Pajero 4x4 Off-Road Club

ребят в общем сегодня опять не завелась(((( все что делали проблему не ришило! в общем начали снимать ингибитор , а он в хлам прикипел ! ну и конечно же сломали его. сделали перемычку что бы заводился при снятом ингибиторе! в общем вопрос состоит в следующем - можно ли ездить без него? коробка W2!

Вот, а надо было его не трогать, а обойти контакты блокировки. Снимать же тогда, когда будет новый.

владимир михайлович писал(а):Вот, а надо было его не трогать, а обойти контакты блокировки. Снимать же тогда, когда будет новый.

именно ьак и надо делать! снимать тлько когда будет новый)) или хотя бы другой))

Вот и меня сея проблема коснулась...
Как в кавказской пленнице- "Обидно, понимаешь... Ничего не сделал, только зашёл..."
Т.е. поменял мотор на машине, и начались глюки...
Холодная заводится, как прогреешь - всё, жди полного остывания... И заводится только на паркинге, на нейтрали уже совсем мёртво...
Вычислил, что ингибитор косячит... Снимать пока ломы, других проблем хватает...
Сначала клюнул на пост Михалыча, хотел из панели релюшку запитать в параллель лампочки паркинга (мне достаточно и паркинга).

владимир михайлович писал(а):Этот самый ингтбитор сидит на валу переключения, привинчен сбоку к АКПП и имеет две группы контактов. Одна на индикацию положения рычага, а другая на блокировку включения стартера.
Вот эта вторая группа и компостирует мозг, не давая завести мотор.
Можно обойти вторую группу, поставив дополнительную релюшку, запитанную через два диода от контактов "паркинг" и "нейтраль" на первой группе. Релюшка поместится около рычага управления АКПП, там же и подключится: рядом разъем на коробку. Ну это все если лень менять ингибитор (дурацкое какое название) на новый...

Но когда снял панель и увидел диоды в цепи лампочек, как-то напрягло...
Схемы панели под рукой не было, но когда пришёл домой и открыл, стало понятно.
Диоды стоят для развязки из-за блока реостата.
Стало быть правильно сделал, что к лампочке не прицепился... Ведь тогда в зависимости от настройки реостата (яркости лампочек) будет меняться и напряжение на релюшке!
А это плохо, особенно при запуске в холод, когда каждый вольт на учёте...
Сделал вообще тупо- подцепил провод втягивающего на чёрно-жёлтый провод от замка. Теперь без разницы, в каком полжении рычаг, заводится при любом... Как времянка потянет...
Михалыч, знаешь что думаю...
Ну да, можно как ты советуешь- поставить релюху через два диода (от паркинга и нейтрали), и зацепиться от разъёма, т.е. сохранить коммутацию с привязкой к рычагу (почти штатно).
Но диоды сожрут как минимум 0,5 - 1 В. И для холодного запуска при суровой зиме это плохо...
Надо не одну, а две релюхи ставить безо всяких диодов! Одну- на паркинг, вторую- на нейтраль, а контакты коммутации запараллелить.
Тогда будет кошерно во всех отношениях.

Да нет, эти 1,5 В. падения на диоде не скажутся, и релюха будет включаться. И потом, значительная просадка напряжения на АКБ появится уже после того, как релюха притянется.
Интересно другое. Сам ингибитор я не разбирал и не трогал, а надо было его отключить совсем, отключить эту часть блокировки стартера. Я же просто подключил контакты реле параллельно ингибитору. А в нем пошли более сложные процессы, чем просто отсутствие контакта, и в один прекрасный момент эти процессы привели к самопроизвольному включению стартера при рабочем двигателе. Иногда, но довольно часто. Пришлось провода к ингибитору отрезать.

владимир михайлович писал(а):Да нет, эти 1,5 В. падения на диоде не скажутся, и релюха будет включаться. И потом, значительная просадка напряжения на АКБ появится уже после того, как релюха притянется.

Она (гипотетически) может и оключиться во время просада... Речь конечно только про экстрималные условия в холода...

владимир михайлович писал(а):Я же просто подключил контакты реле параллельно ингибитору. А в нем пошли более сложные процессы, чем просто отсутствие контакта, и в один прекрасный момент эти процессы привели к самопроизвольному включению стартера при рабочем двигателе.

Да уж... весело!

Ых, как всё на МКПП проще и надёжнее!
И это я ещё пока в не буксовал в лесу... Что там будет?

Да ни чего не будет. Поедешь и все. А там, где надо всякие раскачки нечего делать.

кстати про раскачки http://www.youtube.com/watch?v=p4Jiu2WsCb0
коробасу хана не будет от такого?

