Позже всех гаснет лампа давления масла!

[DenVer]

Может фильтр масляный поменять и при этом "по традиции" залить в него масла (официалы масло в новый фильтр не заливают...)? Или... Что посоветуете знатоки?

Ну залей, а что изменится?

http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&t=100521

[Teddybearr]

Может фильтр масляный поменять и при этом "по традиции" залить в него масла (официалы масло в новый фильтр не заливают...)? Или... Что посоветуете знатоки?

Ну залей, а что изменится?

http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&t=100521

Да что то угораздило в ветку троек зайти, не поверишь, как раз эту тему листал.
Ден а на фильтрах разве не пишут?Смазывать верхнюю часть вроде надо, а вот с заполнением не помню.

[megranny]

... а на фильтрах разве не пишут?Смазывать верхнюю часть вроде надо, а вот с заполнением не помню.

Антоха,тама только про кольцо и завертку на 3/4 оборота.Где-то здесь на эту тему спор был нешуточный,едва не до смертоубийства .Я всегда заливал,а вот в этот раз так совпало или как,но не заливал,и на те лампа горит два-три сека,да еще и моргает один раз Грешу на фильтр,а могет дело в том,что не заполнил перед закручиванием?Хсн.

[Teddybearr]

... а на фильтрах разве не пишут?Смазывать верхнюю часть вроде надо, а вот с заполнением не помню.

Антоха,тама только про кольцо и завертку на 3/4 оборота.Где-то здесь на эту тему спор был нешуточный,едва не до смертоубийства .Я всегда заливал,а вот в этот раз так совпало или как,но не заливал,и на те лампа горит два-три сека,да еще и моргает один раз Грешу на фильтр,а могет дело в том,что не заполнил перед закручиванием?Хсн.

ХЗ что заливали, что нет, никаких мерцаний и задержек

[DenVer]

Рубилово и вправду было. Все, что написано на фильтре фигня! Они не являются разработчиками и тем более производителями двигателей, поэтому их рекомендации не более, чем чьи то фантазии. А вот производитель автомобиля нигде не рекомендует наполнять фильтр.
Залитие масла в фильтр может нанести вред, если маслянный насос уставший. Это проявится в первый час после смены масла. Если ничего не сломалось после заливки масла в фильтр сразу, то ничего и не произойдет в последствии Мерцание лампочки, обсуждаемое в данной теме, не что иное, как недостаточное давление масла. Померили давление, сверились с результато, типа под нижнюю планку подходит... Ну так лампочка и не горит. Давление мерили на холостых, когда машина стоит на D и жмется тормоз, обороты двигателя проседают ниже холостого, падает давление... Лампочка мерцает.
ЗЫ. Недавно тут общался с владельцем бензиновой четверки, на предмет заливаемого масла офицалами... Покажите мануал, где производитель рекомендует масло 0W-....? А офицал вам как раз и льет 0W-30 и 0W-40 .

[Сибиряк250]

Померили давление, сверились с результатом, типа под нижнюю планку подходит... Ну так лампочка и не горит.

Да вроде как не под нижнюю планку... Повыше...

ЗЫ. Недавно тут общался с владельцем бензиновой четверки, на предмет заливаемого масла офицалами... Покажите мануал, где производитель рекомендует масло 0W-....? А офицал вам как раз и льет 0W-30 и 0W-40 .

0W-30 в мануале фигурирует... Предлагаешь поменять на более вязкое, типа 5W-30? "Мобил", кстати, на своем сайте именно 5W-30 реконмендует для движка 3,8...

[BabyHummer A-328]

Смазывать верхнюю часть вроде надо, а вот с заполнением не помню.

