Аккумулятор какой ставят В Тае - узнал может всем интересно

[Alex ATC]

Купить такой же эксайд и поставить на место выкипевшего. А если по-уму, то купить и поставить пару одинаковых, а эксайд потом продать или применить в хозяйстве.

[PinkFloyd]

andreyR
У меня такая же дилемма была. Один аккум умер, а второй вроде бы пока вполне живой. Тоже была мысля один новый купить, а второй пока старый оставить. А потом вспомнил пословицу "Кроилово ведет к попадалову", и решил сразу пару брать.

[GREY52]

Так вроде и в инструкции к авто написано, что аккумы менять надо парой, или я не прав
Даже батарейки в пульте от ТВ не рекомендуют разные ставить

[VAZ]

Вообще у меня теперь дилемма...
Основной акк два года назад мне поменяли после аварии (в старом раскололся корпус), установлен EXIDE Premium 75 Ач EA 754 ASIA,
Дополнительный акк, за 4 года выкипел как оказалось и пришел в негодность.. Теперь вот езжу пока на одном этом Эксайде, и думаю что ставить в качестве дополнительного...

Вот так и будешь теперь гемороиться пожизненно с дисбалансом старого и нового. Поскольку родной выкипел и висел ненужным балластом на новом EXIDE то он уже наверняка и его до полусмерти убил. Сдать нахрен этот б/ушный по дешовке какому нибудь пузотёрщику, или доездить на одном, пока он не умрёт купить нормальную пару японского стандарта, те же FB, GS, Панасоник или Хитачи, причём если брать максимальной размерности, которая влезает на наши посадочные места 115D31, то они ещё и как правило япоского производства, ну а если родной размерчик 80D26, то как правило Тайланд, но тоже нормальные. Все с пробочками, как положено и следить за ними с новья, ИМХО в целом дешевле обойдётся.

[SKS]

Вообще у меня теперь дилемма...
Основной акк два года назад мне поменяли после аварии (в старом раскололся корпус), установлен EXIDE Premium 75 Ач EA 754 ASIA,
Дополнительный акк, за 4 года выкипел как оказалось и пришел в негодность.. Теперь вот езжу пока на одном этом Эксайде, и думаю что ставить в качестве дополнительного...

Вот так и будешь теперь гемороиться пожизненно с дисбалансом старого и нового. Поскольку родной выкипел и висел ненужным балластом на новом EXIDE то он уже наверняка и его до полусмерти убил. Сдать нахрен этот б/ушный по дешовке какому нибудь пузотёрщику, или доездить на одном, пока он не умрёт купить нормальную пару и следить за ней с новья, ИМХО в целом дешевле обойдётся.

Самое верное решение.

[Nbf]

Сказочники.
Ничего там до полусмерти не убилось. Ну разряжался хороший от плохого. Так это его режим работы привычный - разряжаться и заряжаться.

У меня как то один старый два новых пережил. Старый 7 или 8 лет оттрубил (клон Эксайда, Тюдор), а старые один 3, другой 4 года - Американы оба.

А потом я этот Тюдор неисправной зарядкой убил. Наверное и сейчас бы работал.

[SKS]

Разряжаться/заряжаться действительно это работа аккумулятора. Но ему не это страшно, а недозаряд. При параллельной работе двух аккумуляторов, в случае просадки одного, второй начинает отдавать свой заряд на его поддержание, вместо того, чтобы самому заряжаться. И если один вообще практически убит и не держит заряд, то и второй начинает умирать, т.к. систематически будет недозаряжается. Особенно быстро это почувствуется при городских пробегах с длительной работой на малых оборотах и коротких поездках. При трассовых заездах аккумулятор будет успевать дозаряжаться и возможно проживет дольше, даже в паре с полностью мертвым. Как вариант просто снять убитый и ездить на исправном, так по крайней мере хотя бы будет поддерживаться его заряд.
Как пример: запуск машины с двумя севшими аккумуляторами от внешнего источника (другой машины). Если просто подцепить к одному аккумулятору, то потребуется время, чтобы немного поднять емкость в обоих для успешного запуска. При этом, если отключить на это время второй, не пусковой аккумулятор, то запустить мотор получается намного быстрее. Да и нагрузка на донора меньше.
Это все конечно на ощущениях и общих представлениях о процессах заряда/разряда аккумулятора, но если подцепить приборы, то думаю общая картина подтвердится. Или я не прав?

[Nbf]

Или я не прав?

Ну для начала я хотел бы заметить, что "пусковой" аккумулятор - это не про Паджеро. Обе батарейки тупо параллельны и обе равнозначны для пуска и других потребителей.
Во-вторых, если вторая батарейка не кирпич с мощным КЗ, то второй, условно "хороший" АКБ будет заряжаться полностью так же быстро и, если машина ездит, то даже при городских коротких пробегах и так далее, она возьмет столько же, сколько успела бы взять при условии одинаковых батареек.

