| Pajero 4x4 Off-Road ClubРоссийский Pajero 4х4 Off-Road клуб |
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed
VAZ писал(а):На всех Паджериках с завода стоят по японскому стандарту 80D26. Габариты 204х173х260 это без клемм один контейнер. А если с учётом высоты клемм то 225х173х260.TweeZ4 писал(а):Парни, подскажите - какой аккум купить на П4 коротыша с 3.8 двиглом? Какие габариты у штатного аккума? Полярность? Какой емкости все-таки брать??
Если будешь брать именно с японской маркировкой 80D26, то это уже само собой подразумевает, что ёмкость по европейским меркам около 70А/ч.TweeZ4 писал(а):VAZ писал(а):На всех Паджериках с завода стоят по японскому стандарту 80D26. Габариты 204х173х260 это без клемм один контейнер. А если с учётом высоты клемм то 225х173х260.TweeZ4 писал(а):Парни, подскажите - какой аккум купить на П4 коротыша с 3.8 двиглом? Какие габариты у штатного аккума? Полярность? Какой емкости все-таки брать??
Большое спасибо! А 80D26l влезет? И сколько ампер часов емкость выбрать лучше? Использую только зимой, только по выходным, только в москве и окресностях.
Если изначально на полностью заряженных акумах плотность была 1.29, то подняться она может, только из-за выкипания воды. В тех банках, где 1,31 наверняка уровень на минимуме или даже ниже. Либо второй вариант, ты мерял 1.29 на не полностью заряженном аккуме. Или 3-й вариант, акумы всё же кто то обслуживал и с глуму вместо дис. воды при понижении уровня доливал электролит. Но чёто тут не то, даже 1.29 с япии многовато, скорее всего дилер наш руку приложил перед продажей. После всех лечебных процедур и окончательной полной зарядки доведи уровень до нормы, а плотность до 1.27-1.28. Электролит. лучше не менять, ведь для этого переворачивать акум надо, лучше над больным такую процедуру не делать. Но в целом вероятность положительного исхода, примерно такая же, как от химиотерапии у онкобольного.oasys писал(а):Камрады, нужен совет. Я впервые заморочился обслуживанием аккумуляторов, раньше на это забивал. Сейчас вот снял один аккумулятор, он сульфатирован по самое немогу, хотя работал всего ничего. Пластины все белые, при разрядке напряжение проседает безобразно. Плотность электролита изначально была 1.29. Сейчас уже дошла до 1.31, похоже, в электролит сильно перелили кислоты. И главное - в двух крайних банках электролит мутный. Вопрос, после десульфатации и полной зарядки стоит вообще поменять электролит, или не париться, разбавить до 1.28, и все?
Аккумулятор никто не обслуживал, разве что, возможно, была предпродажная подготовка. Уровень электролита в норме, там проблема именно в переливе кислоты прямо "с завода". Кстати, что-то не хочет пока уходить белый налет на пластинах. На первом аккумуляторе за несколько дней все ушло, а тут пока никак.VAZ писал(а): Если изначально на полностью заряженных акумах плотность была 1.29, то подняться она может, только из-за выкипания воды. В тех банках, где 1,31 наверняка уровень на минимуме или даже ниже. Либо второй вариант, ты мерял 1.29 на не полностью заряженном аккуме. Или 3-й вариант, акумы всё же кто то обслуживал и с глуму вместо дис. воды при понижении уровня доливал электролит. Но чёто тут не то, даже 1.29 с япии многовато, скорее всего дилер наш руку приложил перед продажей.
