая грязь. Последствия ее попадания и могут восприниматься как сдвинувшиеся "полезные отложения". Могу с полной уверенностью утверждать, что одной песчинки (шерстинки, волосинки ...) с крышки канистры или непромытой воронки при заправке АТФ, с снятого/установленного шланга маслянного радиатора (внизу "грязи хоть отбавляй") весь механизм может умереть в кратчайшие сроки. Вывод - чистота поверхностей всех предметов и частей тела участвующих в процессе должны быть аналогичны чистоте в "больничной операционной". Моторный отсек лучше помыть на "мойке" под давлением. Ваш последний вопрос является продолжением первого.

[alexpz]

У меня на Делике такая же коробка, менял масло, ничего страшного. Фильтр там -сеточка, промыл-продул , поддон+магниты помыл и на герметик.
На 4М40 не знаю, а на 6G72 снятию поддона мешают штаны (его).
Приходится запасаться еще и прокладками к выхлопному коллектору.