Pajero 4x4 Off-Road Club

чисто спортивный интерес, учитывая, что паять я немного умею и детальки три копейки стоят, да и половина есть из старых запасов.
кроме того - эстетика, диодики мигают хоть и под торпедой, но я ж знаю, что мигают
но есть и практический от этого "выгод" - симулятору все равно, работает лямбда или нет, и когда она сдохнет (а она сдохнет) - новую покупать не надо будет. кроме того, можно подстраивать показания на выходе эмулятора - а тут уже просто чистое творчество

для прояснения ситуации, сегодня замерил СО - СН
максимальный допуск для 10-ти летних машин по словам техника я указал в скобках
СО 700 об 0,8% (1%)
СО 3000 об 0,7 % (2,5%)

СН 700 об 150 (600)
СН 3000 об 300 (600)

О2 700 об 15%
О2 3000 об 11%

По количеству кислорода явно перебор, но мне кажется объяснение в отсутствии обманки и нормальной работе вторых зондов:
Мозг видит большое количество кислорода на втород датчике, делает вывод, что катализатор недостаточно разогрет и начинает обогащая смесь ксилородом его "раздувать", это ни к чему не приводит и раз в два дня вылетает ЧЕК

Соответственно, установив обманки я надеюсь снизить количество кислорода и соответственно СН и как следствие СО2

Но что порадовало, что если техник ничего не перепутал, то выхлоп вписывается в требования к 10-ти леткам.

То Zergboy
Про Ом'ы: на каждой машине лучше проверять на рабочем датчике...
Вот я когда то делал...
http://www.drive2.ru/users/megasvarshik/blog/503372/

Мозг видит большое количество кислорода на втород датчике, делает вывод, что катализатор недостаточно разогрет

Нет и еще раз нет!
В случаи выбивания ката он "видит" НИЗКОЕ содержание кислорода и выводит чек "низкая эффективность ката"(обогащена смесь:много топлива и мало кислорода), не путайте
Если он "увидит" ВЫСОКОЕ содержание кислорода то у вас вылетит чек - "низкое напряжение цепи датчика кислорода" или "медленный отклик датчика кислорода" те катализатор забит.

Вот у меня на драйве по читайте по ошибкам.
http://www.drive2.ru/users/megasvarshik/blog/502722/
Единственный минус этих электронных вещей...так как вы и сказали про сами датчики - их выход из строя.
А это было на таурусе 3, там думаю была заводская прошивка евро 2 или 3, и вместо лямбда зондов две такие херовины

В полном размере - http://c.a.d-cd.net/81e4348s-960.jpg

PS:От себя, зная не которые при мудрости этих датчиков...
Можно сказать это просьба ...
У вас получается не обманка - а эмулятор, правильно!? - это хорошо.
Дальше, делайте все это в корпусе, вот не знаю в каком, там разогрев резистора серьёзный, думаю гадусов до 60-70, рукой не удержишь.
Из корпуса должны выходить "крутилочки":
1 - подогрев (от 4-5 до 10-12Ом - переменный резистор, не знаю только есть такие)
2 - коррекция лямбды (как вы это сделаете незнаю, но смысл в том что бы регулировать синусоиду, скажем нижняя полка пусть будет 0.1-0.15в, а верхнюю "крутить" от 0.25 до 0.6-0.7в)
Вы это сможете сделать?(Если сможете, я у вас парочку возьму )

Вот такая шляпа должна быть, но с подстройкой подогрева



http://www.magnumtuning.com/en/detail/o ... /auto_urit

Нарисовал тут примерно) кстати что указывает индикатор?