То есть, как я понял, сперва замерил лотность до зарядки. Было 1.29, потом зарядил, стало 1.31. Конечно это для нашего климата многовато, хотя в принципе не смертельно на севере пожизненно с такой плотностью положено ездить. Однако на здоровье аккумов все же такая плотность отрицательно сказывается. Лучше понизить. Что значит "при разрядке напряжение проседает безобразно"? Может ты вообще зря паникуешь?oasys писал(а):Камрады, нужен совет. Я впервые заморочился обслуживанием аккумуляторов, раньше на это забивал. Сейчас вот снял один аккумулятор, он сульфатирован по самое немогу, хотя работал всего ничего. Пластины все белые, при разрядке напряжение проседает безобразно. Плотность электролита изначально была 1.29.
АКБ нужно заряжать автоматами дающими до 15 в летом и 15.5 в зимой, какой будет при этом ток АКБ не волнуетoasys писал(а): 1. Аккумуляторы ни в коем случае нельзя заряжать с напряжением выше 14.4В, иначе осыпятся.
2. Аккумуляторы совершенно бесполезно заряжать с напряжением 14.4В, т.к. они не заряжаются полностью. только ЗУ с напряжением 16.2В может помочь.
3. Аккумуляторы нельзя заряжать высоким током - осыпятся.
4. Аккумуляторы нельзя заряжать низким током - закупорятся.
Позвольте с вами не согласиться. Моим аккумам на НМПС в декабре исполнится 7 лет эксплуатации, а от даты изготовления им уже больше 7 лет. За это время делал им зарядку ну может раз 5-6, но не кажый год это точно. Пару раз заряжал старым ручным совковым зарядником "Бархат" по методу "постоянного тока зарядки" (да да есть такой метод). Включал в начале зарядки ток 5А, напряжение какое получалось при этом, такое и получалось. Когда акумы были высажены в нулину (ни одна лампочка на приборке не зажигалась, кстати такое случалось с моими аккумами при различных форс-мажорных обстоятельствах 3 раза ), в этом случае зарядка началась где то от 12.5В, потом напряжение начинало расти, ток сперва приличное время стоял ровно 5А, потом в процессе, как акум принимал заряд начал потихоньку падать и я его в ручную периодически добавлял обратно до 5А. Когда напруга начала приближаться к 14В, началось лёгкое визуально-наблюдаемое выделение пузырьков, когда они пошли боле-мене интенсивно, убавил ток до 2А, напруга чутка упала, потом стала обратно подниматься и ток снова с 2А пошёл на убыль, периодически опять добавлял до 2А. При 2А выделения пузырьков практически не наблюдается, часов 10 рост напруги прекратился, хотя акум стоял по прежнему под током в 2А. Напряжение до 15В так и не поднялось, остановилось где то на 14,7-14.8. При этом плотность расти тоже перестала и достигла своего первоначального значения 1.27-128 по всем банкам. Это как раз свидетельствует о том, что акум зарядился полностью и больше зарядки не примет. Ещё 2-3 раза заряжал автоматическим. Там всё попроще, в начале устанавливается ток 4-5А и напруга 13В с какими то десятками в зависимости от степени заряженности, потом ток постепенно падает, а напруга растёт, до 15В тоже ни разу не доходило. В конце зарядки когда зарядник отключался плотность всегда достигала своего начального значения 1.27-1.28, что опять же свидетельствует о полном заряде. Режим эксплуатаци 11-12ткм в год из них за зиму 3-4 поездки на дальняк 500 туда 500 обратно и того 3-4ткм, летом на дальняк тыс 5-6, остальное в процессе года по мелочам корткими поездками. Поскольку есть вторая машина, то иногда бывает и месяц не езжу. Ну и в год раза 3-4 лебежусь из мелких засад. Думаю, что 8-ю зиму 2015-2016г акумы переживут. Акумы стоковые GS80D26/Alniker писал(а): АКБ нужно заряжать автоматами дающими до 15 в летом и 15.5 в зимой, какой будет при этом ток АКБ не волнует
Если привысить эти значения напряжения, то электролит будет кипеть, что приводит к осыпанию пластин. Если не хотите иметь проблем с АКБ, нужно её подзаряжать при каждом удобном случае, пусть 10-20 мин, при каких-то делах в гараже, особенно зимой и будет вам счастье.
