Pajero 4x4 Off-Road Club

818 писал(а):поздняк-я уже из миллиметровки сварил.. ((

Так и шо, плохо? 1мм - навеки сварено

В барахолке тема ты мне там уже писал
Они только на коротыш

Alessandro писал(а):Так и шо, плохо? 1мм - навеки сварено

а ты попробуй придай нужную форму (выпуклость, окружность) -слава богу накладки есть..

в бойлерах и на пароходах в основном цинк для анодов идёт.... Да и в автопроме обычно цинкуют, а не люминизируют...

Цинковать наверно проще... У меня на девятке глушак алюминизированный был. Проходил 9 лет (современный 4 года максимум ходит), да и то прогорели только трубки , на самом корпусе ни ржавинки ни снаружи, ни внутри. Но я как-то гуглил по технологии его изготовления, оказалось, что алюминизируют их путём окунания в расплав алюминия.
Ещё помню со школы такую вещь, что алюминий амфотерный элемент, т.е. обладает и щелочными, и кислотными свойствами. Так вот при определённых условиях он может сам себя окислять. Наверно это не самое лучшее качество для анода.

Поверьте металлургу:
Пара Fe - Al в первую очередь окислится Al
Железо просто так окунать в Al бесполезно

818 писал(а):

Alessandro писал(а):Так и шо, плохо? 1мм - навеки сварено

а ты попробуй придай нужную форму (выпуклость, окружность) -слава богу накладки есть..

В интернете полно видео как делать новые детали из листа вот например перец ваяет авто руками http://www.lazzemetalshaping.com/index. ... t/cat5.htm
а если набрать в ютубе поиском слова metal shaping, то вываливаются ссылки всякие http://www.youtube.com/results?search_q ... ijudxz-3MU

в качестве протекторов цинк используют. оцинкованные кузова авто именно потому долго и живут, что в случае повреждения до металла корродирует преимущественно не сталь, а цинк и коррозия точечная. цинк рулит. я вот думаю если дойдёт до ремонта кузовного и замены кусочков, то буду наверное из оцинкованного железа кусочки брать.

Alessandro писал(а):я вот думаю если дойдёт до ремонта кузовного и замены кусочков, то буду наверное из оцинкованного железа кусочки брать.

А сваривать кусочки чем?

de писал(а):

Alessandro писал(а):я вот думаю если дойдёт до ремонта кузовного и замены кусочков, то буду наверное из оцинкованного железа кусочки брать.

А сваривать кусочки чем?

Ну, если получится то контактной сваркой(точкой), а если контактной не добуду(нуна ещё нарыть её), то полуавтоматом. имею ввиду кусочки которые менять нуна в процессе: вырезал гнилушку - вставил взамен оцинковку. конечно в месте сварки цинк будет гореть, но это мелкие участки не заслуживающие внимания. ессно места сварки до и после нуна защищать. до сварки есть аэрозольные грунты сварочные на основе цинка, а после можно специальными мастиками замазать.
Т.к. если менять, то лучше оцинкованной, я так думаю. хуже то не будет, а тока лучше.
Между прочим оцинкованная рулонная сталь оцинковывается методом непрерывного горячего цинкования и слой цинка от 20 до 50 микрон. так в госте написано. из такой стали делают профлист(профнастил). он как раз той марки что в производстве кузовных деталей авто используется (08Ю и некоторые другие) и какая-то ещё. они(эти стали) позволяют их тянуть и выколачивать.
А кто может сказать какой толщины сталь в каких кузовных деталях паджеро присутствует? интересует пол, пороги, крылья, крыша и т.д.

flamer писал(а):
Железо просто так окунать в Al бесполезно

Просто так может и бесполезно, но по технологии оченно можно:
http://metallicheckiy-portal.ru/article ... inirovanie

... По масштабам применения важнейшим способом является покрытие погружением малоуглеродистой стальной полосы. В последние годы этот способ получил очень широкое распространение в отдельных странах благодаря пуску современных агрегатов горячего алюминирования....
<.....>
... Горячеалюминированная сталь обладает более высокой коррозионной стойкостью по сравнению с горячеоцинкованной сталью в очень многих средах (рис. 4.41), характеризуется значительно лучшей жаростойкостью и окалиностойкостью, высокой отражательной способностью при отводе тепла излучением, безвредна для человека; термически обработанные детали имеют хорошую износостойкость....
<.....>
В числе наиболее распространенных изделий можно назвать: глушители для автомобильных двигателей, обшивку стен, печи, трубопроводы, теплообменники.

