Установка электроподогрева Calix на П4 с 6G72 24кл. Отчёт.

[BOB51]

Здравствуйте, друзья! Нашёл темы по установке электроподогрева на П3 с 6G74GDI http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 62&t=65338 и на МПС с 6G72 http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hilit=defa- большое спасибо авторам.
Самое время сделать тоже самое на П4 с 6G72 24кл. Здесь свои особенности, поэтому ниже выкладываю отчёт о самостоятельной установке подогрева от шведской фирмы CALIX. Для этого было куплено:
- Подогреватель двигателя RE210, 550 Вт - 3400руб.;
- Комплект кабелей подключения MKMS 1525 - 2300руб.;
- Монтажный комплект для подключения тепловентилятора GL1.5 - 2500руб.;
- Тепловентилятор 1400Вт - 3400руб.;
- Механический суточный таймер Т3В - 906руб.
Подробную инфу от производителя можно посмотреть тутhttp://www.calix.se/ru/search-products? ... icleId=935Перед началом работ следует озаботиться наличием герметика-фиксатора резьбы и антифриза на долив, приобрести прокладку приёмной трубы MR529713 выпускной системы( при снятии положено менять ) и корончатое сверло на 25мм. Для установки кипятильника в блок ( ставится он справа) нужна смотровая яма или подъёмник. Двигатель должен быть холодным. На уплотнительные кольца на эл.разъёмах кабелей и изделий при стыковке надо капнуть масло. Итак: - Снимаем минусовой провод с АБ;
- Отключаем разъём от ДМРВ, снимаем воздушный фильтр и верхнюю крышку фильтра:

Вид при снятой верхней крышке корпуса воздушного фильтра, снятом фильтроэлементе и отсоединённом ДМРВ

- С правого выпускного коллектора снимаем тепловой экран;
- Разбортовываем провод и отключаем разъём датчика кислорода правой приёмной трубы;

Разъём кислородного датчика приёмной трубы правой

Выпускной коллектор снимать не надо!

Снизу :
- Снимаем защиты картера двигателя и АКПП ( если есть );
- Снимаем правую приёмную трубу с датчиком кислорода:

- Снимаем стартёр и отсоединяем два хомута проходящего рядом эл.жгута( чтобы он не мешал ). Нижний болт стартёра оказался засадным - доступ ограничен трубками АКПП да ещё и прикоррозировался. Открутился при помощи кузнечного зубила и кувалдочки. На замену идёт болт кронштейна генератора от ВАЗ2110, только головка у него на 15.
Открывается хороший доступ к сливной пробке ОЖ из блока и заглушке:

Заглушка и сливная пробка блока цилиндров правая

- Отворачиваем пробку и в подготовленную ёмкость сливаем ОЖ. Слилось 4.2литра.

- Пробку заворачиваем на место с фиксатором резьбы синим средней прочности;
- Выбиваем заглушку из блока штырём подходящей длины ( я использовал шток от старого амортизатора ) и вытаскиваем её пассатижами или щипцами. Ударять надо в край заглушки - провернётся с 2-3 ударов;
- Проверяем пальцем чистоту и ровность краёв отверстия в блоке. Подключаем к кипятильнику короткий провод из комплекта GL1.5, фиксируем разъём от расстыковки спец.скобой( есть в комплекте ). Вставляем кипятильник плотно в блок, ориентируя хвостовик на "21" час и затягиваем гайку крепления моментом 3.5Нм. Правильно смонтированный кипятильник встаёт очень плотно и неподвижно. Герметиков при монтаже я не использую, в них нет никакой необходимости:

Установленный справа в блок кипятильник RE210 с подключённым кабелем из комплекта GL1.5

- Эл.тройник закрепил на одной из пустых шпилек М8, справа, за корпусом воздушного фильтра. Т.к. крепёжное отверстие в тройнике под М6, изготовил переходную шпильку. К тройнику подключен подводящий кабель на 220в из комплекта MKMS 1525 и кабели к кипятильнику и термовентилятору салона:

Тройник с подводящим кабелем и выходами к кипятильнику и тепловентилятору салона.

