Pajero 4x4 Off-Road Club

Napic писал(а): вебасто можно и нужно подключать к климату. Пришел к машине, а она оттаявшая, двигатель теплый, сел и завел его как летом, безо всякого напряга... комфортно.
Траты на дизтопливо меньше. Потребляет вебасто мало.
Вебасто - хороший выход из существующих реалий. Избавляет от стука на холодную Двигатель ведь "гробится" холодными пусками...
Вообщем в теплых краях вебасто тоже рулит перед автозапуском.
Просто попробуй подогреватель - из-за повышенного комфорта по сравнению с автозапуском назад уже не хочется
И на ходу кстати тоже - работает догревателем и обеспечивает рабочую температуру двигателя при стоянии в пробках, при нормально работающей печке.
Спать можно в машине ночью зимой даже не заводя двигатель, если нормально спроектировать систему, чтобы не греть мотор, а только салон. Мне понравилось...
Да, еще вопрос безопасности если зимой на трассе сломался двигатель (например ремень балансиров) - можно хоть дожить до приезда помощи, используя гидроник и тем самым не жечь колеса, а просто включить рубильник.

+ адЫн
А ещё помогает даже летом. Лес. Комары. Спать с поднятыми стёклами душно. Врубаешь Вебасту на вентиляцию или настраиваешь климат на любую комфортную температуру и наслаждаешься свежим воздухом.
Если боишься за акки, то можно один отключить, а оставшийся сажать до талого (когда ночуешь в машине).
Из допов, первое - коврики, второе - сига, третье - Вебаста (или Гидроник), потом всё остальное.
Автозапуск у мну тоже е. Активирую его когда за -40С и есть вероятность перехвата солярки

В общем проблема в следующем. У меня знакомый купил НМПС 2.5 дизель, в дороге загорелась лампа курсовой устойчивости и загорелся чек. Машина не набирает обороты больше 1200. Короче не едет и пипец. До ближайшей цивилации 700км. Подскажите что посмотреть, что может быть? Ни мультика ни сканера нет, поэтому даже фиг его знает какая ошибка. И может ли курсовая как то связана быть с ошибкой двигателя или это разные косяки?

Такая фигня была, когда выскочила ошибка по топливу. Горела курсовуха и джеки чан. Машина тоже не хотела ехать. Сбрасывал включением выключением зажигания. Сначала погасла курсовуха, потом джеки чан и все нормально стало. А так тоже обороты не набирала и не ехала.
Пусть попробует. Если ошибка разовая, то сбросится в архив, потом можно будет считать. А вот если активная, то возможны варианты.

Какая разница между вебастой и гидроником? И стоит ли их ставить на бензиновый машин?

ПалСаныч писал(а):Какая разница между вебастой и гидроником? И стоит ли их ставить на бензиновый машин?

У гидроника не удачное расположение топливной сеточки в самой горелке, она часто забивается и закоксовывается. У вебасты самое слабое место штифт накала он же датчик пламени, в остальном все нормуль. Поставил себе на время с прежней машины TTE-b 4 кВт, зиму отработал, полет нормальный.

SKS писал(а):Такая фигня была, когда выскочила ошибка по топливу. Горела курсовуха и джеки чан. Машина тоже не хотела ехать. Сбрасывал включением выключением зажигания. Сначала погасла курсовуха, потом джеки чан и все нормально стало. А так тоже обороты не набирала и не ехала.
Пусть попробует. Если ошибка разовая, то сбросится в архив, потом можно будет считать. А вот если активная, то возможны варианты.

Короче нифига не сбрасывается ошибка. Сеператор отсоединял, топливо на вид в норме. Уже и аккумулятор отсоединяли, не сбрасывается и все. Какие еще могут быть варианты???

Систему курсовой устойчивости пробовали отключить? Кнопка слева внизу панели. Машина не новая? Сигнализация стоит? Возможно блокировка сработала.

MAVR64 писал(а):Систему курсовой устойчивости пробовали отключить? Кнопка слева внизу панели. Машина не новая? Сигнализация стоит? Возможно блокировка сработала.

Курсовую отключал результат ноль. Машина новая. С салона. Сигнализация стоит. А что за блокировка? Да он еще в ста киллометрах от меня. К вечеру тока такими темпами доберется. Пока тока по телефону общаемся.

Wandered писал(а): Какие еще могут быть варианты???

