Pajero 4x4 Off-Road Club

Занятие это нехитрое: три заряда током 1/10 ёмкости, и тем же током разряд.

Поясни плз.
Правильно ли понимаю:
1-й цикл: заряд - разряд
2-й цикл: заряд - разряд
3-й цикл: заряд - разряд
Далее: заряд и эксплуатация или хранение.
Так?

Но, честно говоря, я и сам не заморачивался подобными заморочками. АКБ, как правило, ходили у меня те же 5-6 лет без всякого обслуживания - только за уровнем следил, да и то 1 раз в 1-2 года. Никогда специально не подзаряжал на зиму от зарядного устройства.
Единственное что, я всегда заводил двигатель, если включал какие-то внешние потребители - компрессор, лебедку, автомойку и т.п.

Капитан ДИН писал(а): По времени последнего заряда, умноженного на амперы, определялась остаточная ёмкость батарейки. Это кстати самый точный способ измерить этот параметр. Затем АКБ вновь заряжалась до талого, с неё сливался весь электролит в общую ёмкость, где он доводился до общевойсковой всесезонной плотности 1,29, после чего разливался по банкам. Есть в учебнике правда и другие способы оживления АКБ но этот, из трёх циклов, самый простой и при этом достаточно эффективный. Если кому не лень, попробуйте.

Тут у тебя либо опечатка, либо не правильная в нашей Красной армии методика замера остаточной ёмкости. По времени и току заряда нельзя судить о ёмкости АКБ. Если ты заряжал 20 часов током 3А, это не значит, что аккум принял 20х3= 60 А/час. Процесс зарядки имеет КПД порядка 50%, чуть больше. следовательно при этой процедуре АКБ примет всего чуть больше 30 А/час. Остаточную ёмкость надо мерять по току разряда, причём по нашему ГОСТу на 20 часовом цикле, вот если 20 час. аккум смог выдавать ток 3А, вот тогда действительно у него ёмкость 60 А/ч .

OOO1965 писал(а):

Занятие это нехитрое: три заряда током 1/10 ёмкости, и тем же током разряд.

Поясни плз.
Правильно ли понимаю:
1-й цикл: заряд - разряд
2-й цикл: заряд - разряд
3-й цикл: заряд - разряд
Далее: заряд и эксплуатация или хранение.
Так?

Именно так , причём если хранить, то лучше в холодном подвале... уменьшается ток саморазряда. Циклов конечно может быть и больше, это у кого насколько удержу хватит, ибо каждый последующий, хоть немного, но длиннее предыдущего по времени, а ежели АКБ ещё приличный, то занимают эти циклы, порой несколько дней, к тому же, как уже сказал, эффективность последующих циклов, по восстановлению ёмкости, падает пожалуй, в геометрической прогрессии.
Зарядное устройство у меня старое, первое на тиристорах, с амперметром, мне его отец подарил, когда я ещё учился, до армии. Так вот, я это зарядное доработал, вставив в него магазин разрядных сопротивлений, для проведения контрольно тренировочных циклов (КТЦ)... так сказать два в одном. Роль резисторов выполняют автомобильные лампы 5 10 21 и 40вт, каждая из которых подключается к АКБ своим тумблером, всего 4шт. Манипулируя этими тумблерами, можно выбрать любую нагрузку, примерно от 0,5 до 7,5 ампер, с шагом в 0,5А, что вполне достаточно. И ещё позднее, к входным клеммам магазина сопротивлений, повесил схемку на стабилитроне, которая обрывает цепь питания коммутирующего реле, при напряжении АКБ 11в. Это же реле, переворачивает полюса во время разряда, что бы амперметр показывал правильно, ведь при разряде ток течёт в обратную сторону.

VAZ писал(а):

Капитан ДИН писал(а): По времени последнего заряда разряда, умноженного на амперы, определялась остаточная ёмкость батарейки. Это кстати самый точный способ измерить этот параметр. Затем АКБ вновь заряжалась до талого, с неё сливался весь электролит в общую ёмкость, где он доводился до общевойсковой всесезонной плотности 1,29, после чего разливался по банкам. Есть в учебнике правда и другие способы оживления АКБ но этот, из трёх циклов, самый простой и при этом достаточно эффективный. Если кому не лень, попробуйте.

Тут у тебя либо опечатка, либо не правильная в нашей Красной армии методика замера остаточной ёмкости.