- Т.к кабель к кипятильнику идёт среди трубок( топливных, кондиционера и т.д.), во избежание их перетирания на них одеты бандажи из разрезанных вдоль резиновых трубок подходящего диаметра, закреплённые нейлоновыми хомутами:

Резиновые бандажи из шлангов на трубопроводах в месте трассы кабеля к кипятильнику двигателя.

- Теперь надо пропустить кабель в салон. Для этого отгибаем покрытие пола со стороны переднего пассажира, вынимаем белую вставку под ноги, откручиваем 3 гайки крепления П-образной пластины, разрезаем тепло-шумоизолирующий мат и коронкой на 25 в моторном щите сверлим отверстие с таким расчётом, чтобы не повредить трубки и проводку. Края отверстия грунтуем. В отверстие со стороны моторного отсека протаскиваем кабель из GL1.5 ( длинный), предварительно одев на него резиновый грибок - уплотнитель отверстия в моторном щите. Кабель подключаем к тройнику, второй конец - к розетке салона:

Место сверления моторного щита с протащенным кабелем и резиновым грибком-проходной втулкой из комплектаGL1.5

- Розетку салона на 220в я закрепил на металлической пластине, а пластину саморезами на свободные приливы на корпусе вентилятора кондиционера:

Место крепления пластины с розеткой 220в на корпусе вентилятора кондиционера под торпедой пассажира

- Подключаем кабель к розетке и нейлоновыми хомутами отбортовываем его:

Отбортованный кабель к внутрисалонной розетке 220в под торпедой переднего пассажира

- Розетку подводящего кабеля я закрепил тут:

Место установки наружного разъёма 220в.

- Собираем авто и двигатель в обратном порядке. Выкручиваем дренажные болты , заливаем ОЖ, после появления из дренажей ОЖ завёртываем их обратно.
Заводим двигатель, прогреваем до открытия термостата, выключаем. После охлаждения доливаем ОЖ( если надо ),
и только тогда подключаем подогреватель - его работу можно проверить на слух.
- Тепловентилятор можно крепить стационарно или на подставке:

Тепловентилятор Calix, подключённый к розетке 220в.

Комплект от DEFA аналогичен CALIX и устанавливается также.
По этой же технологии подогрев можно установить на 6G75 - конструктивно он схож с 6G72.
Всё. Далее эксплуатируем авто с комфортом.

[BOB51]

Итак, двухмесячная эксплуатация при температурах наружного воздуха до -30 град. ожидаемо показали эффективность и пользу электроподогрева двигателя и салона, а именно:
- отсутствие "холодного" пуска, быстрый прогрев двигателя до рабочей температуры;
- чистые стёкла без инея, наледи и снега, нет нужды их шкрябать. Тёплый салон и руль;
- Нет примерзания уплотнителей и тяг электрозамков дверей;
Фактически, трогаться можно сразу, очень сокращая время на неизбежные "пляски с бубном" вокруг промороженного авто.
По сравнению с легковым авто, учитывая больший объём как двигателя, так и салона, увеличил на час время подогрева, т.е. при -30 включаю за 5 часов.
Появилась также мысль дооснастить систему блоком подзаряда АКБ ( цена вопроса 5500р.), т.к. бортсеть паджерика, по моим наблюдениям, при неработающем двигателе и всех выключенных потребителях, всё равно сосёт кулоны из АКБ. Если кто ставил, поделитесь.

[Alex ATC]

Я заказывая комплект Defa на свой НМПС, сразу заказал зарядник, но не стандартный вариант на ток в 3А, а т.н. грузовое на ток в 10А. Дура, конечно изрядная (место ей нашлось только за правой ноздрей), но дело свое делает исправно, так что рекомендую. В принципе трехамперное тоже неплохое, может еще и выполнять функцию тройника и реле одновременно, оно у меня стояло на предыдущей Toyota Caldina, подогрев (стоял Северс 1 КВт и помпа Bosch) включался по таймеру за 2,5-3 часа и оно за это время подбивало заряд в АКБ прилично. Т.е. стартер вертел бодро.