Pajero 4x4 Off-Road Club

Damael писал(а):

dvm99 писал(а):дык тогда нужно наверно с ХХ и начинать, а потом уже с регулятором колдовать.

Да, тоже так считаю. До ремонта РХХ у меня похожая картина наблюдалась: стрелка тахометра будто по инерции при сбросе газа падала ниже 800об/мин, и сразу всплывала обратно. Описанное поведение регулятора давления топлива все-таки походит на нормальное.

С оборотами разобрался, сам посмотрел... после резкого нажатия на газ стрелка плавно опускается где то до 650 - потом чуть поднимается до 700-750 и стабилизируется с легкими колебаниями вниз. Работает на холостых устойчиво, думаю тут все в порядке.

А вот регулятор и повышенное давление при нажатии на педальку напрягает. Стритрейсеры специально повышают давление в топливной системе и расход у них не детский.
Как я писал ранее, производительность форсунок на прямую зависит от давления, если в момент нажатия оно немного подскакивает - это нормально, но потом оно должно стремится к номинальному, т.е. к 270 кПа. Время открытия форсунок мозг регулирует по расходу воздуха, расход бензина в целиндры будет напрямую зависить от давления в рампе. Осталось разабраться на сколько оно должно подскакивать при резком повышении оборотов скажем с 750 до 4500 и сколько должно быть на стабильном режиме при 2500-3000 оборотов.
Как я понимаю, состав смеси воздух/бензин должен быть стабилен и стремится к идеалу 14.7/1, значит после резкого нажатия на педаль и открытия дросселя расход воздуха резко увеличивается и, соответственно, подскакивает расход бензина за счет повышения давления в рампе и времени открытия форсунок, что повышает мощность двигателя на высоких оборотах, а при стабилизации режима на определенных оборотах?

Вот что пишут в умных книгах: "обедненная смесь на средних и умеренно увеличенных нагрузках дает заметную экономию топлива. Обогащение смеси на высоких оборотах форсирует двигатель, и он начинает отдавать максимальную мощность"

Поставлю ка я еще и вакуумометр на паука и проверю разряжение при изменении оборотов и стабилизации режима.

Производительность форсунок-статична и заложена калибровочно,соотв. никак от давления не зависит. Впрыск расчитывается не только по воздуху,но и по лямбде,дпкв,дф(в ниссанах).. Впрыск не обязательно состоит из одной порции в определенный момент цикла,он может состоять из 4 НЕ равных порций влитых в разное время-этим уже управляет модель..
Смесь при нажатии на педаль расчитывается более сложно и ничего общего с так называемой стехиометрией 14.7 не имеет.. Примерно так же он расчитывается и на высоких оборотах когда форсунки практически постоянно открыты и создают сплошной поток смеси.

Бедная смесь чаще не экономит чем наоборот. У богатой смеси тоже есть границы..,например смесь 10:1(в заводской прошивке) горит с горем пополам и ни о какой полной отдачи здесь говорить не имеет смысла.

Боец писал(а):Производительность форсунок-статична и заложена калибровочно,соотв. никак от давления не зависит.

Это почему вдруг?
Что тогда постоянная величина при расчёте смеси?

Боец писал(а):Производительность форсунок-статична и заложена калибровочно,соотв. никак от давления не зависит

Если в кёрхере увеличить давление, за единицу времени он будет больше воды расходовать?

SNOOPER писал(а):

Боец писал(а):Производительность форсунок-статична и заложена калибровочно,соотв. никак от давления не зависит.

Это почему вдруг?
Что тогда постоянная величина при расчёте смеси?

Нужно брать в учёт ещё и разряжение возле впускных клапанов. Давление рампы работает совместно с ним, и получается своеобразный "тяни-толкай". Поэтому производительность форсунки и есть величина постоянная. Это упрощает задачу по управлению процессом впрыска, т.к. время открытия будет всегда прямопропорционально кол-ву впрыснутого топлива. Если бы этой зависимости не было, то нужно бы было вводить какие-то коэффиценты нелинейности в расчёт.

Речь идет о давлении заложенном производителем не более и не менее,лишь при нем получится полноценный факел(распыл).,поэтому производительность статична.НО,производительность может меняться динамически только по напряжению подводимому к форсунке(своеобразный электро редуктор)..
Фактическую производительность конечно можно повысить увеличив давление,но в таком случае о нормальном горении смеси можно забыть.
Поэтому для увеличения производительности форсунок на гоночных моторах,не увеличивают давление,а ставят форсунки с большей статической производительностью..

dvm99 писал(а):

SNOOPER писал(а):

Боец писал(а):Производительность форсунок-статична и заложена калибровочно,соотв. никак от давления не зависит.