А по поводу оцинковки, мне так кажется, что некоторые элементы паджеры оцинкованы. Под консолью например.

Добил сегодня левую сторону. На фото пока что просто окрашена, но сейчас это дело уже под антигравием. А ещё на глаза попался тот вырезанный кусок из самого угла, над которым голову ломал, стоит его удалять целиком или нет. И всё-таки я его отчекрыжил. Цифрами помечены 4 слоя под электрозаклёпками. Ацкий бутерброд! Сейчас там в углу два сваренных цельных куска из тройки.

dvm99 писал(а):Добил сегодня левую сторону. На фото пока что просто окрашена, но сейчас это дело уже под антигравием.

Красочка, конечно, приятно выглядит, но вот что под ней? Как готовил к покраске? По новым вваренным кускам все понятно - зачистка до блеска. А вот по старым? Их зачищать помрешь и все равно полностью не зачистишь.

Другие подржавленные места тоже старался зачистить, но не везде по к ривым поверхностям получается их болгаркой зацепить, а вручную шкуркой только вехушки сдираются. Поэтому решил преобразователем Хай-Гиром делать. В нём кислоты нет, и он после набрызгивания не смывается ни чем, а образованная поверхность является грунтом. Знаю, что отзывы о нём двоякие, но лучшего решения не нашёл. Вообще, эту арку со временем менять нужно будет целиком. Она уже латаная в других местах, а латки были либо зашпаклёваны какой-то дрянью, либо не вычистили нормально. И поэтому ржавчина снова там поползла. Со стороны двигателя там тоже снизу поржавело (напротив компрессора), но в место заглянуть-то проблематично, не говоря уж о починке. Так что сколько-то проходит, а потом буду менять целиком.
Вообще с левой стороной намного сложнее работать из-за тесноты. На праваой намного проще, там воздухан скинул- и всё свободно. А здесь мало того, что приходится кронштейн АКБ и блок предов снимать, так всё равно жгуты проводов остаются, которые подвязывать к капоту пришлось. А с гидрачом и трубками кондея вообще ничего не сделаешь, всё рядом остаётся. Но не смотря на тесноту умудрился-таки даже со стороны движка к опоре сверху подвариться через окошко фары загнутым электродом. Вообще в этот раз электроды загибал довольно часто, видимо всё-таки какое-то преимущество электродной сварки тоже в этом деле есть!

dvm99 писал(а):Поэтому решил преобразователем Хай-Гиром делать. В нём кислоты нет, и он после набрызгивания не смывается ни чем, а образованная поверхность является грунтом. Знаю, что отзывы о нём двоякие, но лучшего решения не нашёл.

Отпишись потом, как себя поведет.

Хорошо!
Если посыпится, то обязательно отпишусь (тьфу три раза).

Боюсь всяких преобразователей(не знаю, как они могут быть без кислоты !!! ) раз купился на рекламу, купил и помазал проблемные места внутри кузова в бмв. по инструкции нуна было промыть после и сушить. кое как промыл(наверное плохо) потом суриком покрасил. так вот, через какое-товремя обнаружил, чтоте места какие обработал - сгнили насквозь. во мля. а то что не мазал но просто суриком покрыл - до сих пор наскрозь не прогнили так что вот. луче чистить и защитить. если чем не достаёт в угол, луче имхо докупить соответствующий инструмент. ещё пригодится .
а бутерброд имхо нуна былотаки расшить и так же бутербродом собрать и сварить. 6мм на круг это слишком круто. а что это за все местат такие? чот не соображу

Alessandro писал(а):Боюсь всяких преобразователей(не знаю, как они могут быть без кислоты !!! )

В составе, написанном на балончике кислоты не было! Это и привлекло. После высыхания этот преобразователь не смывается ни водой, ни растворителем, и образует грунтующее покрытие (я очень на это надеюсь ). Причём интересно, видно как во время высыхания те участки, где оставалась даже невидимая глазом ржавчина, меняют свой цвет. А кислотосодержащие преобразователи я и не стал применят, потому что знал, что из щелей его полностью не вымыть. Мне так кажется, что эти составы имеет смысл применять лишь для сплошных поверхностей после зачистки, чтобы полностью нейтрализовать невидимые остатки "пауков". А в сопряжениях и на сварных участках кислота нафиг не нужна.

