Pajero 4x4 Off-Road Club

Ответили: "не подтягиваем, а то потом рейка заклинит.

Совсем уж не заклинит , но если сильно подтянуть , то по неровностям будете "ловить" машину , т.е подвеска перестает "играть" из-за перетянутой рейки и машину то влево , то вправо будет тянуть(кидать) .

КЛИМ писал(а):

Ответили: "не подтягиваем, а то потом рейка заклинит.

Совсем уж не заклинит , но если сильно подтянуть , то по неровностям будете "ловить" машину , т.е подвеска перестает "играть" из-за перетянутой рейки и машину то влево , то вправо будет тянуть(кидать) .

Подвеска не может перестать "играть" хоть вы вообще переутяните рулевую рейку.
А вот если рейку все таки перетянуть, то действительно подклинивать начинает. И на скорости на трассе ощущения не из приятных...

Pajeрик 001 писал(а):

Nova писал(а):

Pajeрик 001 писал(а): Люфт только справа, причем не просто еле заметные движения ощущаемые только рукой, а достаточно большой люфт заметный невооруженным глазом!
Слева ничего подобного нет!

при незначительной рулежке на больших скоростях, ощущается сильная вибрация в руль

+1

перебрал рейку, вибрация ушла, был в хлам разбит правый сальник, но тек почемуто левый
геморно, неумеючи возился два дня, порвал шлейф в руле

А что понадобилось для переборки и есть ли выработка рейки в районе шестерни? Да, забыл, при каком пробеге стук начался?

ремкомплект рулевой рейки MN 103373
один хитрый ключик для правого стакана (но можно и без него), съемник для рулевого колеса (сам сделал в итоге), литр декстрона 3

выработка есть на двух зубьях рейки и на червяке, пробег (наверно) 130 000км, 2007г.в.
вибрация и стук начались тысяч 10 назад, грешил на квадратные колеса, потом потекла рейка с левого пыльника, ручьем

А зачем рулевое колесо то снимать?

DVostok писал(а):А зачем рулевое колесо то снимать?

мне было проще переставить рулевое колесо прямо, чем карданчики. ну и плюс шлейф порвал.
если удастся поставить назад рейку без изменения положения рулевого колеса, тогда его и снимать не надо
делал все в первый раз, опыта по рейкам никакого, в мурзилке все описано достаточно скудно, на форуме тож инфы маловато

Можно было просто поставить метки на карданчики и валу рулевой,а сам корданчик расслабив его,легонько подбивая приподнять по шлицам в верх до выхода его с вала рулевой.Что шлейф порвали,это не есть хорошо.За то теперь знаете как снимать рулевую и можете другим помочь подсказками.

DVostok писал(а):Можно было просто поставить метки на карданчики и валу рулевой,а сам корданчик расслабив его,легонько подбивая приподнять по шлицам в верх до выхода его с вала рулевой.Что шлейф порвали,это не есть хорошо.За то теперь знаете как снимать рулевую и можете другим помочь подсказками.

карданчики были закисшие и в ржавчине, "легонько подбивая приподнять по шлицам" не вышло, дубасил кувалдой через медяшку аж вспотел

Nova писал(а):

DVostok писал(а):Можно было просто поставить метки на карданчики и валу рулевой,а сам корданчик расслабив его,легонько подбивая приподнять по шлицам в верх до выхода его с вала рулевой.Что шлейф порвали,это не есть хорошо.За то теперь знаете как снимать рулевую и можете другим помочь подсказками.

карданчики были закисшие и в ржавчине, "легонько подбивая приподнять по шлицам" не вышло, дубасил кувалдой через медяшку аж вспотел

Не верю ,ржавый продвигал в легкую

DVostok писал(а):

Nova писал(а):

DVostok писал(а):Можно было просто поставить метки на карданчики и валу рулевой,а сам корданчик расслабив его,легонько подбивая приподнять по шлицам в верх до выхода его с вала рулевой.Что шлейф порвали,это не есть хорошо.За то теперь знаете как снимать рулевую и можете другим помочь подсказками.

карданчики были закисшие и в ржавчине, "легонько подбивая приподнять по шлицам" не вышло, дубасил кувалдой через медяшку аж вспотел

Не верю ,ржавый продвигал в легкую

ну видать мне повезло

Все кто собирается подтянуть рейку.

Если перетяните , машину будет мотать на кочках , по колее будет бросать в стороны и и т.д.

