Pajero 4x4 Off-Road Club

впервые меняю гбц и масса вопросов возникает...
в мануале написано что прокладки бывают разной толщины, маркируются перфорацией и при замене нужно ставить такую же как была. у меня на той которую снял никакой перфорации нет, есть маркировка "4D56 III" а в магазине говорят что никакой разной толщины небывает, бери комплект прокладок и не парься и нам голову не морочь.
вопросы: - что значит "4D56 III"?
- какой толщины прокладку ставить?
- к чему приведет установка прокладки неправильной толщины?

Иногда поиском пользоваться надо! Писали про эту тему в полне подробно...
http://web-pajero.narod.ru/gbc/ тут от А до Я все расписано как че почем.

Делать так как "расписано" по ссылке, совсем не правильно. Один только способ выталкивания поршней с шатунами из цилиндров с помощью стартера чего стоит . После такого ремонта дизель вряд-ли долго будет ходить. Хотя нельзя исключать волю его величества случая. Если верить автору, то дизель он всё-таки запустил...
Для компенсации разницы выступания поршней, на 4Д56Т существуют несколько типоразмеров прокладки ГБЦ, начиная от 1,35мм и до 1,55мм. Если не меняется поршневая группа, то прокладку нужно устанавливать той толщины, которая уже стояла.
На оригинальных прокладках толщина выбита цифрами. Если на прокладке размера нет, нужно мерить выступание поршней над плоскостью цилиндров, а потом подбирать толщину. На EXIST.RU
есть табличка по подбору прокладок ГБЦ(http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... E112756992).
При установке прокладки несоответствующей толщины возникает два варианта :
1. Тонкая прокладка - уменьшение объёма камеры сгорания - ускоренный износ деталей ЦПГ и КШМ, возможность встречи поршней с клапанами.
2. Толстая прокладка - увеличение объёма камеры сгорания - проблемы с пуском, снижение мощности.
С Ув. Сергей.

2ПСВ спасибо огромное, все понял, пошел мерить выступание поршней

В принципек можеш не заморачиваться особо обычно ставят самые толстые ониже и идут в запчасти но если найдеш ту которая была тоже неплохо если не шлифовалась голова а если шлифовалась то ставь самую толстую по мойму с 4 или 5 отверстиями чем больше отверстий тем толще прокладка мах по мойму 4или5 на вскидку не скажу но в книжке написано. Лучше в -30 на пару сек лишний раз маслануть стартером чем на трассе стоять с погнутыми клапанами в случае малешего перегрева+немного дефорсированный движек обладает лучшей надежностью.

Немного дефорсированный + немного изношенный - и стартер вам не поможет. Хорошо если МКПП, тогда выручит трос, а если АКПП, то только ремонт дизеля.

Проверено не на одном дизеле и не тока ммс работает нормально и заводится тоже

kva "Проверено не на одном дизеле и не тока ммс работает нормально и заводится тоже "

Объясните, зачем тогда этот геморой с толщиной прокладок ? Неужели производители, "и не тока ммс", такие болваны ? Нет что бы по русски сварганить ?

А ещё ММС в своих ДВС применяет зачем-то балансирные валы, без которых можно обойтись. А ещё на иномарках, и не только, устанавливают компьютеры и др приблуды ?

kva , я с интересом и неподдельным почтением читаю ваши посты. Но некоторый, заметно упрощённый подход слегка шокирует.

Не обижайтесь, сорри, тем более, что мы земляки.

С Уважением Сергей.

Ну а что делать страна дикая вот и подход упрощенный тут не то что машину телегу ушатать можно на раз два "оригинальными запчастями" да и что там запчасти в магазинах то и гляди фуфлом пытаются накормить и напоить.А вообще я не видел прокладок по толщине других даже оригинальных обычно самые толстые видимо считается что после разборки однозначно шлифуется голова .А балансиры зло никогда ремень не поставлю и другим не советую не дай бог подкузьмит где зараза.Причем у кого не спрашиваю на улице то большинство людей говорят знаем знаем проехали это дело.У друга в Москве делика по телефону говорю проверь ремень балансиров через пару недель звонит и спасибо говорит оборваный лежит и чудом не попавший под грм естественно подальше от греха ставить не стал. А вообще мне 56ой нравится нормальны резвый надежный движек но только без ремня балансиров а тому конструктору "наверное баба" кто его разместил без защитного кожуха руки оборвать! Я уже думал прикидывал не получится кожух поставить велика вероятность что ремень грм будет цеплять.