Заполнять фильтр нужно. Т.к в противном случае, масляная система вынуждена сначала заполнять фильтр маслом(при этом, несколько секунд горит аварийная лампа давления масла), и только потом масло начинает поступать в каналы масляной системы. Что приводит к кратковременному масляному голоданию двигателя. Понятно, что на деталях имеется масляная пленка, которая может не позволить начаться процессам микрозадиров на деталях двигателя. Но надеяться на это я бы не стал, т.к характеристики масла разные, разное остаточное количество масла на деталях двигателя, разная температура двигателя, разная производительность масляного насоса, и поэтому масляный клин может и не образоваться, что приведет к микрозадирам на деталях ЦПГ, как на наиболее нагруженных деталях. А оно надо?

[BabyHummer A-328]

Померили давление, сверились с результатом, типа под нижнюю планку подходит... Ну так лампочка и не горит.

Да вроде как не под нижнюю планку... Повыше...

ЗЫ. Недавно тут общался с владельцем бензиновой четверки, на предмет заливаемого масла офицалами... Покажите мануал, где производитель рекомендует масло 0W-....? А офицал вам как раз и льет 0W-30 и 0W-40 .

0W-30 в мануале фигурирует... Предлагаешь поменять на более вязкое, типа 5W-30? "Мобил", кстати, на своем сайте именно 5W-30 реконмендует для движка 3,8...

Если и менять, то на более вязкое, например, 0W40(но не 30!), т.к вторая цифра говорит о вязкости масла при высокой(рабочей) температуре(на уже подизношенных двигателях можно(и нужно) лить и W60,т.к детали уже имеют выработку, зазоры увеличены, и поэтому менее вязкое масло легче проскакивает через них и не дает нужного давления ), а первая цифра - о вязкости и температуре уверенного пуска в зимних условиях(рассчитывается просто: от 1-й цифры надо отнять 30 и получится минимальная температура уверенного пуска, когда масло еще не начинает густеть).

[RUS72]

В общей сложности почти неделя наблюдений (до замены датчика и после). Особых изменений не заметил: лампа как гасла на холодную в разной степени с задержкой так и гаснет...
К тому же 2 раза наблюдал следующее явление (причем один раз до замены датчика и один раз после его замены): машина стоит почти весь день на улице, прихожу завожу, прогреваю 2-3 минуты, трогаюсь когда стрелка температуры оторвется от 50 градусов. Еду в уличном потоке в режиме "стоп-старт"... постепенно двигатель нагревается до рабочей температуры... Но! Как только температура достигает 70-80 градусов и при этом машина стоит на холостых (в "пробке") или движется, но медленно, лампа давления несколько раз ненавязчиво подмигивает с разной степенью интенсивности... При этом ни на холодную, ни на 50-60 градусах, ни на 90 градусах такого нет! "Систематичности" у этого явления также нет никакой! Я видел это всего 2 раза за всю неделю наблюдений.
P.S. Замена масла была 4800 км. назад на официальном сервисе в моем присутствии. Залито Мобил 0-W40, фильтр оригинал. Уровень масла в норме. Давление масла в норме (замеряли). Датчик давления масла заменен на новый 2 дня назад.
Может фильтр масляный поменять и при этом "по традиции" залить в него масла (официалы масло в новый фильтр не заливают...)? Или... Что посоветуете знатоки?

Женя, моё мнение по поводу заполнения фильтра маслом ты знаешь. Вреда от этого не будет 100%, а вот масляное голодание в момент запуска двигателя с незаполненным маслом фильтром присутствовать может (хотя оно пренебрежительно мало, но как верно заметили выше — оно тебе надо?).
Но заполняешь ты фильтр перед заменой или нет ни коем образом не может отражаться на скорости угасания лампы при запуске в последующей зксплуатации ( а не при первом после замены масла и фильтра случае) и уж тем более не влияет на её помаргивание на х/х при определённых температурах в процессе эксплуатации. За удержание масляного столба, отвечает клапан в фильтре. Исходя из того, что фильтр у тебя оригинальный и менялся уже не раз, а проблема осталась, значит дело явно не в нём (если фильтры конечно не из одной бракованной партии). Надо убедиться с такой же скоростью гаснет лампа на других инжекторных П-4 3,8л. или нет ( ты в курсе что у меня дизель и я тут тебе не помогу), может этот временной зазор — норма?.
Я тебе сразу говорил (если помнишь) что дело и не в датчике, но заменил и заменил для собственного успокоения.
Не решит проблему и замена масла на более вязкое. Во первых, у тебя не тот пробег (думаю продавец вряд ли скинул сотню, другую тысяч пробега)) ). Во вторых, замена на более вязкое может дать кратковременный положительный эффект на пожилых двигателях, но это не устранение ПРИЧИНЫ, это устранение - следствия. Так что, лей то что указанно в мануале и не ошибёшься (и температурные режимы, это далеко не самый главный показатель, смотри на соответствие твоего масла по классу АСЕА и АPI с указанным в «Руководстве по эксплуатации»!!).