Это почему вдруг?
Что тогда постоянная величина при расчёте смеси?

Нужно брать в учёт ещё и разряжение возле впускных клапанов. Давление рампы работает совместно с ним, и получается своеобразный "тяни-толкай". Поэтому производительность форсунки и есть величина постоянная. Это упрощает задачу по управлению процессом впрыска, т.к. время открытия будет всегда прямопропорционально кол-ву впрыснутого топлива. Если бы этой зависимости не было, то нужно бы было вводить какие-то коэффиценты нелинейности в расчёт.

РД.jpg

Это применимо только с системам с низким давлением топлива-до ..3кг.
В системах с высоким давлением до ..4кг,регулятор привязан к насосу и никак не связан с впускным разряжением.

Ну так а мы про какие машины говорим? Тут вроде все толкуют в основном про 72 и 74 движки.

Ничего не имею против. Написал для расширения кругозора))

Спасибо за ответы и дискуссию, господа!!!
dvm99 отдельное спасибо за иллюстрацию всего сказанного и подтверждения моих догадок - ненормативное (высокое) давление повышает расход!!!
Боец, а кругозор нам расширять не надо, я тебя умоляю, вносишь смуту, лучше покури или по пивасику вдарь!!!

Заказал сегодня подстраиваемый регулятор давления топлива с манометром, прийдет дней через пять, разкидаем движок померяем компрессию, поменяем еще раз свечи и провода высоковольтные поставим самого низкого сопротивления (самые длинные 3,5 кОм).
Попробую поэксперементировать с давлением в рампе, начну с давления 270 кПа на холостых, потом погоняю в интервале 230 - 300 кПа.

Если судить по графику, то разряжение в пауке должно оставаться всегда, даже при полном открытии дроссельной заслонки. Значит давление в рампе не должно повышаться выше 340 кПа, у нас подскакивало до 360-350, как резко на газ нажмешь, что то всетаки не так и какая то инерционность в клапане присутствует. При снятом ваккумном шланге 350. Поток с обратки немного дергается и чуть уменьшается когда газуешь.

Боюсь что и топливный насос прийдется заменить на менее производительный, т.к. при снятой обратке, работающей в отдельную емкость, бинзин из нее льется приличной струей под давлением, а давление в рампе немного падает с 285 до 275-277 кПа. Обратку всю продули и проверили на проходимость, скорее всего ее пропускная способность не рассчитана на 120 л/ч и немного лимитирует (лучшее враг хорошего). Нужно еще скинуть защиту и проверить топливные трубки, может где то придавили или подогнули трубку обратку когда занимались развальными болтами, по передку кувалдой стучали часа три и самый трудный болт был как раз в передней подвеске справа сзади!

Так, парни бьющиеся с расходом, подгоняю новый свежак!!!

Пока ждем регулятор давления топлива, еще дня три, машинку решили малость прогнать по трассе. И по совету старшего авторитетного товарища дать ей "просраться".
Алгоритм следующий: бензин 95 - полный бак, ТДЕ от кастрол в дозировке чуть больше прописанного, где то как для 120 литров горючки, прогрев машины положение коробки D. Дальше коробку в ручное управлени 15 км на второй скорости, обороты 4000 скорость 80-90. Коробку опять в D и 10 км в рваном режиме. После опять вторая скорость и 4500-5000 оборотов и 20 км в таком режиме, скорость за 100 км/ч. Потом 10-15 на D и опять на вторую и уже режим от 4000 до 5500 и так 20 км.

Разход на сотню в таком режиме 17,5 литра. Целью данного "просира" была очистка клапанов и поршней со свечами от нагара и прочей дряни.

Результат по расходу в городе будет чуть позже, но уже сейчас на счетчике 60 км пробега, а стрелка только начала падать от полного бака. Раньше 60 км - это половина первой четверти.

В конце недели на заправку и с товарищем на трассу, потом отпишусь.

Здорово!!! Поподробней потом опиши!!! Может мне так сделать, а то у меня зимой и летом 20 литров на сотню, как не прбовал экономить и не жать тапку, всёравно 20 литров.