Alessandro писал(а):а бутерброд имхо нуна былотаки расшить и так же бутербродом собрать и сварить.

Сначала я и пытался расшить, но потом понял, что ничего хорошего из этого не выйдет. Там вперемешку ржавое- нержавое, да и назад всю конструкцию восстановить без точечной сварки нереально, тем более что со стороны движка никак не подлезть без разбора. К тому же это всё сосздавало сложности в надёжной приварке к опоре, а там всё должно быть жёстко с м.т.з.

Alessandro писал(а):6мм на круг это слишком круто.

Да там не 6 мм, а везде не больше 3-х! Грубо говоря, я всё родное убрал и вварил две вертикальные 40 мм полосы из тройки, сварил их между собой уголком (уголок условный, т.к. там сопряжения все кривые) и надёжно присобачил к опоре. А потом уже к этому своеобразному усилителю приваривал железо 1 мм и состороны арки, и со стороны передка стык-в стык. С точки зрения сопромата вроде всё нормально получилось- вертикальная жёсткость почти что абсолютная, а в горизонте кое-какая имеется.

Alessandro писал(а):а что это за все местат такие? чот не соображу

Это место возле самой передней опоры. Ориентир- внизу, где сходятся в одно место передняя арка и телевизор.
Я своё это место несколькими страницами выше выкладывал, но у меня там без бутылки не разобраться. Я видя всё это вживую-то еле-еле, как археолог с артефактами работал . Более-менее видно на фотках, что выкладывал выше некто bodi. Посмотри на 7-й странице. Но то, что сделал bodi у себя, то это скорее времянка, т.к. всю ржавчину он не убрал. Так-то он конечно и сил мало потратил, ну сколько-то лет проходит.

Меня кстати мысль посетила: а правильный ли этобыл бутерброд вообще? Ну, т.к. с завода так было, или кто-то что-то когда-то наваривал поверх без удаления нижележащих слоёв и оттого получился бутерброд? где-то в машине видел бутерброд в три слоя, но 4 тоже может быть? кстати кромка так обрезана что точки чередуются: средний лист+справа, средний лист - слева и т.д., т.е. 3 листа одной точкой наскрозь нигде не сварено

Я тоже сначала, когда с правой стороной ещё работал (там у меня состояние ещё хуже было), то думал, что это колхоз такой. Особенно смущал вид усилителя. Он со стороны колеса самым верхним листом, и вид у него какой-то топорный, что вроде как на самопал походит. Тем более, что на этой стороне у меня были явные следы ремонта жестянки верхней части, вот и подумалось. Но потом, работая на левой стороне, и увидев, что точно такой же усилитель сидит на тех же заводских точках сварки, понял, что так и было изначально. А что сварка родная- сомнений нет, там пятаки миллиметров по 10, и видно, что усилие прижатия нехилое было. Пятаков штук 8, все ровненькие и симметричные. Кустарно так явно не сделать. К тому же, как я уже писал, у bodi на фотках всё один- в один.
Чередования листов, о которых ты пишешь, нету. Еинственное, что бутерброд под точками сварки не везде в 4 слоя, где-то действительно 4, где-то 3, а где-то и 2 - в зависимости от кол-ва сопрягаемых деталей в конкретном месте.

Вчера собрал всю овеску. Блин, без косяков не обошлось. Правая фара немного перекосилась, буду теперь с крепежом что-то колдовать. Видимо лишку поддомкратил опору, перед сваркой. Но там не домкратить нельзя было, т.к. провал был. А вот левую сторону вообще не домкратил (но она жёстче была), и там всё хорошо получилось.
Но завёлся после месяца простоя без проблем, это радует! Единственный косяк - не работает насос брызгалки лобового стекла. То ли где-то разъём не подцепил, то ли чего другое... Надо смотреть будет...
Но так-то прокатился. Класс! Сразу чувствуется, что кузов перестал своей жизнью жить.

с моторчиком омывателя такая же проблема была, контакты окислены были !