Ну конечно же очепятка... , исправился . Кстати, приходилось делать КТЦ для новых приведенных АКБ, сухозаряженых, естественно отечественных, и если они были не совсем старые, то выдавали при разряде даже большую ёмкость, чем положено. Как то на НЗ нашел банку щелочного аккумулятора, НЖ-8, с выбитой на нём датой 1942г. Внешне аккумулятор был вполне приличный, правда не окрашен, отчего метал корпуса потемнел, но следов коррозии никаких (вот бы такой металл на наши кузова). Посветив через горловину фонариком, увидел редкие пластины, с разделительными эбонитовыми палочками в качестве сепараторов. Залил внутрь калиево-литиевый (восстановительный) электролит (другого не имел) и зарядил как положено током в 2А. При последующем разряде, 40летний аккумулятор выдал ёмкость 102%... это запомнил хорошо.
В начале темы прочитал про щелочные АКБ, которые используют в качестве автомобильных... и очень удивился. Щелочные АКБ в сравнении кислотными свинцовыми, помимо ряда достоинств, имеют один большой недостаток... большое внутреннее сопротивление, оттого их "стартерный ток" не может превышать 3...4 емкости самого АКБ. Т.е. щелочной к примеру никель-кадмиевый АКБ ёмкостью в 60А/Ч, а размером и массой, со своими 10 банками, он как кислотный 6СТ140, в стартерном режиме, без последствий, может выдать ток 60 Х 4 = 240А, не более. Если нужен больший ток, нужно увеличивать ёмкость, и всё что с этим связано, как это к примеру делают на тепловозах... там размер и масса изделия не особо критичны. С этим конечно борются, и где то даже читал, что уже что то есть, но всё это видать очень дорого и не эффективно.
В армии делал опыт, в отдельный однобаночный хороший щелочной аккумулятор, полностью заряженный, капнул из пипетки ОДНУ каплю кислотного электролита, и всё... лёгкий ШИИИК, никакой ни эндо ни экзотермической реакции, аккумулятор просто умер, куда делось его электричество, так и осталось загадкой. Промывка, замена электролита и последующие попытки реанимации, пользы дали не более, как если бы это был кирпич.

Щелочные АКБ могут быть разными - никель-железными, никель-кадмиевыми, никель-металл-гидридными. В частности авиационные - никель-кадмиевые (применяются, но редко и серебряно-цинковые). Расстояние между пластинами там минимальное, сепараторы выполнены в виде тканых из фторопластовых волокон мешочков. Сами пластины комбинированные и запекаются при температуре в 2000 гр. Так что токи на выходе до 1700А при емкости в 40Ач. Габариты и, главное, вес при этом меньше, чем у кислотных, что и определило их применение в авиации. Но и дороги они все очень конечно же...

Приходилось мне как то и серебряно-цинковую двух баночную батарейку приводить. Принёс мне её на зарядку, как помню нач штаба, которому её подогнали лётчики. В нашей части, почти все офицеры, были если не охотники, то уж рыбаки точно, в том числе и с острогой... места к этому располагали как нельзя лучше, и всем нужны были мощные фонари, некоторые из которых я то же делал. Чистого калиевого электролита, как было написано в книжке, у меня не было, залил то что было, калиево-литиевый, соответствующей плотности. Затем зарядил, кстати напряжение у этих АКБ несколько выше 1,8в, чем у обычных НК и НЖ 1,2в, и отдал в пользование. Потом ещё пару раз заряжал этот АКБ, каждый раз отмечая для себя, что его внутренности, видимые через прозрачные стенки, становятся всё чернее, а пластины какими то неровными. К осени, а приводил я его весной, АКБ сдох, от короткого замыкания. Думаю что это произошло так быстро, от не соответствующего электролита, наличия в растворе лития, но прочитав про эти батарейки подробнее, узнал что это закономерный, может в моём случае несколько ускоренный, их конец. С момента заливки электролита, на поверхности пластин этих АКБ, начинают формироваться игольчатые наросты, которые со временем пробивают сепаратор, и замыкают пластины между собой. Так что увы, долгожителями их назвать трудно.

точно так. Смешнее было когда эти самые игольчатые наросты делали КЗ на борту. В таком случае возможен и взрыв и пожар в отсеке АКБ.

Не думаю, что наросты могут привести к полноценному К.З, с печальными последствиями, по крайней мере во время активной эксплуатации. Процесс этот довольно длительный по времени, и скорей всего выглядит как ускоренное старение АКБ, т.е. по мере проникновения наростов в сепаратор, снижается эл.сопротивление между пластинами, а ток саморазряда наоборот, увеличивается, пока банка и вовсе не заснёт, прекратив удерживать заряд, даже какое то малое время. Думаю для подобных АКБ, что б не иметь сюрпризов, достаточно иметь защиту (ограничение) по току заряда, пожалуй и всё.

Особенность наших самолетов в том, что их выпрямительные устройства (ВУ) ограничений по току не имеют, только по напряжению. Это о моделях разработки 60-х - 70-х годов. Посему случаи КЗ бывали. Ну а с никель-кадмиевыми до сих пор
случаются тепловые разгоны на ИЛ-76 и Ту-154. Посадка в Ижме тому подтверждение.