По моему мнению у тебя, либо глюк в цепи лампы давления масла (хотя там кроме самой лампы и датчика по моему и нет ни чего), либо масляный насос не создаёт необходимого давления. И если первой причиной можно смело пренебречь (забить как принято говорить на форумах), то второй причиной пренебрегать нельзя ни в коем случае! Двигатель ходить конечно будет, но его ресурс может уменьшится в половину.
Затрудняюсь сказать каким образом можно замерить реальное давление в масляной системе, но замеры эти необходимо сделать обязательно.

Сам как считаешь с момента приобретения автомобиля, лампа стала подмаргивать чаще? Есть отрицательная динамика?

[DenVer]

Смазывать верхнюю часть вроде надо, а вот с заполнением не помню.

Заполнять фильтр нужно. Т.к в противном случае, масляная система вынуждена сначала заполнять фильтр маслом(при этом, несколько секунд горит аварийная лампа давления масла), и только потом масло начинает поступать в каналы масляной системы. Что приводит к кратковременному масляному голоданию двигателя. Понятно, что на деталях имеется масляная пленка, которая может не позволить начаться процессам микрозадиров на деталях двигателя. Но надеяться на это я бы не стал, т.к характеристики масла разные, разное остаточное количество масла на деталях двигателя, разная температура двигателя, разная производительность масляного насоса, и поэтому масляный клин может и не образоваться, что приведет к микрозадирам на деталях ЦПГ, как на наиболее нагруженных деталях. А оно надо?

Сам придумал? Покажи пожалуйста эту же информацию в мануале? Нет такой информации, значит это является чьим то домыслами, бредом, фантазиями, заблуждениями... да хоть как назвать, но не является руководству к действию.

[BabyHummer A-328]

Не решит проблему и замена масла на более вязкое. Во первых, у тебя не тот пробег (думаю продавец вряд ли скинул сотню, другую тысяч пробега)) ). Во вторых, замена на более вязкое может дать кратковременный положительный эффект на пожилых двигателях, но это не устранение ПРИЧИНЫ, это устранение - следствия. Так что, лей то что указанно в мануале и не ошибёшься (и температурные режимы, это далеко не самый главный показатель, смотри на соответствие твоего масла по классу АСЕА и АPI с указанным в «Руководстве по эксплуатации»!!).

По моему мнению у тебя, либо глюк в цепи лампы давления масла (хотя там кроме самой лампы и датчика по моему и нет ни чего), либо масляный насос не создаёт необходимого давления. И если первой причиной можно смело пренебречь (забить как принято говорить на форумах), то второй причиной пренебрегать нельзя ни в коем случае! Двигатель ходить конечно будет, но его ресурс может уменьшится в половину.
Затрудняюсь сказать каким образом можно замерить реальное давление в масляной системе, но замеры эти необходимо сделать обязательно.

