Kori1 писал(а):
Приветствую!
Т.е. эти ошибки не показывают на необходимость замены катализаторов?
"Сопротивление 4ом" - это на двух черных проводах снимать?
И если я возьму заведомо рабочий датчик, и включу не ставя в систему, должна выскакивать только 161?
Просто я хочу понять, дело в проводке или зонде. С проводкой явно, что-то делали, разьем зонда выведен под капот.
Это ошибки только про лямбду, каталик здесь не причем.
Сопротивление на двух черных от 4 до 12 ом. Звони от разъема к лямбде и все поймешь.
Kori1 писал(а):
Приветствую!
Т.е. эти ошибки не показывают на необходимость замены катализаторов?
"Сопротивление 4ом" - это на двух черных проводах снимать?
И если я возьму заведомо рабочий датчик, и включу не ставя в систему, должна выскакивать только 161?
Просто я хочу понять, дело в проводке или зонде. С проводкой явно, что-то делали, разьем зонда выведен под капот.
Это ошибки только про лямбду, каталик здесь не причем.
Сопротивление на двух черных от 4 до 12 ом. Звони от разъема к лямбде и все поймешь.
Завтра попробую.
Если все ок, может со стороны разьема прозвонить?
на нагреватель как я понимаю должно напряжение подаваться, и не убью мозги такими эксперементами?
vova3 писал(а):Отсоедини разъем и звони в сторону лямбды.
Напряжением от вольтметра ничего убить нельзя.
неправильно выразился, допустим на датчике все ок.
Я хотел померить напряжение на разьеме со стороны жгута, если оно не подается, значит в проводке дело.
И еще 2 передних не менялись несколько лет (не оригиналы), из ваших сообщений я понял, что показания могут быть некорректными и лучше их заменить?
Покурил тему, и возникли пару вопросов.
После отключения всех лямбд и обнулению компа, по топливу корекция будет 0, и вылезет с десяток ошибок, а допустим если после этого опять все подключить и стиреть эти ошибки, комп не вернятся опять к корекции по КД?
И второй, начитавшись страшилок про каты (про летающие песчинки и возможное выдавливание сальников клапанов они же маслоки) задумал их порешить балгаркой, с установкой пламягасов типа "СТРОНГЕР". И соответственно нужны обманки, либо с миникатом, либо просто удлинитель с мелкой дыркой либо схема что выше.
Теперь собственно вопрос, насколько быстро убивается чувствительный элемент лямбды от проходящих газов? Потому как насадки более-менее закрывают лямбду от нагара.
PS Если у кого есть опыт с установкой удлинителя с мелкой дыркой на лямбду, пжл, отпишите как на это комп реагирует...
6G72, nonline body 3-0, радиатор от 4M40, термос TAMA88, электровеники от MPV, радиатор АКПП, ri-500, чип Е0 (удалены катализаторы, EGR, EVAP), Super Select, ГБО, калитка, пружины от патруля. в разработке задняя печка и 3.5DOHC.
Вопрос, вроде как по теме. Не так давно..(пол года) загорелась и непотухла(!) ошибка...
До этого ездил пару рас на сервис, смотрели ошибку, снимали...(ошибка лямды и клапана егр) вроде)
Сама гасла раньше и по долгу не загоралась, дык вот последние пол года ездю, и оно всегда горит.
Начал замечать последние месяцы, что машина стала плохо тянуть, особенно на холостых(тормоз отпускаеш а машина почти не едет(акпп)), да ещеи масла начала хавать ведрми, уже больше чем 1л на 1000км.
Полистал форумы, пишут возможно капиталку двигателя делать и ненадо, а всего на всего "выбить" катализатор и поставить "обманки" вместо лямдо зондов.
Можете проконсультировать на эту тему?
Fdu4 писал(а):Можете проконсультировать на эту тему?
Если не против скажу что думаю, то что лампочка начинала временами загораться это начало конца лямбды/ката, возможно ошибки выходила при повышенных нагрузках, потом параметры приходили в допуски и комп тушил лампу, но ошибка в памяти по любому остается...
Часто это связывают с низким качеством бензина, я думаю что это на половину правда, т.е. да есть немного, но БОЛЬШЕ это начало конца лямбды/ката, и если бы все было новое то и, возможно, ошибки и небыло... Это так в целом...
А относительно масла, это как я постом раньше написал, ВОЗМОЖНО, выхлопные газы при сплавившемся кате начинают выдавливать маслоки, и возможно один из них выскочил из седла и полетело масло в трубу..., это так теоретически...
Так что я для себя определил с нашим качество мочетоплива, выбивание ката неизбежная реальность и чем раньше это произвести тем меньше расходов на ремонт движки...
6G72, nonline body 3-0, радиатор от 4M40, термос TAMA88, электровеники от MPV, радиатор АКПП, ri-500, чип Е0 (удалены катализаторы, EGR, EVAP), Super Select, ГБО, калитка, пружины от патруля. в разработке задняя печка и 3.5DOHC.
GriFon писал(а):
После отключения всех лямбд и обнулению компа, по топливу корекция будет 0, и вылезет с десяток ошибок, а допустим если после этого опять все подключить и стиреть эти ошибки, комп не вернятся опять к корекции по КД?
Стираем ошибки и мозги снова начинают работать нормально. Более того, даже если их не вытирать, то как только эбу увидит оживший рабочий ДК, так сразу замкнется петля регулирования и пойдет правильная коррекция.
GriFon писал(а):
Теперь собственно вопрос, насколько быстро убивается чувствительный элемент лямбды от проходящих газов? Потому как насадки более-менее закрывают лямбду от нагара.
PS Если у кого есть опыт с установкой удлинителя с мелкой дыркой на лямбду, пжл, отпишите как на это комп реагирует...
