Мигает лампа блок. межосевого деф.

[DenVer]

Привет, Ром.
Ничего не снимая, просто насосом дунуть и проверить. Показометр вещь, но он покажет общую картину, а тебе конкретное место в случае падения давления искать.

[Rommy]

Привет, Ром.
Ничего не снимая, просто насосом дунуть и проверить. Показометр вещь, но он покажет общую картину, а тебе конкретное место в случае падения давления искать.

Ну по прошлому разу я так и делал. насос с манометром, дунул и смотрел что давление не падало за несколько минут ни чуть чуть. Повторю процедуру, может дыра, наконец, образовалась.

[DenVer]

Ну куда то же девается вакуум на ходу, эксперемент с лампочкой тому подтверждение, размыкается мост на ходу.

[BobShugar]

Всем привет! По ходу и до меня докатилось.... Но блин ТАК НЕ ВОВРЕМЯ!!! Поэтому срочно! HELP!!!
Предистория - троика,дизель,мкпп. Датчики пошаливали миганием, но всё включалось "штатно".
Сегодня вдруг на медленной скорости при движении по полю сама включилась понижайка с блокировкой и замигала "лампа смерти".
До дому доехал практически по прямой.
Что имеем - снятие клеммы не помогло, как и "танцы" с нейтралкой в режимах. Любой режим , кроме 4LLC - аварийка!
И соответственно режим - 4LLC
Вакуум на клапанах есть. Подскажите какие признаки у наипнувшейся раздатки?Как вывести из аварийного режима раздатку МКПП? Help!

[blblblbl]

Всем привет! По ходу и до меня докатилось.... Но блин ТАК НЕ ВОВРЕМЯ!!! Поэтому срочно! HELP!!!
Предистория - троика,дизель,мкпп. Датчики пошаливали миганием, но всё включалось "штатно".
Сегодня вдруг на медленной скорости при движении по полю сама включилась понижайка с блокировкой и замигала "лампа смерти".
До дому доехал практически по прямой.
Что имеем - снятие клеммы не помогло, как и "танцы" с нейтралкой в режимах. Любой режим , кроме 4LLC - аварийка!
И соответственно режим - 4LLC
Вакуум на клапанах есть. Подскажите какие признаки у наипнувшейся раздатки?Как вывести из аварийного режима раздатку МКПП? Help!

иногда долго надо танцевать) в субботу около часа массировал переключатель.)) помогло следующее - на N переключал между 2-мя понижайками и раза с 3-го прошло.
аккум нормальный?

[DenVer]

Это между какими двумя понижайками?

[blblblbl]

Ну выразился не правильно) 4llc и блокировкой 4hlc

[Rommy]

Всем ура!
Сегодня, наконец, разобрался с самопроизвольным подключением передка. Чуть позже подготовлю отчетик, выложу. Доволен как слон!

[Rommy]

Значит повторная проверка вакуумных шлангов на герметичность ничего не дала. Все трубки, мембрана и ваккумный бочонок определенно целые. Привинчивая на трубку каждого канала насос с манометром и подавая до 2 атмосфер убедился - давление никуда не уходит вообще в течение нескольких минут. Вакууметром таки не разжился, поэтому проверку производительност и вакуумного насоса проводил "пальцометром" – разряжение на входной трубке вакуумного насоса хорошее – засасывает только в путь
В том что сам шток на муфте не клинит уверен - изучал в прошлом году - никакой ржавчины, все смазано. Полагаю что механизм штока с муфтой - это самая надежная вещь в этой системе. Как и вакуумный насос. Как и трубки. Кто видел толщину этих шлангов поймет, что повредить их можно только сознательно порезав ножом. Ну что, вакуум есть, шток перемещается, каналы трубок целые.
Потом в виде эксперимента решил одеть шланг от вакуумного насоса напрямую на металлические трубки синего и желтого канала. И, о чудо, при надевании трубки от вакуумника на трубку желтого канала тестер показал стабильно 12 вольт на концевике переднего моста! Т.е. шток муфты отключил полуоси переднего привода и концевик сработал!
Подсоединил трубку от вакуумника обратно к системе клапанов – 12 вольт исчезли (концевик разомкнулся). Снял шланг с желтой металлической трубки и проверил пальцем – вроде засасывает чуть слабее чем напрямую от вакуумного насоса. Конечно, тут бы очень помог вакуумметр, который бы точно показал на сколько меньше разряжение проходящее через клапана, чем разряжение самого вакуумного насоса.
Ну так что, все таки клапана??! Так ведь новые, сопротивления повторно проверил на контактах - все по мануалу, 36 ом на каждом. Напряжения на клапана подается как положено: в режиме 2H на два клапана подается по 12вольт, в режиме 4H на желтом клапане 12 вольт, на синем клапане 0 вольт
Ладно, снял клапана, повертел в руках, пощелкал пару сотен раз соленоидом, подавая 12в от аккума. Ни одного пропуска не услышал. Но чуткий слух преподавателя консерватории по классу скрипки услышал, что “тональность” щелчков от синего клапана несколько ниже чем от желтого. Вроде тоже самое, а вот не идеально одинаково. Для чистоты эксперимента и чтобы развеять сомнения пошел домой, где в коробочке мариновались старые оригинальные клапана, смененные в прошлом году. Один точно был исправен. Вернулся на стоянку, пощелкал всеми тремя клапанами – да, звучание нового синего клапана от киа отличается от бодрых цоканий остальных клапанов.
Поставил вместо синего нового клапана киа старый оригинальный рабочий и… появились 12 вольт на “диагностическом” разъеме. Стабильные, никуда не прыгающие 12 вольт! Передок отключен!
Так что вот такая история двухлетней борьбы с самопроизвольным подключением передка.
Всем страждущим в подобной ситуации – ЕДИНСТВЕННЫЙ способ узнать подключен передок ил нет – вывести в салон проводок непосредственно от концевика подключения переднего моста. Подлезть неудобно -сверху генератор снимать или снизу защиту. Потом аккуратно вставить тонкий проводок прямо в контакт разъема.
На 2H должно быть около 12 вольт на проводе. На 4H – около 0.5-1вольта. Других способов узнать подключен или отключен передний привод НЕТ. И абсолютно не важно что показывают лампочки приборки или MUT. Как я наблюдал – включаешь режим 2H, концевик на мгновение замыкается (напряжение скакнуло до 12вольт), комп показывает что все мол, хорошо, передок отключен, приборка погасила колесики переднего привода, потом ваккум тут же уменьшился, муфта задвинула шток обратно, подключив опять полный привод. А водитель об этом не знает. Вернее, только через 20км по трассе узнает, когда в аварийку раздатка выпадает…Почему так алгоритм устроен - неясно. Вроде ездишь на заднем приводе, а расход топлива здоровый и разгон до 100 на 2 секунды дольше стал…
Проводок, выведеный в салон, я решил не вытаскивать из разъема. Сверну в клубочек, прикреплю под капотом хомутиком. Мало ли, пригодится в будущем, если снова какие сомнения будут возникать подключен ли полный привод. Или просто время от времени диагностику проводить.
Описал подробно, надеюсь поможет кому-нибудь. А то десятки страниц посвещены этому вопросу и у нас и у четверок.
PS. Денису (Denver'у) отдельно спасибо за оказываемую моральную поддержку и советы в поисках неисправности…