[andreyR]

Или я не прав?

Ну для начала я хотел бы заметить, что "пусковой" аккумулятор - это не про Паджеро. Обе батарейки тупо параллельны и обе равнозначны для пуска и других потребителей.
Во-вторых, если вторая батарейка не кирпич с мощным КЗ, то второй, условно "хороший" АКБ будет заряжаться полностью так же быстро и, если машина ездит, то даже при городских коротких пробегах и так далее, она возьмет столько же, сколько успела бы взять при условии одинаковых батареек.

Старый аккум КЗ не давал, он просто выкипел и все. Я залил в него воды, пробовал заряжать сутки, бесполезно, только убираешь зарядные клеммы и напряжение падает, при зарядке не бурлил, так, чуть чуть иногда пузырик какой всплывет... Вообщем езжу пока неделю на одном акке, думаю... благо до зимы далеко))) да и зима тут такая, если -20 будет одну ночь и то вряд ли))

[Nbf]

Или я не прав?

Ну для начала я хотел бы заметить, что "пусковой" аккумулятор - это не про Паджеро. Обе батарейки тупо параллельны и обе равнозначны для пуска и других потребителей.
Во-вторых, если вторая батарейка не кирпич с мощным КЗ, то второй, условно "хороший" АКБ будет заряжаться полностью так же быстро и, если машина ездит, то даже при городских коротких пробегах и так далее, она возьмет столько же, сколько успела бы взять при условии одинаковых батареек.

Старый аккум КЗ не давал, он просто выкипел и все. Я залил в него воды, пробовал заряжать сутки, бесполезно, только убираешь зарядные клеммы и напряжение падает, при зарядке не бурлил, так, чуть чуть иногда пузырик какой всплывет... Вообщем езжу пока неделю на одном акке, думаю... благо до зимы далеко))) да и зима тут такая, если -20 будет одну ночь и то вряд ли))

Ну кратко так... Я бы убедился в исправности второй батарейки - как заряд берет, как напругу держит. И если с этой стороны все в порядке, спокойно ставил бы в пару новую и не забивал бы себе голову.

При этом желательно ставить батарейку схожего пускового тока, а вот емкость можно и поболе...

[MrBullyDouzer]

А кто-нить о Totachi аккумуляторах что-нить слышал хорошего\плохого?

[VAZ]

Ну кратко так... Я бы убедился в исправности второй батарейки - как заряд берет, как напругу держит. И если с этой стороны все в порядке, спокойно ставил бы в пару новую и не забивал бы себе голову.

При этом желательно ставить батарейку схожего пускового тока, а вот емкость можно и поболе...

Вот это уже ближе к истине. И вот когда проверит, то смотря конечно сколько с мёртвым напарником ездил, то велика вероятность что уже далеко не полный заряд его EXIDE принимает. А так то оно конечно работа аккумулятора заключается именно в том, чтобы принимать и отдавать заряд, только к сожалению все они рассчитаны на ограниченное число циклов.

[VAZ]

А кто-нить о Totachi аккумуляторах что-нить слышал хорошего\плохого?

ИМХО вряд ли ты найдёшь адекватные отзывы. Производство началось только в октябре 2014г.(получается ещё и года никто не отъездил), причём завод в Турции. http://totachi.ru/media/news/akkumulyat ... na_start1/ Почему при этой ситуации в рекламе пишут производство Япония, http://www.autoakb.ru/catalog/218/ х/з. Обычно при таком раскладе даже самые наглые маркетологи ведут себя скромнее и пишут: родина бренда Япония, страна изготовитель Турция, а тут ваще беспредел.

[drozd272]

110D26L FB-9000,почитай про него и отзывы от твоём EXIDE Premium 75 Ач EA 754 ASIA.Я такой хотел поставить,но пару отзывов с драйва отбили желание.Для твоего климата сойдёт,для моего в топку,умрёт.Тебе подойдёт и FB серии-7000.Про 9000 написано,что даже жара с выше 70С* под капотом ему не страшна.