Никто из нас не знает реального пробега данного авто. Так?
Замена масла на более вязкое однозначно даст эффект и продлит жизнь двигателю, т.к более вязкое масло даст нормальный масляный клин, и позволит деталям работать без задиров, в отличие от того, если будет применяться менее вязкое масло, которое будет просто выдавливаться из зазоров, что однозначно приведет к микрозадирам с понятными последствиями.
Теперь о самой лампе. Если дело не в грязи в масляном канале, и не в датчике(как я понял, его уже заменили), то дело в "железе". Или в износе коренных и шатунных вкладышей, или же в износе привалочной плоскости или самих шестерен масляного насоса, или заедании его редукционного клапана. То, что лампа подмаргивает говорит о том, что датчик нормально работает и дело однозначно в самом давлении масла. Проверить его очень просто! Надо изготовить проверочный манометр. Взять подходящий по резьбе датчика давления масла штуцер, надеть на него кусок маслобензостойкого шланга и с другого конца закрепить манометр. Этот "прибор" вкручивается вместо датчика давления и проводится контроль давления на всех оборотах. В том числе и на ХХ.

[Teddybearr]

Масляные войны начались

[Lebed]

Смазывать верхнюю часть вроде надо, а вот с заполнением не помню.

Заполнять фильтр нужно. Т.к в противном случае, масляная система вынуждена сначала заполнять фильтр маслом(при этом, несколько секунд горит аварийная лампа давления масла), и только потом масло начинает поступать в каналы масляной системы. Что приводит к кратковременному масляному голоданию двигателя. Понятно, что на деталях имеется масляная пленка, которая может не позволить начаться процессам микрозадиров на деталях двигателя. Но надеяться на это я бы не стал, т.к характеристики масла разные, разное остаточное количество масла на деталях двигателя, разная температура двигателя, разная производительность масляного насоса, и поэтому масляный клин может и не образоваться, что приведет к микрозадирам на деталях ЦПГ, как на наиболее нагруженных деталях. А оно надо?

Сам придумал? Покажи пожалуйста эту же информацию в мануале? Нет такой информации, значит это является чьим то домыслами, бредом, фантазиями, заблуждениями... да хоть как назвать, но не является руководству к действию.

Денис, погоди минутку! Я за попкорном.

[DenVer]

Никакого попкорна, спорить и доказывать ничего не собираюсь. Важнейший аргумент- мануал. Покажут в мануале, вопрос отпадет, нет в мануале.... дорогу все сами знают

[DenVer]

Никто из нас не знает реального пробега данного авто. Так?
Замена масла на более вязкое однозначно даст эффект и продлит жизнь двигателю, т.к более вязкое масло даст нормальный масляный клин, и позволит деталям работать без задиров, в отличие от того, если будет применяться менее вязкое масло, которое будет просто выдавливаться из зазоров, что однозначно приведет к микрозадирам с понятными последствиями.
Теперь о самой лампе. Если дело не в грязи в масляном канале, и не в датчике(как я понял, его уже заменили), то дело в "железе". Или в износе коренных и шатунных вкладышей, или же в износе привалочной плоскости или самих шестерен масляного насоса, или заедании его редукционного клапана. То, что лампа подмаргивает говорит о том, что датчик нормально работает и дело однозначно в самом давлении масла. Проверить его очень просто! Надо изготовить проверочный манометр. Взять подходящий по резьбе датчика давления масла штуцер, надеть на него кусок маслобензостойкого шланга и с другого конца закрепить манометр. Этот "прибор" вкручивается вместо датчика давления и проводится контроль давления на всех оборотах. В том числе и на ХХ.

Все правильно, забыл про клапан на маслоохладитель

[BabyHummer A-328]

[
Сам придумал? Покажи пожалуйста эту же информацию в мануале? Нет такой информации, значит это является чьим то домыслами, бредом, фантазиями, заблуждениями... да хоть как назвать, но не является руководству к действию.