[DenVer]

Ну наконец то! Поздравляю!

[DenVer]

Ну наконец то! Поздравляю!

По факту получается, что не оригинальный улапан не подошел на 100%

[Rommy]

Ну наконец то! Поздравляю!

По факту получается, что не оригинальный клапан не подошел на 100%

Да, проработал чуток совсем. Может клапана и подходят как родные от киа, но оригинальные дороже не просто так.

[Rommy]

Вот такое должно быть напряжение на концевике при 2H и 4H

[Aaz]

Но судя по ошибке, скорее всего пришло время менять датчики, рычаг не причем.
И по такой тенденции, что валяться они по порядку, менять лучше сразу все, что бы не лазить туда 5 раз

Отчитаюсь. Съездил на СТО, поменял все 5 датчиков раздатки. Все прошло. Даже переключение между режимами стало срабатывать раза в 3 быстрее ((: не 6-7 секунд как раньше, а 1-2. Неожиданно.
Спасибо всем за помощь, особенно DenVer-у ((:

Опять беда с раздаткой. После замены 5 датчиков прошло 0.5 года. Раздатка при включении (сразу при первичной диагностике) валится в аварийный режим, но не постоянно, а через день. Подсоединили к компу, выдаёт вот такие ошибки:

Опять ошибки с замененных датчиков? Опять все 5 штук менять?

[solmasters]

Сразу скажу, что всю тему не читал.

Имею такую проблему: при заводе машины иногда (последнее время всё чаще) мигает лампа межосевого диффа, колёса погашены. Проходит с началом езды. Ездил на диагностику ДВС к Меку, приговорили датчик положения дроссельной заслонки, пока ещё не менял. В распечатке ошибок со сканера увидел такое: SS4II F501 21 APS/TPS. TPS - это throttle position sensor, т.е. ДПДЗ.

Решил проверить, что может, из-за него мигает дифф? В общем, на стоящей на P машине с мигающей лампой диффа нажимают на газ - и таки дифф погасает, колёса загораются, всё приходит в норму. Так что скорее всего в моём случае это именно ДПДЗ мешает.

[DenVer]

Очердное подтверждение того, что перед тем как менять скопом все датчики на мосту и раздатке, нужно делать диагностику и возможно сэкономите себе денег

[Rommy]

Сразу скажу, что всю тему не читал.

Имею такую проблему: при заводе машины иногда (последнее время всё чаще) мигает лампа межосевого диффа, колёса погашены. Проходит с началом езды. Ездил на диагностику ДВС к Меку, приговорили датчик положения дроссельной заслонки, пока ещё не менял. В распечатке ошибок со сканера увидел такое: SS4II F501 21 APS/TPS. TPS - это throttle position sensor, т.е. ДПДЗ.

Решил проверить, что может, из-за него мигает дифф? В общем, на стоящей на P машине с мигающей лампой диффа нажимают на газ - и таки дифф погасает, колёса загораются, всё приходит в норму. Так что скорее всего в моём случае это именно ДПДЗ мешает.

А сама раздатка-то на что жалуется? Какая по ней ошибка? Что скрепка "говорит"?

[solmasters]

А сама раздатка-то на что жалуется? Какая по ней ошибка? Что скрепка "говорит"?

Скрепка ничего не говорит - не снимал ошибки с её помощью. А ошибку со сканера я привёл выше - SS4II F501 21 APS/TPS.

[Aaz]

Очердное подтверждение того, что перед тем как менять скопом все датчики на мосту и раздатке, нужно делать диагностику и возможно сэкономите себе денег

Так я делал диагностику перед заменой датчиков. 33 ошибка была и потом она повторилась. Правда после поездки длинной в 300 км по шоссе на заблокированном межосевом дифференциале (аварийный режим раздатки), раздатка вышла из аварийного режима и уже недели 3 в нее не впадает, мне кажется она меня теперь боится

[SmoAG]

Ей в принципе параллельно, потому что сс тем и хорош что полный привод без ограничений по скорости.