-Плохой контакт электропроводки на топливной рейке. Фишка со стороны салона одевается в торец рампы.
-Глюк(неисправность) аварийного клапана давления топливной рейки, он механический, вкручен в рейку с другой стороны.
-Ошибка 0093 - утечка топливной системы. Как правило, утечку никто не обнаруживает. Мануал по ремонту не отображает реалей проблемы. Чек можно поймать при манёвре, на сбросе газа, или просто заглохнуть на холостом ходу. Эбу двигателя видит резкое падение давления в топливной системе и поэтому считает что утечка. Двигатель глохнет или переходит в аварийный режим. Митсубиси признала дефектным клапан SCV на автомобилях ранних годов выпуска, - каталожный номер 1460A031 и меняла по гарантии клиентам, которые обращались на усовершенствованный 1460A037. Но, к сожалению, это не решает проблемы в комплексе. При поиске решений этих проблем обнаружил, что с ней сталкиваются в странах где экспортируются L200. Более того этой болезни подвержены автомобили различных марок, которые используют систему впрыска DENSO. В Тайланде была подана жалоба в суд и защиту прав потребителей.
-По поводу ошибки 1272. ЭБУ не нравятся скорость сброса и набора давления. Регулируется тем клапаном который всегда и забивается 1460A031.
клинит клапан высокого давления
Он исправный, просто подзабит , не может с нужной скоростью сбросить или набрать давление. Знаю случаи когда просто чистят его в ручную.
Я бы не рекомендовал бы в таком не запущенном случае что либо разбирать.
Просто промыть топливную систему ( добавками в топливо или радикально промывка рампы и форсунок ), в 9 случаях из 10 это помогало.
С пробегом под 100 000 это нормальное явление. У многих этот синдром проходил просто сам по себе, через время. Преимущественно при движении на трасе , под нагрузкой , в течении нескольких часов.
Если стоит "чип-блок", то он мог взбаламутить все осадки в рейке. С блоком на него требования больше. Код утечки, видимо перепускной подклинивает, резкая потеря давления. Помочь немного двигателю промывками, потом на 7-8 карте дать по нагрузкой поработать ,
по трасе без обгонов, пока гумус весь через обратку не уйдёт.
Заметили когда нормально по заводу до 180мпа работает система, всё вымывается и в дальнейшем не забивается. Видимо связано с тем что начинает работать обратный клапан на рейке
http://base.gdr.ru/subdmn/base/faql200n ... 0044F.html
http://base.gdr.ru/subdmn/base/faql200n ... 00414.html

Примерно так....
Чек считывать обязательно нужно... Хоть в любом гараже... Любым сканером

Wandered писал(а):

MAVR64 писал(а):Систему курсовой устойчивости пробовали отключить? Кнопка слева внизу панели. Машина не новая? Сигнализация стоит? Возможно блокировка сработала.

Курсовую отключал результат ноль. Машина новая. С салона. Сигнализация стоит. А что за блокировка? Да он еще в ста киллометрах от меня. К вечеру тока такими темпами доберется. Пока тока по телефону общаемся.

Эти лампочки курсовой устойчивость загораются при нарушении питания ЭБУ. Могли установщики с блокировками накосячить. Датчик расхода воздуха глянуть (если фишку сдернуть и ничего не изменится - значит, возможно, он виноват). Подачу воздуха от фильтра до дросселя.
До 1200 об движок нормально работает?

Свят, машинка новая - вряд ли рейка забита.

Свят MAVR64 спасибо за советы!!! Скоро подъедет будем смотреть что к чему. Потом отпишусь по результатам.

MAVR64 писал(а):Свят, машинка новая - вряд ли рейка забита.

Та с таким раскладом может быть всё что угодно, но косяк скорее в топливной прячится...
Эт может и банальный подсос воздуха, и проводок перетёртый и контакт в фишке...вспомни *чистку контактов* SRS на новых авто...
Надо компутер, мыж в 21м веке) Ошибки читать по-любому.

Wandered писал(а):

SKS писал(а):Такая фигня была, когда выскочила ошибка по топливу. Горела курсовуха и джеки чан. Машина тоже не хотела ехать. Сбрасывал включением выключением зажигания. Сначала погасла курсовуха, потом джеки чан и все нормально стало. А так тоже обороты не набирала и не ехала.
Пусть попробует. Если ошибка разовая, то сбросится в архив, потом можно будет считать. А вот если активная, то возможны варианты.

