Pajero 4x4 Off-Road Club

Люди, вы чё как обдолбанные крутите ролик на моторе 6G72 по часовой стрелке?! Ведь все же написано в руководстве (выдержка прилагается). Кто вам велел так делать? Афициалы? Чтобы вы знали, кому нести свои бабки при попадалове?
Как вы определяете, какой натяжитель жестче, нового образца или старого, пальцами что ль?
При чем здесь вообще натяжитель? Ремень ГРМ натягивается роликом, а автоматический натяжитель нужен, чтобы компенсировать постепенное растяжение ремня в процессе эксплуатации.
Попытаюсь вам объяснить вашу ошибку. Если посчитаете, что я не прав (что врядли), можете швырять помидоры.
Прошу обратить внимание, как располагается центр ролика (не его болт, а именно центр) он же ось его вращения, относительно оси вращения кронштейна (болт на кронштейне) в случае натягивания ролика по часовой стрелке и против.
В первом случае (по часовой) - ось вращения ролика смещается вверх. При этом точка приложения силы реакции ремня, ось вращения ролика и ось вращения кронштейна становятся практически на одну прямую. Т.е. почти все давление, создаваемое ремнем, приходится на ось вращения кронштейна, а на точку касания с натяжителем приходится совсем не большое усилие.
Во втором случае (против часовой) - ось вращения ролика смещается вниз. При этом на одну прямую становятся точка приложения силы реакции ремня, ось вращения ролика и точка касания с натяжителем. Таким образом, почти все давление, создаваемое ремнем, приходится на точку касания с натяжителем и возникает эффект 3-го закона Ньютона F=-F. (сила действия равна силе противодействия)
А теперь я попробую предположить, откуда берётся «трещотка на холодную» в случае если ролик натянут «правильно» по часовой стрелке и почему, после повторного вскрытия, шток натяжителя полностью выдвинут. Сами еще не догадались?
Заводим мотор. Ремень начинает движение по часовой стрелке и в какой-то момент увлекает за собой, подталкиваемый натяжителем, ролик вместе с кронштейном. Там они (ролик с кронштейном) обо что-то долбятся, а натяжитель тем временем разряжается. Вот вам и "бракованный, б/\я, натяжитель". Хорошо, если повезет и ремень не порвется, а если порвется, сами можете предположить, на какие бабки попадете. Для меня остается загадкой лишь то, куда девается «трещотка» после прогрева, но это уже не важно.
Что происходит, когда ролик натягивается против часовой стрелки, думаю объяснять не нужно, особенно Giovanny –« Тьфу три раза, про эту проблему я с тех пор забыл».
Не люблю писать, но здесь, не удержался.
Извините, если что не так.

Нужно не нервничать, а почитать форум.

SNOOPER писал(а):Запчасти подходят, но натяжитель нового образца, и натягивать надо по часовой.
Старого образца с металическим донцем

тут.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&start=15

Натяжитель нового образца как я писал выше - более мягкий.
Старый который у меня был - я не мог сдвинуть ни на милиметр руками.
Новый при полностью выдвинутом штоке - сжимался. С большим усилием и не до конца (до конца только тисками)

Я менял только ремень ГРМ (чот он с трещинками был). Все остальное прошло 65 тыс км. Натяжитель нового образца был натянут ПО ЧАСОВОЙ!
Все нормально работало.
Почитав форум можно обнаружить множественные случаи стука нового натяжителя после небольшого пробега. Натянутые как раз против часовой.
А полез в ГРМ причине течи сальника правого распредвала прямо на генератор (просадили при замене 65 тыщ км назад).
При разборке мне не понравился только ремень ГРМ - который и был замене вместе со всеми остальными ремнями.