Если нет такой возможности, знайте, что ваша АКБ проживёт не более 3-х лет, а если поездки не каждый день и на короткие расстояния - то и этого не будет
Не надо так делать, это я уже пробовал. В итоге результаты этого разряда лечил дня 3.VAZ писал(а):Легенд на эту тему сочинено много. Это факт. Но если ты подозреваешь, что сульфатация пластин "сожрала" часть ёмкости твоего аккума, то наш 80D26 надо полностью зарядить и поставить его на разрядку на ток 3А.
По этому вопросу куча противоположных мнений. Насколько я понял, кальциевые аккумуляторы не осыпаются, если только высокие токи не ставить. У меня, по крайней мере, при 16.8В и токе 1-1.5А ничего не осыпалось.Alniker писал(а):
АКБ нужно заряжать автоматами дающими до 15 в летом и 15.5 в зимой, какой будет при этом ток АКБ не волнует
Если привысить эти значения напряжения, то электролит будет кипеть, что приводит к осыпанию пластин.
Ну, где польза, где вред от цикла заряд-разряд это холивар ещё тот. Кроме того можно же не в 0 высаживать, оставить 10-15%. И опять же каким током сажать, если по японскому стандарту по 5-ти часовой схеме разряда, это ток порядка 10А, то конечно, ну его на х.... А если по европейскому стандарту слабым током по 20 часовой схеме, то ничего страшного от одного раза не происходит. Но если ты всё же проводил цикл разряда, то каким током и какую же ёмкость в этом цикле выдал аккум?oasys писал(а):Не надо так делать, это я уже пробовал. В итоге результаты этого разряда лечил дня 3.VAZ писал(а):Легенд на эту тему сочинено много. Это факт. Но если ты подозреваешь, что сульфатация пластин "сожрала" часть ёмкости твоего аккума, то наш 80D26 надо полностью зарядить и поставить его на разрядку на ток 3А.
Ты на правильном пути, но 6А и до 10,8 В, это было действительно крутовато. Аккумулятор считается разряженным на 100%, если после отключения от него потребителей, через час на нём остаточное напряжение 11.7-11.8. А до 10,8 это уже сверх-глубокий разряд, естественно ты этим сульфатации добавил. Кстати аккумулятор, то твой, не так уж и сильно отклонился от штатной ёмкости. 55а/ч он должен выдавать по яповскому стандарту по 5-ч схеме разряда, т.е. ток 11А в течении 5 часов, а по нашей 20 часовой должен выдавать около 70А/ч, т.е. Где-то 3,3-3,5А выдавать в течении 20 часов. Японская схема разрядки более жёсткая и по их меркам ёмкость наших 80D26 считается 55А/ч.oasys писал(а):При разряде до 10.8В током 6А выдало 55А*ч. При этом пластины сульфатировались очень сильно, и растворялось это дело долго.
В общем, перелопатив теорию и чужой опыт, для себя пришел к следующей схеме:
1. Не проводить разряд и циклирование. В отличие от никелевых аккумуляторов тут от подобных процедур один вред.
2. Восстанавливать просто чередуя заряд и отдых.
3. Заряжать сначала током 0.05-0.1С, потом, когда напряжение вырастает до 16.2-16.5В, снижать ток до 1А. И никаких «выключать, если в течение 2 часов напряжение не растет». Нифига, лучше всего просто с вечера поставить на ночь часов на 10-12, на следующее утро выключить, а вечером повторить. На таком токе проблем с выкипанием нет, даже если о нем на пару суток забыть. Или, если выходные, то чередовать циклы 3-5 часов заряд током 1А, 1-2 часа отдых.
4. Если в процессе этого плотность растет до 1.30 и выше - разбавлять, не дожидаясь окончания.
5. Помимо изменения плотности визуально контролировать цвет пластин, если их видно. Пока белые - даже на плотность нет смысла смотреть.