Комп на удлинитель реагирует нормально, ошибок не пишет.
Выхлопные газы это чистый азот на 99%. От него вреда никакого, наоборот лямбда подогревается от них. Лямбду всегда ставят как можно ближе к цилиндрам.
Кат выбить и обманку поставить не сложно. Проблемы начнутся при прохождении ГТО. Засунут датчик в трубу и вуаля - у вас привышение допустимых норм вредного выброса - валите исправляйте.
По асфальту длинно, я знаю короткую дорогу ! Ну как дорогу...
Лучшее - враг хорошего !
MMC Montero Sport 3.5 XS 2001, 6G74, АКПП,
SilverStone MT117 Sport 285x75x16, Cooper Discoverer S/T 285x75x16
+7-960-180-два-два-61
Kori1 писал(а):
Приветствую!
Т.е. эти ошибки не показывают на необходимость замены катализаторов?
"Сопротивление 4ом" - это на двух черных проводах снимать?
И если я возьму заведомо рабочий датчик, и включу не ставя в систему, должна выскакивать только 161?
Просто я хочу понять, дело в проводке или зонде. С проводкой явно, что-то делали, разьем зонда выведен под капот.
Это ошибки только про лямбду, каталик здесь не причем.
Сопротивление на двух черных от 4 до 12 ом. Звони от разъема к лямбде и все поймешь.
Сегодня позвонил, на горячем двигателе 14.5 ом. Т.е. нагреватель в норме?
В каком напревлении дальше копать?
У тебя ошибки были по подогреву задней левой лямбды. Надеюсь ты звонил именно ее.
Странно что измерения оказались абсолютно нормальные. Я бы в этой ситуации проверил провода от лямбды. Они закрыты мягкой трубкой. Подними ее и осмотри провода. Наверняка их паяли или скручивали. Значит при шевелении их возможно восстановление или пропадание контакта. Короче, проверь провода от разъема до датчика, там что то неправильно.
thebigsnake писал(а):Кат выбить и обманку поставить не сложно. Проблемы начнутся при прохождении ГТО. Засунут датчик в трубу и вуаля - у вас привышение допустимых норм вредного выброса - валите исправляйте.
А как у Вас ГТО проходят всякие жигули 80-х, 90-х годов???????????
Или Вы хотите сказать что исправный впрыск с 2-мя лямбдами сольется карбюратору по токсичности??? не смешите мои тапочки....
У нас в Казахстане достаточно выдержать норму которая была еще в СССР.
Другое дела если будут заглядывать под низ, а у вас там катиков нема, могут приписать переоборудование, поэтому я думаю обязательно ставить пламягас корпусом похожий на катализатор.
6G72, nonline body 3-0, радиатор от 4M40, термос TAMA88, электровеники от MPV, радиатор АКПП, ri-500, чип Е0 (удалены катализаторы, EGR, EVAP), Super Select, ГБО, калитка, пружины от патруля. в разработке задняя печка и 3.5DOHC.
GriFon писал(а):А как у Вас ГТО проходят всякие жигули 80-х, 90-х годов???????????
Или Вы хотите сказать что исправный впрыск с 2-мя лямбдами сольется карбюратору по токсичности??? не смешите мои тапочки....
У нас в Казахстане ...
Не знаю как у вас (видимо еще есть время радоваться), а у нас смотрят к какому классу а\м относится. Смотрят в таблицу : Евро3, а по показаниям прибора Евро2 -> у вас авто неисправно -> валите на СТО для исправления.
По асфальту длинно, я знаю короткую дорогу ! Ну как дорогу...
Лучшее - враг хорошего !
MMC Montero Sport 3.5 XS 2001, 6G74, АКПП,
SilverStone MT117 Sport 285x75x16, Cooper Discoverer S/T 285x75x16
+7-960-180-два-два-61
thebigsnake писал(а):Не знаю как у вас (видимо еще есть время радоваться), а у нас смотрят к какому классу а\м относится. Смотрят в таблицу : Евро3, а по показаниям прибора Евро2 -> у вас авто неисправно -> валите на СТО для исправления.
Вроди бы алгоритм такой был как я написал (хотя я точно не знаю), что будет дальше увидем, после вырезки обязательно проверю что у меня стало с выхлопом.
PS Подождите монтероспорт 2000 относится к Евро3? Евро-3 вроди как с 2005 для Японокаров.
Последний раз редактировалось GriFon 12 апр 2011, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
6G72, nonline body 3-0, радиатор от 4M40, термос TAMA88, электровеники от MPV, радиатор АКПП, ri-500, чип Е0 (удалены катализаторы, EGR, EVAP), Super Select, ГБО, калитка, пружины от патруля. в разработке задняя печка и 3.5DOHC.
Утро доброе, гуру электрики, подскажите.
ошибка P0135 - нагреватель переднего правого ДК, после сброса ошибки появляется снова при втором запуске двигателя, т.е. на первом пуске можно проехать сколько угодно - ошибки не будет, заглушил - завел опять горит.
Смерть лямде или есть еще варианты?
Gip писал(а):Утро доброе, гуру электрики, подскажите.
ошибка P0135 - нагреватель переднего правого ДК, после сброса ошибки появляется снова при втором запуске двигателя, т.е. на первом пуске можно проехать сколько угодно - ошибки не будет, заглушил - завел опять горит.
Смерть лямде или есть еще варианты?
Вариант - отрезать провода нагрева КД и подключить к ним лампу накаливания 10 ватт (если КД еще молодой), возможен нестабильный ХХ.
в молодости КД сомневаюсь, т.к. пробег уже под 160т.км, я не первый хозяин, менялась ли она когда не известно. Я одного понять не могу, нагрев - это отдельная приблуда, или он встроен уже в саму лямбду?