Sokol, а форум, что - истина в первой инстанции?
Я никого ни к чему не призываю, я просто прошу вас задуматься.
Как говорится «Спасение утопающих …»
Почему ролик натяжения ремня ГРМ при замене натяжителя старого образца на натяжитель нового образца натягивать надо по часовой, а не как раньше против?
При этом новый натяжитель отличается от старого только отсутствием донца!
И он, типа, мягче.
Кто-нибудь может быть провел серию измерений жесткости (внутреннего давления) хотя бы двух десятков разных натяжителей на специальных тисках с динамометром и может предоставить результаты экспериментов? Или всё измерение сводится в нажимании пальцами со всей силы на штоки старого и нового с оценкой глубины его утопления?
Я в шоке.
В нормальном натяжителе, шток вообще хрен продавишь руками, даже NTN, а если он прожимается, можно его смело в утиль, он не будет работать как надо.
Но сейчас не про натяжитель.
При смене направления поворота ролика при натягивании ремня изменяется расположение деталей механизма натяжения и как следствие изменяется распределение усилий от реакции ремня на механизм натяжения. Усилие от ремня переносится с натяжителя на ось вращения кронштейна.
А теперь про натяжитель.
Для чего вообще там стоит автоматический натяжитель?
Представим ситуацию, что кронштейн ролика крепится неподвижно, например двумя болтами к блоку. Тогда мы натягивали бы ремень только лишь роликом (как, собственно, все ремни навесных агрегатов). Однако при длительной эксплуатации ремень ГРМ неизбежно будет растягиваться, и нам пришлось бы регулярно, тысяч так через 10-20 пробега, его поднатягивать (также как мы делаем с ремнями навесных агрегатов). А в наших моторах это геморрой. Поэтому мудрые и заботливые конструкторы сделали кронштейн ролика подвижным и поставили автоматический натяжитель, который выбирает образовывающуюся со временем слабину ремня, постепенно выпуская шток.
Допустим, меняя ремень, вы забыли выдернуть чеку из натяжителя, что произойдет? Да ничего. Через тысяч 20, когда загремит, полезете да выдернете. Или может быть вы думаете, что натяжитель там во всю работает, сжимается, разжимается, регулирует натяжение, гасит всякие рывки? А сжимать очень медленно в тисках его нужно только когда он снят с машины?
Так объясните мне, как влияет натяжитель на выбор направления поворота ролика, если его задача обеспечить номинальное натяжения ремня на весь регламентный период.
Только очень прошу не говорите, что он мягче.
Искренне ваш.

P.S. Я тут еще порисовал картинки маленько и понял, что если даже NTN действительно мягче, то при натяжении ремня роликом по часовой стрелке достигается эффект обратный ожидаемому. По сравнению со старым давит он слабее, а плечо вы делаете длиннее. И где логика?

Не спора ради. А токмо для установления истины.

Gorista писал(а):Sokol, а форум, что - истина в первой инстанции?

Как говорится "экскремент - критерий истины"
Мой ролик натяжитель, натянутый механиками по часовой, прошел 65 тыс км. Без проблем.
Почитал мануал. Когда разобрал - материл механиков. Потому что увидел ролик натянутый по часовой. А рассчитывал увидеть натянутый против.
НО!
Почитав форум понял - вроде как они сделали правильно.
Снупер все таки опытный человек. Он ссылается на какое то предписание дилерам.
В остальном - мне кажется изменения в геометрии не так велики.
Натяните свой ролик против часовой - потом расскажете!

Gorista писал(а): И он, типа, мягче.
Кто-нибудь может быть провел серию измерений жесткости (внутреннего давления) хотя бы двух десятков разных натяжителей на специальных тисках с динамометром и может предоставить результаты экспериментов? Или всё измерение сводится в нажимании пальцами со всей силы на штоки старого и нового с оценкой глубины его утопления?
Я в шоке.
В нормальном натяжителе, шток вообще хрен продавишь руками, даже NTN, а если он прожимается, можно его смело в утиль, он не будет работать как надо.

Никто и не говорил - "пальчиками". Новый задавил немного надавив всем телом на верстак. Старый не смог совсем.
Ну и на мой взгляд на такие уж там большие изменения в геометрии, чтобы катастрофически повлиять на что то.
Мой ремень отходил 65 тыщ. и 6 лет. Трещин там было не много. В окно в пластиковой защите я их вообще не увидел. Но кода снял - внимательно присмотрелся и обнаружил.
Где то читал что по регламенту их меняют либо по пробегу либо по сроку. Что вроде шести лет как раз. Видать по сроку у меня ремень и подошел.