[Капитан ДИН]

Всем привет! А я вот думаю, накой вообще два АКБ держать на машине, разве что из за зимы, если только машинка на улице ночует. У меня нонешний МПС, первая машина у которой два АКБ, на крайних двух Хайсах хоть и были дырки для вторых АКБ, но не более того. Все машины до того у меня были Б/У из Японии, и не припомню хоть одну, у которой при покупке был живой АКБ, и он всегда был один. Продаваны, в этом плане, всегда добросовестно втюхивали покойников, в лучшем случае доживающих до первых холодов. При покупке новой батарейки, обычно смотрел на цену, и насколько помню, все они были Корейцами: один помню KOBA, а два крайних SOLITE. Ни про один из них, ничего сказать не могу, кроме того, что все они отходили добросовестно от покупки, до продажи машины, т.е. 5...6 лет. Я вот так думаю, что дело не столько в марке АКБ, если только это не отечественный продукт, сколько в самой эксплуатации машины. Были примеры, когда люди убивали подобные АКБ менее чем за год, всякого рода эл.излишиствами, на незаведённой машине, а потом всем рассказывали, что к примеру Solite говно. За своими АКБ честно говоря я особо никогда не следил, кроме как в молодости, за первыми, местного аккумуляторного завода, и воду никогда не подливал, но электролит в банках был, и вода бидистилат в гараже имеется. Думаю проблем с АКБ у меня не было по причине того, что я всегда слежу за эл.потребителями, особенно во время стояки, гараж у меня тёплый, и ГЛАВНОЕ мы долгие годы, примерно один...два раза в месец мотались в Хабаровск, а это, в одну сторону, пять часов непрерывной зарядки. Думаю причину большинства "болезней" АКБ, надо искать именно в этом.
.........
По поводу выравнивания плотности:
В армии, крайние полтора года срочной службы, мне довелось быть аккумуляторщиком, и помимо подвижной техники, было у меня на балансе свыше 2000шт АКБ с техники НЗ. Не знаю как сейчас, но тогда приличная часть из этого арсенала, находилась в приведённом состоянии, т.е. залитые электролитом, и естественно в таком виде им ускоренно и закономерно, приходил трындец, по причине сульфатации пластин. Что бы сульфатация, а она начинается всегда с перефирии поверхности пластин не превратилась в застарелую, АКБ надо было тренировать. Занятие это нехитрое: три заряда током 1/10 ёмкости, и тем же током разряд. После первого и последующего зарядов, плотность электролита неизбежно повышалась, и с каждым разом всё выше, а время каждого последующего разряда, стандартным током той же величины, так же увеличивалось, т.е. АКБ оживал. Более трёх циклов тренировать АКБ не стоит, ибо с каждым разом эффект оживления снижается, до едва заметного. По времени последнего заряда разряда, умноженного на амперы, определялась остаточная ёмкость батарейки. Это кстати самый точный способ измерить этот параметр. Затем АКБ вновь заряжалась до талого, с неё сливался весь электролит в общую ёмкость, где он доводился до общевойсковой всесезонной плотности 1,29, после чего разливался по банкам. Есть в учебнике правда и другие способы оживления АКБ но этот, из трёх циклов, самый простой и при этом достаточно эффективный. Если кому не лень, попробуйте.

[OOO1965]

Занятие это нехитрое: три заряда током 1/10 ёмкости, и тем же током разряд.

Поясни плз.
Правильно ли понимаю:
1-й цикл: заряд - разряд
2-й цикл: заряд - разряд
3-й цикл: заряд - разряд
Далее: заряд и эксплуатация или хранение.
Так?

Но, честно говоря, я и сам не заморачивался подобными заморочками. АКБ, как правило, ходили у меня те же 5-6 лет без всякого обслуживания - только за уровнем следил, да и то 1 раз в 1-2 года. Никогда специально не подзаряжал на зиму от зарядного устройства.
Единственное что, я всегда заводил двигатель, если включал какие-то внешние потребители - компрессор, лебедку, автомойку и т.п.

[VAZ]

По времени последнего заряда, умноженного на амперы, определялась остаточная ёмкость батарейки. Это кстати самый точный способ измерить этот параметр. Затем АКБ вновь заряжалась до талого, с неё сливался весь электролит в общую ёмкость, где он доводился до общевойсковой всесезонной плотности 1,29, после чего разливался по банкам. Есть в учебнике правда и другие способы оживления АКБ но этот, из трёх циклов, самый простой и при этом достаточно эффективный. Если кому не лень, попробуйте.

Тут у тебя либо опечатка, либо не правильная в нашей Красной армии методика замера остаточной ёмкости. По времени и току заряда нельзя судить о ёмкости АКБ. Если ты заряжал 20 часов током 3А, это не значит, что аккум принял 20х3= 60 А/час. Процесс зарядки имеет КПД порядка 50%, чуть больше. следовательно при этой процедуре АКБ примет всего чуть больше 30 А/час. Остаточную ёмкость надо мерять по току разряда, причём по нашему ГОСТу на 20 часовом цикле, вот если 20 час. аккум смог выдавать ток 3А, вот тогда действительно у него ёмкость 60 А/ч .

[Капитан ДИН]

Занятие это нехитрое: три заряда током 1/10 ёмкости, и тем же током разряд.

Поясни плз.
Правильно ли понимаю:
1-й цикл: заряд - разряд
2-й цикл: заряд - разряд
3-й цикл: заряд - разряд
Далее: заряд и эксплуатация или хранение.
Так?