В каком мануале это показать? По Паджере? Дык, конечно же в нем этого нет и быть не может. Он создан для ремонта конкретного авто, а не в качестве букваря по основам работы ДВС.
Вся информация по теме разговора есть в учебниках по ДВС. Уверен, их можно найти в сети и прочитать при желании.
Думаете почему те же вкладыши(коренные и шатунные) подбираются не от балды, по специальным шаблонам, которыми измеряют зазор между вкладышем и КВ. Или же по размерам шеек КВ(которые перетачиваются под нужный размер при капремонте ДВС), и к которым подбираются вкладыши.
Также регламентируется зазор между торцами шестерен и крышкой шестеренчатого масляного насоса, который тоже сильно влияет на давление в системе. Именно из-за вышеперечисленных факторов и падает давление масла в системе, когда появляется выработка на сопряженных деталях.
Так что, это не заблуждения, и не сказки, а - факты. Причем, не раз проверенные и исправленные собственными руками при переборке различных двигателей.
Я никого не заставляю следовать написанному мной выше, но врядли Вы будете спорить с тем фактом(если говорить о вязкости масла), то более жидкое масло легче выдавливается из зазоров, чем более густое. И значит, вероятность сохранения масляного клина в сопряженных деталях намного выше, и соответственно, вероятность образования микрозадиров - ниже.

[Сибиряк250]

Попробую ответить всем...
1) Побег на машине реальный. На данный момент составляет около 49 000 км. Машина обслуживалась и сейчас обслуживается у офиц.дилера. Все работы - в присутствии владельца.
2) Примерно на 36 000 км. менялся короткий двигатель по гарантии (причина - известный заводской "косяк").
3) Лампа не подмаргивала никогда до сего момента. Некоторая задержка в угасании при холодном пуске началась (или я просто это тогда заметил) примерно на 43-44 000 км.
4) На 44 000 км. пройдено ТО, на котором залито "Мобил 1" 0W-40. Масляный фильтр - оригинал. Даннное масло (в т.ч. по вязкости) позиционируется у официалов как универсальное для всего модельного ряда Мицубиши! По-моему в сервисной книжке даже есть таблица на последней странице по этому поводу...
5) Масло в фильтр не заливали. Как я потом узнавал, официалы не заливают масло в фильтр - у них нет таких указаний и они в один голос утверждают, что это не нужно.
5) Давление масла измеряли (смотрим страницу 8 данной темы). Давление в норме. Уровень масла тоже в норме (на максимуме).

P.S. Вчера съездил, пообщался с дилером (еще раз повторю, что у меня пока нет повода им не доверять). Вердикт: на этой неделе сначала загоним на инспекцию всех контактов и электрических соеднинений. Если это результата не даст, то похоже придется лезть к насосу...
Когда поеду еще раз проговорю с ними тему о замене масла на более вязкое и о заливке его в фильтр...

[Lebed]

[
Сам придумал? Покажи пожалуйста эту же информацию в мануале? Нет такой информации, значит это является чьим то домыслами, бредом, фантазиями, заблуждениями... да хоть как назвать, но не является руководству к действию.

В каком мануале это показать? По Паджере? Дык, конечно же в нем этого нет и быть не может. Он создан для ремонта конкретного авто, а не в качестве букваря по основам работы ДВС.
Вся информация по теме разговора есть в учебниках по ДВС. Уверен, их можно найти в сети и прочитать при желании.
Думаете почему те же вкладыши(коренные и шатунные) подбираются не от балды, по специальным шаблонам, которыми измеряют зазор между вкладышем и КВ. Или же по размерам шеек КВ(которые перетачиваются под нужный размер при капремонте ДВС), и к которым подбираются вкладыши.
Также регламентируется зазор между торцами шестерен и крышкой шестеренчатого масляного насоса, который тоже сильно влияет на давление в системе. Именно из-за вышеперечисленных факторов и падает давление масла в системе, когда появляется выработка на сопряженных деталях.
Так что, это не заблуждения, и не сказки, а - факты. Причем, не раз проверенные и исправленные собственными руками при переборке различных двигателей.
Я никого не заставляю следовать написанному мной выше, но врядли Вы будете спорить с тем фактом(если говорить о вязкости масла), то более жидкое масло легче выдавливается из зазоров, чем более густое. И значит, вероятность сохранения масляного клина в сопряженных деталях намного выше, и соответственно, вероятность образования микрозадиров - ниже.