Владею паджеро спорт 2.5 дизель 2011г. При пробеге в 140т.км. начались глюки акпп. при включении D на панеле не загорался индикато D , вообще не горело ничего. пустой экран. приходилось тыкать туда сюда ручку акпп. Далее на ходу на скорости вылетала скорость, точнее опять D гасла на панеле приборов, но тяга сохранялась, приходилось опять на ходу тыкать ручку чтобы D появилась.
В общем полез курить форумы, статьи. Вышел на понимание, что глючит ингибитор. Покурив несколько веток, тем. Решил делать сам.
Загнал на яму снял, разобрал, почистил, собрал, выставил. поехал. Вроде заработало, но не долго. Проездил день-два, снова начались глюки.
Загнал на яму начал регулировать положение датчика отностиельно болтов, тросиков. туда сюда, заводим смотрим, не работает. То d не включит, то N не ловит. в результате после полуторачасового гемороя, логически понял что дело не в регулировке. выявились две взаимноисключающие ситуации. В общем решил снимать его опять разбирать.
Разобрав, внимательно рассмотрев в чем может быть дело. Обнаружил, что два подпружиненных контакта из трех(там их три) имеют износ среднего сегмента контактика, а третий имеет ровные сегменты.
Далее выяснил основую причину глюка этих ингибиторов.
Изнашивается средний сегмент контакта, так как он скользит по рельефной направляющей дорожке, то замыкая, то размыкая контакты своими крайними сегментами.
Лечение данной проблеммы было в стачивании на наждачной бумаге крайних сегментиков до величины среджнего и придания им округлой формы(как с завода).
Далее смазываем литолом 24 и собираем. и вуаля. уже 4 месяца ни одного клюка.
И что не мало важно никакой там микро регулировки положения датчика в этом случае уже не требуется.!!! Все по инструкции. у меня даже немного кривее стоит чем нужно и тем не менее работает с первого раза. регулировать поленился.(зачем если все работает) Тоесть там есть достаточный допуск по положения датчика.
Ниже прилагаю фото до и после подточки контактиков.
Повторюсь! ЧТо износ контакика, точнее его среднего сегмента основаная проблема выхода из строя. потом уже грязь и все остальное.

SS161 писал(а):кстати про раскачки http://www.youtube.com/watch?v=p4Jiu2WsCb0
коробасу хана не будет от такого?

Кстати да,тоже интересно,насколько губительно это для нашей коробки?
Просто разок на Л200 застряли,так владелец тоже примерно так выезжал,утверждал что коробас нормально это переживает.
Может есть авторитетное мнение эксперта?

alex114 писал(а):

SS161 писал(а):кстати про раскачки http://www.youtube.com/watch?v=p4Jiu2WsCb0
коробасу хана не будет от такого?

Кстати да,тоже интересно,насколько губительно это для нашей коробки?
Просто разок на Л200 застряли,так владелец тоже примерно так выезжал,утверждал что коробас нормально это переживает.
Может есть авторитетное мнение эксперта?

Мнение эксперта ждем, позволю пока мнение свое. Раскачка на автомате - периодическое, в резонанс желательно, переключение вперед/назад. Коробка имеет способность и рассчитана на безопасное переключение внутренних в себе механизмов. Там, на автомате, не "ударишь по коробке", как на ручке. Там везде гидравлические мозги ставят временные интервалы, достаточные для гашения инерций вращения. Процесс включения муфт сцепления достаточно быстрый, чтоб минимизировать время переходного периода фрикционов сжато-разжато. Именно в это время выделяется тепло, могущее разрушить фрикционы. Но охлаждение их достаточно активное и мне кажется, расачку без фанатизма они выдержат вполне. Ну и пиковые нагрузки в отличие от ручки, на автомате сглаживает гидротрансформатор.

Всем привет,
Помогите советом. Имеем нмпс 12г. Пробег 73 т.км. Два дня назад заметил, что селектор акпп ходит очень туго. Вчера его почти заклинило, в драйв вообще отказался включаться. Скинул ингибитор. С вдшкой промыл и разработал шток. Заодно разобрал-смазал ингибитор. Собрал все обратно. Вроде бы все нормально заработало. Селектор передвигается легко. Режимы на приборке отображаются верно. Единственное смутило. При переключени с N на D и с N на R внутри коробки какой то кратковременный треск или скрип. Слышно только под машиной. Вопрос первый так и должно быть или не правильно отрегулировал?

Сегодня появился другой баг при включении R - небольшой рывок. На панели режим не отображается. Машина назад едет. Вопрос второй.Что это?

С ингибитором проблем никогда не было. Внутри все было чисто. Контакты живые все.

Пока набирал сообщение-все заработало опять. Что за глюки(

Shuxer58 писал(а):Единственное смутило. При переключени с N на D и с N на R внутри коробки какой то кратковременный треск или скрип. Слышно только под машиной.

должно быть что-то типа "жужжания", т.к. соленоиды управляются шим-модуляцией для плавного переключения потоков масла.
возможно этот звук вы и восприняли как "треск или скрип". его еще должно быть слышно, если просто открыть водительскую дверь, "свесить" ухо вниз и переключать режимы.

рывков, разумеется, быть не должно. они могут быть связаны или с засоренностью гидроплиты или с постепенной кончиной какого-то соленоида (обмотка коротит).
а вот индикация режимов на приборке, на сколько я знаю, связана исключительно с ингибитором и его контактами. тут уже от АКПП обратной связи нет. ингибитор сунули в "R" - он замкнул контакт и на приборке загорелось R + внутри коробки механически передвинулся шток, и заодно тут же контроллер коробки узнал про R. а вот включилось R реально или нет, этого уже никто не знает. там уже работает чистая физика.

возможно, вам имеет смысл перебрать ингибитор еще раз, обратив внимание на высоту контактов на 3х-секционных латунных гребеночках. они должны быть одной высоты, а вынашиваются обычно неравномерно (выше на странице вижу есть даже фото).
может быть еще какая-то ерунда в проводке от ингибитора...