Именно так , причём если хранить, то лучше в холодном подвале... уменьшается ток саморазряда. Циклов конечно может быть и больше, это у кого насколько удержу хватит, ибо каждый последующий, хоть немного, но длиннее предыдущего по времени, а ежели АКБ ещё приличный, то занимают эти циклы, порой несколько дней, к тому же, как уже сказал, эффективность последующих циклов, по восстановлению ёмкости, падает пожалуй, в геометрической прогрессии.
Зарядное устройство у меня старое, первое на тиристорах, с амперметром, мне его отец подарил, когда я ещё учился, до армии. Так вот, я это зарядное доработал, вставив в него магазин разрядных сопротивлений, для проведения контрольно тренировочных циклов (КТЦ)... так сказать два в одном. Роль резисторов выполняют автомобильные лампы 5 10 21 и 40вт, каждая из которых подключается к АКБ своим тумблером, всего 4шт. Манипулируя этими тумблерами, можно выбрать любую нагрузку, примерно от 0,5 до 7,5 ампер, с шагом в 0,5А, что вполне достаточно. И ещё позднее, к входным клеммам магазина сопротивлений, повесил схемку на стабилитроне, которая обрывает цепь питания коммутирующего реле, при напряжении АКБ 11в. Это же реле, переворачивает полюса во время разряда, что бы амперметр показывал правильно, ведь при разряде ток течёт в обратную сторону.

[Капитан ДИН]

По времени последнего заряда разряда, умноженного на амперы, определялась остаточная ёмкость батарейки. Это кстати самый точный способ измерить этот параметр. Затем АКБ вновь заряжалась до талого, с неё сливался весь электролит в общую ёмкость, где он доводился до общевойсковой всесезонной плотности 1,29, после чего разливался по банкам. Есть в учебнике правда и другие способы оживления АКБ но этот, из трёх циклов, самый простой и при этом достаточно эффективный. Если кому не лень, попробуйте.

Тут у тебя либо опечатка, либо не правильная в нашей Красной армии методика замера остаточной ёмкости.

Ну конечно же очепятка... , исправился . Кстати, приходилось делать КТЦ для новых приведенных АКБ, сухозаряженых, естественно отечественных, и если они были не совсем старые, то выдавали при разряде даже большую ёмкость, чем положено. Как то на НЗ нашел банку щелочного аккумулятора, НЖ-8, с выбитой на нём датой 1942г. Внешне аккумулятор был вполне приличный, правда не окрашен, отчего метал корпуса потемнел, но следов коррозии никаких (вот бы такой металл на наши кузова). Посветив через горловину фонариком, увидел редкие пластины, с разделительными эбонитовыми палочками в качестве сепараторов. Залил внутрь калиево-литиевый (восстановительный) электролит (другого не имел) и зарядил как положено током в 2А. При последующем разряде, 40летний аккумулятор выдал ёмкость 102%... это запомнил хорошо.
В начале темы прочитал про щелочные АКБ, которые используют в качестве автомобильных... и очень удивился. Щелочные АКБ в сравнении кислотными свинцовыми, помимо ряда достоинств, имеют один большой недостаток... большое внутреннее сопротивление, оттого их "стартерный ток" не может превышать 3...4 емкости самого АКБ. Т.е. щелочной к примеру никель-кадмиевый АКБ ёмкостью в 60А/Ч, а размером и массой, со своими 10 банками, он как кислотный 6СТ140, в стартерном режиме, без последствий, может выдать ток 60 Х 4 = 240А, не более. Если нужен больший ток, нужно увеличивать ёмкость, и всё что с этим связано, как это к примеру делают на тепловозах... там размер и масса изделия не особо критичны. С этим конечно борются, и где то даже читал, что уже что то есть, но всё это видать очень дорого и не эффективно.
В армии делал опыт, в отдельный однобаночный хороший щелочной аккумулятор, полностью заряженный, капнул из пипетки ОДНУ каплю кислотного электролита, и всё... лёгкий ШИИИК, никакой ни эндо ни экзотермической реакции, аккумулятор просто умер, куда делось его электричество, так и осталось загадкой. Промывка, замена электролита и последующие попытки реанимации, пользы дали не более, как если бы это был кирпич.

[Alex ATC]

Щелочные АКБ могут быть разными - никель-железными, никель-кадмиевыми, никель-металл-гидридными. В частности авиационные - никель-кадмиевые (применяются, но редко и серебряно-цинковые). Расстояние между пластинами там минимальное, сепараторы выполнены в виде тканых из фторопластовых волокон мешочков. Сами пластины комбинированные и запекаются при температуре в 2000 гр. Так что токи на выходе до 1700А при емкости в 40Ач. Габариты и, главное, вес при этом меньше, чем у кислотных, что и определило их применение в авиации. Но и дороги они все очень конечно же...