Читаю, и перед глазами встает такая же проблема на Honda Civic, на которой имел счастье ездить.
Аналогично - ключик, рейка разбалтывается.
Только смазку надо набивать в саму рейку, т.е. выкрутить контргайку, открутить основную гайку с пружинкой, что прижимает сухарь, и туда во-внутрь напрыскать смазки (я использовал Hi-Gear Литол аэрозольный). По-максимуму напрыскать, потом затянуть.
С перетяжкой понятно - если сильно сдавить - то и руль будет не так легко крутиться, ну и закусить может - поэтому метки надо делать начальных положений однозначно!
При этом - сильно затягивать - не надо, я назад ставил по исходным меткам - вся фишка в смазке, которая *на какое то время* выполняет роль демпфера.
В результате, еще можно поездить. Конечно же, физическая выработка сухаря и самой рейки рано или поздно положит конец, так что и смазка более не поможет. Но к этому можно будет и заранее подготовиться - ремкомплект - замена сухаря как минимум.

та же проблема, разобрал и сверху и с низу. кто за 40 минут укладывался, преклоняюсь перед Вами, у меня пошел 2й день) без ключа на 50 трудно другими подобраться... ни как ни могу контргайку отвинтить, пошел мучатся, позже отпишусь...

эээ! зачем ключ да! Есть же зубило и молоток )))

без ключа на 50 не получилось, смастерил ключ по вашем чертежам, за что отдельный респект Fedot! и ключем стало по легче, все же управились вдвоем с другом я затягивал снизу контргайку, а он с верху держал другим ключем саму гайку что бы она вместе с контргайкой не затянулась. стук пропал...

Всем привет

Pajero4 2007гв, араб, 3.0
руль левый, пробег 80т.км

во время движения, весьма неприятное биение в руль.
втулки и стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости менял месяц назад на оригинал.
официалы делали диагностику ходовой - написали, что есть люфт в передних шаровых. и в верхних, и в нижних. но небольшой. я шаровые заказал оригиналы.
отдельно заехал на вибростенд - там полчаса плотно трясли авто. вердикт - подвеска в порядке.
т.е. люфт в шаровых если и есть, то незначительный.
но руль брякает на неровностях. особенно если мелкая гребенка.

сегодня сделал ключ на 50
завтра планирую приварить гаечку на 50мм к стальной полоске
заодно заказал динамометрический ключик. если в инете заказывать, то цена, как один раз заправится. а нужен при любых работах по авто.

собственно вопросы:

1. на картинке гайка 46290B, она же MC 121865 - это и есть та гайка, которую откручиваем ключиком на 50мм?

2. 46181, она же MR 510265, это стакан, который прижимает рулевую рейку и вал? под заказ стоит вроде 410руб, есть смысл его заранее заказать и просто поменять на новый?

3. 46175, она же MB 553048, есть смысл эту пружину менять? цена пружины 200руб всего.

4. кто делал сам, скажите плз, если гайку 46061 совсем выкрутить, вытащить пружину 46175, затем вытащить этот 46181. я смогу потом назад это собрать, НЕ вытаскивая рулевую рейку совсем? там эта пружина - насколько она жестко сидит - ее сложно назад засунуть?

5.ну и сразу получается, что если вытаскивать 46181, туда и надо набивать смазку. в мануале про это скудно - "универсальную консистентную смазку на зубья рейки". предполагается, что рейку целиком разбирать и тогда уже мазать зубья. но вопрос - какую смазку выбрать - зимой бывает и -40гр...

Может просто подтянуть!? Гайку 46290B,немножко "отпустить",а 46061,опять же немножко подтянуть и потом удерживая ее подтяноть-законтрогаить 46290.Все это подтягивается не до усеру,желательно покручивая руль туда сюда,чтоб не закусывало(проверка) от переизбытка затягивающего момента .Шутка. Реально,все подтягивается буквально на мм 5. Снять всю эту бодягу реально и потом заменить,не снимая рейки.

Присоединюсь к вопросу crvd.
прошел год после регулировки, и в рейке снова стучок

Менял ли кто-то деталь 46181, она же MR 510265?
Как сложно ее вытащить из рейки (насколько плотно сидит)?
Будет ли достигнут эффект больший, чем просто от подтягивания?
Надо ли частично откреплять рейку или можно сделать методом "сверху"?

я менял вместе с пружинкой котрая ее подпирает
меняли на сервисе со съемом рейки