Не ездил на паджерике с 15 декабря. Сперва командировка, потом на праздники улетал. Получается машина простояла почти месяц. В том числе и 30 градусные морозы. Сегодня вернулся с работы, думаю надо попытаться завести. Было -19, пару раз свечи прогрел, попытался завести. Лениво лениво раз 5 провенул и начал умирать. Снял один, принёс домой напруга 12,29 В, т.е. разряженность порядка 50%. Поставил на зарядку, вот уже где то часа 4 зарядку принимает пока нормально, ток правда с 4А упал уже где то до 1-1,5А, по всей видимости скоро отключится. Я думаю эту зиму и следующее лето аккумы ещё проживут. Родные тайские GS 80D26, 2008 года, получается 9-й год им пошёл.

Подскажите , если мультик показывает 14,5 после прогрева и ниже заряд не падает , нужно зарядить аккумы ? Пробовал по лету подзарядить , но электролит быстро кипеть начинает !

Это нормальное напряжение, зима однако.

Капитан ДИН писал(а):Не думаю, что наросты могут привести к полноценному К.З, с печальными последствиями, по крайней мере во время активной эксплуатации.

А вот интересно, по этому поводу...
Был у меня бошевский шуруповёрт (веренее и сейчас есть). Работал я им в своё время много, старался следить за АКБ (2 шт. NiCd). Но со временем они начали постепенно сдыхать...
Думаю, ну ладно, наверно в батареях по одной- две банки поддохло, надо попробовать хотя бы одну АКБ из двух собрать. Вскрыл обе, предварительно зарядив.
Обычно в такой ситуации простые аккумы подключенные последовательно в батарее, даже сдохшие, имеют какой-то потенциал. Даже наоборот: у тех, что сдыхают, увеличивается внутреннее сопротивление, и они отягивают на себя потенциал во время зарядки. Поэтому сразу после неё бывает показывают даже бОльшее значение напряжения, чем те, кторые посвежей.
Но когда я стал замерять напругу, то на приличном кол-ве аккумов я увидел чистый ноль! Зато те, что остались живыми показывали хороший заряд и почти одинаковый (по напряжению). Мало того, я переключил тестер на замер сопротивления, и те, у которых был ноль вольт, показали практически КЗ.
Ну понятно, зарядка шуруповёрта осуществляется скорее всего стабильным током, + контроль температуры в самой АКБ. Поэтому КЗ не попортит живые банки при заряде. Но зато такая система продлевает жизнь всей батарее, тем более, что речь и дёт о довольно больших токах в шуруповёрте. Пусть не наполную мощность будет крутить, но всё равно будет крутить.

ЗЫ
Кстати, на счёт топика... Не помню, из какого мануала я это слямзил (кажись на ареометр), так что ничего удивительно с плотностью в Тае.
Если жара стоит, зачем излишняя плотность...

dvm99 писал(а):

Капитан ДИН писал(а):Не думаю, что наросты могут привести к полноценному К.З, с печальными последствиями, по крайней мере во время активной эксплуатации.

А вот интересно, по этому поводу...
Был у меня бошевский шуруповёрт (веренее и сейчас есть). Работал я им в своё время много, старался следить за АКБ (2 шт. NiCd). Но со временем они начали постепенно сдыхать...
Думаю, ну ладно, наверно в батареях по одной- две банки поддохло, надо попробовать хотя бы одну АКБ из двух собрать. Вскрыл обе, предварительно зарядив.
Обычно в такой ситуации простые аккумы подключенные последовательно в батарее, даже сдохшие, имеют какой-то потенциал. Даже наоборот: у тех, что сдыхают, увеличивается внутреннее сопротивление, и они отягивают на себя потенциал во время зарядки. Поэтому сразу после неё бывает показывают даже бОльшее значение напряжения, чем те, кторые посвежей.
Но когда я стал замерять напругу, то на приличном кол-ве аккумов я увидел чистый ноль! Зато те, что остались живыми показывали хороший заряд и почти одинаковый (по напряжению). Мало того, я переключил тестер на замер сопротивления, и те, у которых был ноль вольт, показали практически КЗ.
Ну понятно, зарядка шуруповёрта осуществляется скорее всего стабильным током, + контроль температуры в самой АКБ. Поэтому КЗ не попортит живые банки при заряде. Но зато такая система продлевает жизнь всей батарее, тем более, что речь и дёт о довольно больших токах в шуруповёрте. Пусть не наполную мощность будет крутить, но всё равно будет крутить.

ЗЫ
Кстати, на счёт топика... Не помню, из какого мануала я это слямзил (кажись на ареометр), так что ничего удивительно с плотностью в Тае.
Если жара стоит, зачем излишняя плотность...