Случайно наткнулся на тему и решил свое мнение высказать. Ремень поставил уже давно и не сразу то и вспомнил в какую сторону тянул, но посмотрев фотки, все же вспомнил. У меня даже сомнений больших не возникло при натяжении, попробовал и так и сяк и крутанул против часовой, особо даже не задумавшись, почему и вспомнить сразу не смог. Сделал так, скорее всего по аналогии с подобными операциями на других автомобилях, не могу похвастаться большим опытом в ремонтах, но немногим менее десятка ремней ГРМ поменял, т.е. выразилось это у меня в более короткой дуге в сторону натяжения относительно положения свободно висящего ролика и направлении вращения ролика натяжителя-противоположно затяжке фиксирующего болта. Возможно, сервисмены, профессионально занимающиеся ремонтами поправят меня относительно такой аналогии. Но и в мануале и книге легионовской против натягивать рекомендуют.
А если рассуждать в техническом плане, то тут полностью поддержу Gorista.
Побольше бы, конечно, отзывов от установивших "по" и "против" об ощущениях от эксплуатации
В общем, время покажет, обязательно отпишусь в этой теме если возникнут какие то неполадки в этом плане.

Так как у всех полёты кто натянул натяжитель нового образца против часовой? Я натянул по часовой первые 1000 двигло шептал а теперь похоже застучал таки натяжитель. Звук как что то цепляет за что то, или как монетой о монету стучит. Причём при переводе селектора в D становиться более отчётливо и как бы громче

Gorista писал(а):Sokol, а форум, что - истина в первой инстанции?
Я тут еще порисовал картинки маленько и понял, что если даже NTN действительно мягче, то при натяжении ремня роликом по часовой стрелке достигается эффект обратный ожидаемому. По сравнению со старым давит он слабее, а плечо вы делаете длиннее. И где логика?

Насколько я понял - как раз таки наоборот. При натяжке по часовой, плечо натяга мы делаем короче и ремню тяжелее продавить гидронатяжитель. Похоже логика только в этом. Но тогда и ход натяжителя должен быть востолько же больше, во сколько раз мы уменьшили плечо! Иначе натяжитель полностью выдвениться и все! Более того! Меняя направление натяга, чы еще меняем направление приложения силы натяга! Уменьшаем угол и при нятяжке по часовой, натяжитель боьше смещает ролик вдоль ремня, нежели вглубь что опять же требует бОльшего хода натяжителя! Это учтено производителем при рекомендуемой смене направления?

По итогу бы написали конкретно с каким каталожным номером в какую сторону ролик натягивать...

Barmalei писал(а):По итогу бы написали конкретно с каким каталожным номером в какую сторону ролик натягивать...

Господа!, так в какую же сторону натягивать?

1. 15т.км после замены ГРМ. Разобрал с целью проверить натяжитель, ибо что-то стучало на холодную. У меня был натяжитель, вроде как, нового образца (номер не знаю, покупал не я). Я натянул его против часовой стрелки. Собрал, стучать перестало, нареканий не было.
2. 85т.км после замены ГРМ. Разобрал чтоб оценить состояние ГРМ, ибо 85 т.км, а впереди зима. Увидел прослабленный ремень на участке между распредвалами. Покрутил ГРМ - он то натягивался, то прослаблялся. Натянул по часовой стрелке, покрутил распредвалы, стало лучше. Отъездил зиму без нареканий.
3. 95т.км после замены ГРМ. Разобрал с целью заменить ГРМ. Увидел нормально натянутый ремень. Всё заменил. Поставил хундаевский натяжитель (с балдой сверху), он, вроде как, жёсткий, натянул против часовой. Покрутил, ничё нигде не прослабляется. Пока проехал 1500 км.

Giovanny писал(а):Увидел прослабленный ремень на участке между распредвалами.

Это как!?? Это же рабочая ветвь ГРМ! Это же сто пудово метки сместились!?
Прослабление, не приводящее к смещению меток может быть только на участке между коленом и правым распредвалом. Как раз где ролик стоит! А на остальных участках - пипец как критично! Или я не прав?

<Вавил> писал(а):

Giovanny писал(а):Увидел прослабленный ремень на участке между распредвалами.