На ЕXIST есть любой толщины прокладки, в тч оригинальные. Ремни ставлю только оригинал. Меняю вместе с роликами, сальниками, вод. насосом. Хватает на 100тык. После 100тык внешний вид ремней без изьянов. Натяжение произвожу периодически, согласно предписаний. Рекомендую.

Так что и ремень балансиров ходит 100тыс у тебя?тогда это круто аж не верится, но я бы и самый фирменный ремень мах через 50 тыс менял бы.

Так точно. Могу повторить. Ровно через 100тык меняю:
1. Ремень ГРМ с нат. роликом.
2. Ремень балансиров с нат. роликом.
3. Помпу сист. охл.
4. Сальник распр.вала.
5. Сальники баланс. валов.
6. Втулку правого бал. вала (через раз, тк первый раз перевернул).
7. Передний сальник к/в.
Всё меняю на оригинал. Сальники ставлю только тёмно коричневого цвета. Первое натяжение через 3-4тык, последующие через 30тык. Процедуру замены проделывал уже 2 раза. З/ч покупаю заблаговременно на ЕXIST.RU
Если есть желание и лишние денежные знаки, наверное можно менять чаще.

ПСВ писал(а): Всё меняю на оригинал. Сальники ставлю только тёмно коричневого цвета.

А цвет имеет значение? А то я беру у официалов , так там иногда чёрные NOKовские дают , может обманывают сволочи ?

ПСВ писал(а): Первое натяжение через 3-4тык, последующие через 30тык.

Ага , при производственном цикле на заводах MMC именно так и поступают с новыми моторами.

На счёт произв. цикла не знаю, а вот чёрные сальники ставил один раз, потекли через 25тык. Скорее всего подделка. К коричневым претензий не имею.

Я тоже сальники только оригинал говорят черные это аналог всегда только коричневые тут экономить нельзя боком может выйти задний коренной коробу снимать не шуточное дело а передние если вдруг попрет так ремень засрут.А кстати сами шестерни меняешь они тоже изнашиваются тыс за 200 особенно те которые меньшим диаметром на опеле в свое время ремень меня парил пока шестерню не поменял на глаз выроботку было видно видимо меняется шаг или образовавшемся буртиком подрезает но шестерню поменял и забыл.Но там классно грм сконструирован рокер просто строго попалам и никуда не попадает покупаеш новый из гидрика масло выливаеш вставляеш и в перед на ммс могут быть более серьезные проблемы ну а там где шайбы вообще караул типа тайоты ,ауди,фиаты,рено и тд.

в таблице для определения толщины прокладки на EXIST.RU есть строка "engine type" в которой вся таблица разделена на две части "T/A и T/C" в этих двух частях при равных выступаниях поршней используются прокладки разной толщины. так вот, что такое "T/A и T/C"

engine type - тип двигателя, N/A - атмосферник, T/C- турбированный.
Я пользовался данными для Т/С, тк у меня 4Д56Т. Всё работает. На морозе -25 дизель запускается с полпинка. Летом при +38 тоже никаких проблем не было.
На EXIST.RU есть бесплатная услуга - консультация/проверка соответствия выбранных клиентом запчастей данному авто. Консультации мне давали грамотно.

qwe писал(а):в таблице для определения толщины прокладки на EXIST.RU есть строка "engine type" в которой вся таблица разделена на две части "T/A и T/C" в этих двух частях при равных выступаниях поршней используются прокладки разной толщины. так вот, что такое "T/A и T/C"

подскажи как найти эту таблицу