Это у тебя ещё не полная табличка,типа для нашей территории. Такие были в учебниках для автослесарей в СССР. А если посмотреть в мировом масштабе, то для стран с тропическим климатом конкретно 1,22 рекомендуется. Кстати вчера с холода принёс, где то 4-5 часов позаряжался и зарядное показало зелёный огонёк, то биш полный заряд и отрубилось. Сегодня утром тёплый снова подключил. Ток сразу встал на 2А и акум ещё где то часов 5 заряжался, так что проверил на практике, что в тёплом электролите реакция идёт бодрее и акум способен принять бОльшую ёмкость. По ходу зарядки уровень электролита во всех банках поднял чётко под мениск. В результате после зарядки плотность во всех банках 1,26-1.27. Пошёл за вторым аккумом.

VAZ писал(а):Кстати вчера с холода принёс, где то 4-5 часов позаряжался и зарядное показало зелёный огонёк, то биш полный заряд и отрубилось. Сегодня утром тёплый снова подключил. Ток сразу встал на 2А и акум ещё где то часов 5 заряжался, так что проверил на практике, что в тёплом электролите реакция идёт бодрее и акум способен принять бОльшую ёмкость.

Наигрался я в своё время с автоматами... Разные схемы пробовал, в итоге свёлся к тому, что всё это очень капризная чушь, т.к. сильно зависит и от температуры самой АКБ, да и вообще от её живости. Что вот у тебя и происходит, судя по всему.
Самая надёжная штука всё же - это тупо стабилизатор тока и, желательно, чтоб постоянка пульсировала.
В итоге давно уже юзаю вот такую простенькую, как калашников, и самодостаточную схему:
Лучше и проще не бывает !

dvm99 писал(а):

VAZ писал(а):Кстати вчера с холода принёс, где то 4-5 часов позаряжался и зарядное показало зелёный огонёк, то биш полный заряд и отрубилось. Сегодня утром тёплый снова подключил. Ток сразу встал на 2А и акум ещё где то часов 5 заряжался, так что проверил на практике, что в тёплом электролите реакция идёт бодрее и акум способен принять бОльшую ёмкость.

Наигрался я в своё время с автоматами... Разные схемы пробовал, в итоге свёлся к тому, что всё это очень капризная чушь, т.к. сильно зависит и от температуры самой АКБ, да и вообще от её живости. Что вот у тебя и происходит, судя по всему.
Самая надёжная штука всё же - это тупо стабилизатор тока и, желательно, чтоб постоянка пульсировала.
В итоге давно уже юзаю вот такую простенькую, как калашников, и самодостаточную схему:

ЗУ.gif

Лучше и проще не бывает !

Мне самому эти автоматы не нравятся. Был у меня купленный в советское время зарядник "Бархат ". Ставил на нем нужный ток и он этим током заряжал, можно было всегда убавить, когда пузыриться начинал. Помер лет 10 назад. Если бы сейчас такие были, то с удовольствием бы купил.

В -35 аккумуляторы откровенно сдохли.Пять лет. Потеплело ожили. Вообщем купил ЮАСУ ну их этих Тайцев. 15400 за два.Можно теперь про аккумы забыть на долго.

Дедон69 писал(а):В -35 аккумуляторы откровенно сдохли.Пять лет. Потеплело ожили. Вообщем купил ЮАСУ ну их этих Тайцев. 15400 за два.Можно теперь про аккумы забыть на долго.

Так это фирма то таже GS, страна то происхождения там известна или нет?

Alex ATC писал(а):Жарко им наверное. Попробуй их засунуть в т.н. термокейсы, должно помочь. Ссылка http://thermocase.ru/ Себе у них брал. АКБ закрыта со всех сторон и правая по ходу движения не греется от турбины.

А кто ещё термокейсами пользовался? Как впечатление? И чего за приблуда такая -"НТА2/2Система нагрева с терморегулятором и 2 нагревательных элемента"
я свой АКБ сам убил...мороз давил ниже -40С, а я Алень не заметил что лампочка в салоне горит, когда достал АКБ уже расперло его...овальные бока были. От аленизма конечно не спасёт термокейс но всё же...интересно.

VAZ писал(а):

Дедон69 писал(а):В -35 аккумуляторы откровенно сдохли.Пять лет. Потеплело ожили. Вообщем купил ЮАСУ ну их этих Тайцев. 15400 за два.Можно теперь про аккумы забыть на долго.

Так это фирма то таже GS, страна то происхождения там известна или нет?

Страна происхождения Япония.Я не первый раз такие аккумы покупаю.Я уже где то писал,впервые с Юасой столкнулся 1985 году, как оказались 2 Японских новых 120е аккумы в колхозе я не представляю,но прослужили они реально 10 лет,их таскали с трактора на комбайн и т.д. потом батька один расколол.