Это как!?? Это же рабочая ветвь ГРМ! Это же сто пудово метки сместились!?
Прослабление, не приводящее к смещению меток может быть только на участке между коленом и правым распредвалом. Как раз где ролик стоит! А на остальных участках - пипец как критично! Или я не прав?

1. Метки сдвигаются, но в пределах одного зуба (я так думаю).
2. Ремень не может прослабляться в районе ролика, ролик ведь его натягивает. (Не забываем, ремень натянут правильно, чека входит и выходит. В тот момент когда есть слабина между распредвалами натяжитель вжат относительно нормального положения когда чека спокойно вставляется. Т.е. натяжителю как будто бы не хватает силы чтоб держать ремень натянутым)

Подскажите, без спец. ключа, реально открутить болт шкива к. вала?

Подскажите еще, обязательно менять или нет?

MD 184901 Шайба
MD 309036 Шайба дистанционная

Barmalei писал(а):Подскажите еще, обязательно менять или нет?

MD 184901 Шайба
MD 309036 Шайба дистанционная

Я менял, а на помпе решил сэкономить, купил немецкую, теперь, через 25 тыр. км опять лезть в ГРМ, кольцо уплотнительное за помпой потекло, льёт в развал между блоками, сейчас купил помпу оригинал, новый ремень оригинал и дальше только оригинал, чтобы больше не стучаться тыквой в стену

Нет. Если аккуратно снял то не надо. Хотя если даже ичуть погнул эта звезда легко выбирается обратно. Главное когда ключом прокручиваеш 2 оборота посмотри чтоб за датчик не цепляла.

Platonovich560112 писал(а):

Barmalei писал(а):Подскажите еще, обязательно менять или нет?

MD 184901 Шайба
MD 309036 Шайба дистанционная

Я менял, а на помпе решил сэкономить, купил немецкую, теперь, через 25 тыр. км опять лезть в ГРМ, кольцо уплотнительное за помпой потекло, льёт в развал между блоками, сейчас купил помпу оригинал, новый ремень оригинал и дальше только оригинал, чтобы больше не стучаться тыквой в стену

Я помпу aisin купил целиком, т.е. не половинка, как в большинстве случаев, а целиком, поменял вместе с тем колечком в хвосте...

<Вавил> писал(а):Нет. Если аккуратно снял то не надо. Хотя если даже ичуть погнул эта звезда легко выбирается обратно. Главное когда ключом прокручиваеш 2 оборота посмотри чтоб за датчик не цепляла.

Ну как знал что надо купить новую...

Суть: снял все, причем звезда датчика к. вала, была смещена относительно шпонки. Когда снял увидел что на этой звезде два отверстия для штырьков и плюс еще один штырек торчит из нее...

Штырьки эти заранее купил, только не понял в шестеренку их вбивать или в шайбу, в итоге при вбивании их в шайбу, т.к. в шайбе был только один штырек, второго не было, в итоге при вбивании молотком этого штырька в шайбу - она лопнула... металл очень хрупкий - порошковый...

Жду шайбы и звезду... Фото позже...

Штырьки устанавливаются в звездочку привода ремня. При монтаже на штырьки "от руки" одеваются сектор и шайба. Вращающий момент от колена к шкиву передается за счет сил трения в сопряжениях: колено-шайба-сектор-звездочка-шкив. Потребная сила трения обеспечивается затяжкой центрального болта и, что не менее важно, чистотой и ровностью этих сопрягаемых плоскостей. Обезжиривать их надо. А свободная посадка сектора и шайбы на штырьки позволит, в случае не аккуратного демонтажа, не повредить датчик колена.

Но я так понимаю штырек должен почти свободно заходить в шайбу??? А я молотком еле забил и то не до конца, и шайба лопнула... Из-за шайбы все встало... Заказал шайбу такую же типа из порошковой стали и чисто стальную...

Еще не понятно, на днях фото сделаю. В звездочке для датчика к. вала два отверстия для шытрька и плюс еще штырек какой-то припаян... Или как я уже догадываюсь, это видимо второй штырек выпал и припаялся...

А как все ставить на к. вал? Собрать этот бутерброд звезда, сектор + шайба, т.е. на штырьки все насадить и уже ставить на коленвал?