Остался последний вопрос - в каких случаях надо менять электролит?
. 10.8 - это под нагрузкой. При разомкнутой цепи там было 12.3, по-моему.VAZ писал(а): Ты на правильном пути, но 6А и до 10,8 В, это было действительно крутовато. Аккумулятор считается разряженным на 100%, если после отключения от него потребителей, через час на нём остаточное напряжение 11.7-11.8. А до 10,8 это уже сверх-глубокий разряд,
Тогда ты вообще зря мучаешь бедных зверьков. Какой у них возраст и пробег? И на сколько плотность упала при такой разрядке?oasys писал(а):10.8 - это под нагрузкой. При разомкнутой цепи там было 12.3, по-моему.VAZ писал(а): Ты на правильном пути, но 6А и до 10,8 В, это было действительно крутовато. Аккумулятор считается разряженным на 100%, если после отключения от него потребителей, через час на нём остаточное напряжение 11.7-11.8. А до 10,8 это уже сверх-глубокий разряд,
Да нифига не зря. Судя по всему, в них капитально перелили кислоты. После первой зарядки там было 1.31, потом разбавил до 1.28, поставил заряжаться дальше - снова поднялось до 1.30. Это именно из-за разрушения сульфата, а не из-за выкипания электролита. В итоге правый аккумулятор с трудом крутил стартер, несмотря на то, что ему всего 4 месяца от роду. Я в него уже суммарно почти литр воды влил, чтобы довести плотность до 1.28. С таким количеством кислоты он скорее всего к следующей зиме уже был бы труп.VAZ писал(а):Тогда ты вообще зря мучаешь бедных зверьков.
2А это не ток внутренних утечек и должен привести к росту напряжения, а возможно, и дальнейшему кипению. Все эти танцы с током я не практикую уже лет 15, заряд по напряжению дает автоматизм и свободу. Вот вчера, заряжал АКБ двое суток, прямо на авто, обычно сутки, но погода была плохая и лень было идти в гараж. Напряжение в конечном итоге всегда поднимается до напряжения, которое выдаёт зарядник, ток при этом падает до тока внутренних утечек АКБ, перезаряд не возможен в принципе.VAZ писал(а):Позвольте с вами не согласиться.Alniker писал(а): АКБ нужно заряжать автоматами дающими до 15 в летом и 15.5 в зимой, какой будет при этом ток АКБ не волнует
Если привысить эти значения напряжения, то электролит будет кипеть, что приводит к осыпанию пластин. Если не хотите иметь проблем с АКБ, нужно её подзаряжать при каждом удобном случае, пусть 10-20 мин, при каких-то делах в гараже, особенно зимой и будет вам счастье.
Если нет такой возможности, знайте, что ваша АКБ проживёт не более 3-х лет, а если поездки не каждый день и на короткие расстояния - то и этого не будет
Пару раз заряжал старым ручным совковым зарядником "Бархат" по методу "постоянного тока зарядки" (да да есть такой метод). Включал в начале зарядки ток 5А, напряжение какое получалось при этом, такое и получалось. Когда акумы были высажены в нулину в этом случае зарядка началась где то от 12.5В, потом напряжение начинало расти, ток сперва приличное время стоял ровно 5А, потом в процессе, как акум принимал заряд начал потихоньку падать и я его в ручную периодически добавлял обратно до 5А. Когда напруга начала приближаться к 14В, началось лёгкое визуально-наблюдаемое выделение пузырьков, когда они пошли боле-мене интенсивно, убавил ток до 2А, напруга чутка упала, потом стала обратно подниматься и ток снова с 2А пошёл на убыль, периодически опять добавлял до 2А. При 2А выделения пузырьков практически не наблюдается, часов 10 рост напруги прекратился, хотя акум стоял по прежнему под током в 2А. Напряжение до 15В так и не поднялось, остановилось где то на 14,7-14.8.