Короче нифига не сбрасывается ошибка. Сеператор отсоединял, топливо на вид в норме. Уже и аккумулятор отсоединяли, не сбрасывается и все. Какие еще могут быть варианты???

У меня такое было в первый день после покупки машины... До сервиса 150 км (до дома 7 км). Помогло (до глушения) если перед заводом подкачать топливный насос (и желательно во время завода качать). Холостого практически нет (но 1200 оборотов так превысить можно), на развязках коробка в ручном и обороты повыше шоб не заглохла. До сервиса доехал, несколько минут и все "Ок". Сказали что сбросилась настройка топливного насоса (х.з. - видимо развод). Почему?!? - х.з. Повторится еще раз?!?! - Нет!. Винят датчик воды (х.з. - может развод), но уже 15 т.км - проблем нет. Вот тут подробнее

Wandered писал(а):В общем проблема в следующем. У меня знакомый купил НМПС 2.5 дизель, в дороге загорелась лампа курсовой устойчивости и загорелся чек. Машина не набирает обороты больше 1200. Короче не едет и пипец. До ближайшей цивилации 700км. Подскажите что посмотреть, что может быть? Ни мультика ни сканера нет, поэтому даже фиг его знает какая ошибка. И может ли курсовая как то связана быть с ошибкой двигателя или это разные косяки?

У меня такая же беда была. Только до 1400 и больше не набирала, решил заездом к установщикам сигнализации, запаяли провода, проблема ушла.

Доброго дня! Вливаюсь в ряды Паджероводов. Завтра забираю машину из салона. Куплены диски на 16, Резина Гудричи АТ 265/75 16, защита заказана , вообщем чуть подготовился. НО. есть вопрос с Антикором. ОД сказал что в салоне не делают и вообще Мицубиси обработаны чудо составом (детали уточнить не смог) и антикор вообще не нужен. Дайте совет. Нужен или нет?

Sten писал(а): ОД сказал что в салоне не делают и вообще Мицубиси обработаны чудо составом (детали уточнить не смог) и антикор вообще не нужен. Дайте совет. Нужен или нет?

Тебя ввели в заблуждение.
Если машин берётся на 2-3 года и пофиг что с ней будет в секондхенде- не делай.
Если по уму- то делать хороший чесный антикор обязательно....

Свят писал(а):

Sten писал(а): ОД сказал что в салоне не делают и вообще Мицубиси обработаны чудо составом (детали уточнить не смог) и антикор вообще не нужен. Дайте совет. Нужен или нет?

Тебя ввели в заблуждение.
Если машин берётся на 2-3 года и пофиг что с ней будет в секондхенде- не делай.
Если по уму- то делать хороший чесный антикор обязательно....

свят, неправда. Был антикор с новья (в рольфе)

parkhaev писал(а): свят, неправда. Был антикор с новья (в рольфе)

А мы и не говорим об отсутствии оного
Я считаю, что штатной обработки не достаточно, т.к. весь антикор сделан поверхносно... А скрытые полости, так все голые.....
Вижу Спорты почти каждый день снизу- коррозия метала- прикольная штука...

ИМХО- если машин на долго и с душой- антикорить однозначно.

ИМХО.
Раньше, когда мы ездили на продукции ВАЗа и прочих "шедеврах", лучше всего сохранялись машины у которых обработаны были полости - пороги, лонжероны, полости дверей. Т е там где влага скапливалась. Обрабатывали их заливая в полости нигрол, потом появился Мовиль. Причем все это надо было периодически повторять.
Видел как обрабатывали на одной СТО машину каким то новомодным дорогим средством. Зачистили днище изнутри до блеска и набрызгали этой модной Х. Смысл??? Она все равно отвалится и влага попадет под нее. А коррозия на открытых, обдуваемых поверхностях не особо то и происходит. То же днище - оно прогнивает до дыр если коррозия пошла сверху, изнутри.
Наверное, можно заантикорить машину так, что бы это было действительно действенно, но это потребует разборки салона, дверей. Сверления отверстий в полостях для доступа и последующего их "затыкания". Причем это нужно делать ежегодно.
Гораздо эффективней посещать зимой еженедельно мойку где будут удалять солевые отложения из под крыльев с последующим проветриванием и не пользоваться гаражем, особенно зимой и особенно теплым. А когда морозы за 40 коррозии просто быть не может. При такой температуре реакции окисления не идут.

Чуть ранше или чуть позже но она все равно сгниет!