Андрей!
Денис, как и Александр, пьёт утром моторное масло вместо кофе. О том, как космические корабли бороздят просторы неба, ему рассказывать не надо.

[RUS72]

...Замена масла на более вязкое однозначно даст эффект и продлит жизнь двигателю, ....

"Вязкость масла – величина переменная, существенно зависящая от температуры в обратной пропорции. Например, у стандартного масла 5W-40, при прогреве двигателя, скажем от 40 до 100°С, реальная вязкость падает с примерно 90 до 14 мм2/с, т.е. более, чем в 6 раз! И падает вязкость не одномоментно, а постепенно, по кривой. И кривая эта у каждого масла своя.
Происходит все примерно по такой схеме (очень упрощенно): при повышенной нагрузке или оборотах коэффициент трения увеличивается => температура масла растет => вязкость масла падает => толщина масляной пленки уменьшается => коэффициент трения уменьшается => температура масла падает (не без помощи системы охлаждения), или во всяком случае, ее рост существенно замедляется. Круг замкнулся, мотор работает.

Что происходит, когда вязкость масла выше нормы?Итак, двигатель прогрелся до рабочих температур, но вязкость масла не упала до нужного (рассчитанного конструктором) значения, что произойдет? На нормальных оборотах и нагрузках в принципе ничего страшного – температура двигателя несколько повысится и вязкость упадет до необходимой нормы, которая уже будет компенсироваться системой охлаждения. В этом случае рабочая температура двигателя будет выше нормы для этих оборотов и нагрузки, но при этом все еще будет, скорее всего, укладываться в допустимый диапазон. Другой вопрос в том, что двигатель будет большую часть времени работать на более высокой температуре, что однозначно не способствует увеличению его моторесурса.
Совсем другое дело, если Вы, к примеру, резко увеличите обороты мотора (экстренный разгон при обгоне на затяжном подъеме, например). скорость сдвига резко возрастает, а вязкость не соответствует текущей температуре (опять таки речь идет о расчетах конструктора двигателя), поэтому двигателю в этот момент придется прогреться несколько больше (до более высокой температуры), чтобы снизить уровень вязкости масла до допустимого значения. И в этот момент температура масла и двигателя вполне может перейти предельно допустимую безопасную норму.

Результат этого всего примерно таков (если перевести на понятный автолюбителю язык): если вязкость масла выше нормы, предусмотренной производителем, двигатель постоянно работает в режиме повышенных температур, от чего быстрее изнашиваются его детали. Кроме того, рабочие температуры еще напрямую влияют и на ресурс самого моторного масла: чем выше температура, тем скорее масло окисляется и приходит в негодность. Так что такое масло и менять нужно гораздо чаще.

В любом случае, все негативные последствия завышения вязкости масла Вы никак не сможете, без сложных замеров и вскрытия двигателя, заметить или почувствовать в относительно коротком промежутке времени, это вылезет не через 10 ил 20 тысяч км, а скорее через 100-150 тысяч. И доказать, что причина повышенного износа двигателя именно в неподходящем автомобильном масле практически невозможно – поэтому многие сервисмены, и даже официальные СТО часто не особенно утруждают себя вопросом соответствия вязкости масла, которое они заливают, требованиям автопроизводителя для данного конкретного мотора.
Вязкость автомасла должна соответствовать требованиям автопроизводителя, не зависимо от возраста, пробега, стиля вождения, бюджета и «авторитетного» мнения сервисменов, даже если это официальный сервис!
© http://avtomaslo.info

[Сибиряк250]

...А может все разрешится после замены масла например на 5W-30 (как реконендует "Мобил") и заливки его в фильтр?...
...Или просто поменять фильтр и залить в него масло (то же, которое сейчас в движке - 0W-40) и посмотреть что будет?...

Рассуждения мне все понятны, спасибо всем за участие! Теперь нужно РЕШЕНИЕ, план действий!
Кто к чему склоняется? С чего начать? Предлагайте варианты!...