Куда ж подробней и так разстарался....
Да нам 20-ка в городе была бы в радость , пока ниже 25 не опускалось. Ведем борьбу всеми доступными средствами, не жалея средств и времени!!!
А пока ждем результата, кататься в будни некогда и некуда .... заправка все расставит по местам!

Слушай!!! А если движок уже староват ( 235 тыс) маслецо немного кушает. Для него такой экстрим будет сильно вреден???

Да мы и так делали все на свой страх и риск, у двигла пробег за 100 тыщ, но масло пока не ест. Страшного то ничего нет, обороты разрешенные, до красной зоны. А вот дистанцию можно и сократить, на всякий случай.

Ну а я сегодня поеду секущий выпускной коллектор до лямбды латать. Есть мнение, что при движении на оборотах (под нагрузкой), через щель в коллекторе паразитный кислород почти не подсасывается, поэтому ЭБУ начинает правдоподобно регулировать длинну впрыска по лямбде. На холостых же в выпуск к лямбде попадает лишний кислород (суть процесса по физике описывать не буду, т.к. муторно, но есть подтвержденные случаи тупняка и повышенного расхода на П2, деликах, и на джуниках с треснутыми выпускными коллекторами), и ЭБУ начинает корректировать по не достоверным показаниям лямбды.
Не однократно замечал, что после продолжительного движения по трассе, машина становится очень резвая, но этот эффект достаточно быстро проходит по возвращению в город. Связывал это как раз с просером двигла, но после просрачки так быстро не засрется обратно (буквально пол дня резвости в городе после трассы).
Так же к этому можно привязать очень большую разницу в расходе по трассе и по городу (у меня трасса 10-11л при скорости 90-100км/ч, город 25л/100км).
Так что скоро наступит "момент истины".

А вообще, готовлюсь к замене прокладок ГБЦ и болтов, т.к. после ночных стоянок появляется воздух в радиаторе. В бачек не пузырит, но 99% - это прокладка ГБЦ. Температура не скачет, но при прогреве если газануть, воздух в печке слышно, со временем выходит, но сколько не стравливай - появляется снова. ОЖ не уходит, патрубки свежие поставил все, собрано всё на новых прокладках.. короче, явно не подсос на холодную, а именно давит воздух в систему, а кроме как из ГБЦ, больше неоткуда. От такие пироги ))

Съездил, обломался ))

Не обжимается новая прокладка между приемной трубой выпускного коллектора правой головы и штанами. Видать фланцы гнутые.
Сижу вот, репу чешу.. может герметика для выпускных систем туды намазать? Хоть и не по пацански это.. Ну а фланцы шлифовать - это надо и от головы откручивать, а это тот ещё геморрой, учитывая слабые болты и шпильки там.

Кто что посоветует?

герметик, как показывает практика это временное и неблагодарное решение, со временем из за пере падов температур все равно образуются микрозазоры и начинает сечь.

Как вариант толстая паранитовая прокладка.

MonteroMAN писал(а):герметик, как показывает практика это временное и неблагодарное решение, со временем из за пере падов температур все равно образуются микрозазоры и начинает сечь.

Как вариант толстая паранитовая прокладка.

Паронит удержит ровные плоскости,неровные тоже прогорит .Походу только съем выпускного коллектора поможет и правка прилегающих плоскостей(на "штанах в том числе).Герметики,асбест-шнур,хол.сварка-все времянка.Кемпи по кругу поможет,но это "круть" для продажи врагам.

Damael писал(а):Ну а фланцы шлифовать - это надо и от головы откручивать, а это тот ещё геморрой, учитывая слабые болты и шпильки там.

А ты пробовал? Мне тут намедне голову пришлось снимать, правда левую. Хотел сначала отвинтить выпускной от приёмной трубы, но там место такое неудобное и гайки видно было что прикипевшие. Решил попробовать выпуск от головы отвинтить, и получилось! Причём скручивал маленькой торцевой головкой(большая с полдюймовым квадратом не встаёт нормально) типа той что на картинке, но использовал не трещётку, а вороток и короткую трубку в качестве усилителя момента. На удивление, даже не погнул, и головка не лопнула, хотя набор инструментов самый незаурядный- Ермак. Но для надёжности можно что-то и более серьёзное прикупить, россыпью сейчас всё продают.
Конечно вполне возможно, что до меня в это место лазили, и прикипеть ещё не успело. Но там вообще-то гайки обмеднёные, и многие, зная какой геморр со снятием, мажут пердварительно резьбы всякими антиприкипающими мазюлками. Попробуй, попытка- не пытка.