хм... забавная это штука, датчики кислорода... вот вы говорите, что при отсутствии ката кислорода в выхлопе нет...
по версии товарища https://www.youtube.com/watch?v=vKLFO8MF7SY правильная работа ката - это отстутствие кислорода в выхлопе, так как кислород является окислителем в процессе нейтрализации выхлопов в сотах.
не могу сказать, какие пошагово действия у моза происходят, но учитывая, что у меня
1. нет ката
2. 11-15% кислорода
3. регулярно вылетающая ошибка 0421и 0431

это его версия, на мой взгляд выглядит вполне логично, обясняет наблюдаемое мной явление
основной постулат - эффективная работа какта - это отсутствие ксилорода после ката

второй аспект темы о лямбдах - влияет ли второй датчик на составление смеси или нет. и в русских и в зарубежных форумах два лагеря
одни говорят нет, другие - да, участвует. при этом и те и другие приводят выдержки из тех описаний.

что касается эмулятора
1. зачем делать переменный резистор на подогрев? да и нет никакого смысла размещать его в салоне, опять же учитывая его температуру. заранее измеряем на рабочем датчике сопротивление и с запасом берем 15 ваттный резюк
просто в магазине они универсальное видать делают, и там без этого никак, а если самому под конкретное авто - то лишнее это
2. эмулятор собственно датчика кислорода, можно конечно морочиться с крутилочками, но я не стремлюсь настолько тюнинговать, я просто хочу обеспечить работу движка без ката
по-этому сперва подстроечник, а потом постоянный
а так можно конечно и проекцию показаний на лобовое стекло вывести, причем с отдельными показаниями по каждому из датчиков. для меня это все равно как делать пересветку приборки на микросхемах с изменяемой цветовой гаммой в зависимости от скорости движения. круто и красиво, но дорого

если про диоды, не знаю про какие именно и в какой схеме вы спрашиваете
если вы про схему на 555 таймере, которую я выкладывал выше, то на вводе питания диод просто показывает наличие напряжения (мелочь, но полезно), на третьей ноге - это выход микросхемы, соответственно показывает наличие ненулевого напряжения на этой самой ноге, в нашем случае - с начала возрастания напряжения от 0В до нужного и опять до 0. когда 0Вольт - диод не горит
удобно для визуальной настройки частоты, хотя по любому без тестера не обойтись

а зачем вам у меня это брать, если получится? я полюбому выложу печатную плату, список деталек - весь в наличии, а как вы сами сказали, сопротивления и напряжения лучше на месте с конкретной машиной выяснять

Zergboy писал(а):...по версии товарища...

Эффективная работа ката - до жечь не сгоревшее топливо в процессе топливо образования, но ни как ни кислород...
По читайте на википедии, а не смотрети всяких му.....на ютубе, которые вам скажут,что лямбда зонд служит для замера кислорода в салоне автомобиля

Zergboy писал(а):...вот вы говорите, что при отсутствии ката кислорода в выхлопе нет...

Я говорю он есть, но смесь богата, те меньше кислорода чем нужно или же на оборот смесь бедна, те кислорода больше(например,забитый кат)...
А нужно его 1 долю на 14.7 долей воздуха.
λ<1 — богатая смесь(избыток бензина, воздуха не хватает для полного сгорания)
λ=1 — стехиометрическая (теоретически идеальная) смесь
λ>1 — бедная смесь(избыток кислорода, топлива меньше, детонации)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%FF%EC% ... 7%EE%ED%E4

Zergboy писал(а):...влияет ли второй датчик на составление смеси или нет...

На прямую 2 датчик не влияет, он нужен только для контроля состояния катализатора, но ЭБУ, считывая его показания может изменять топливо воздушную смесь(Например, подогрев ката...или при появлении чека по 0430 и 0420 почти у всех становиться заметно выше расход топлива(те богатая смесь,те "переливает",те λ<1 ))

Zergboy писал(а):...что касается эмулятора...

Если вы сделаете так как я сказал, то во-первых, вы сможете в любой момент, что то подстроить, с учетом того что все ЭБУ обучаемые и их работу трудно предугадать , во-вторых ваше изделие будет пользоваться успехом.

Так же хочу заметить, что в вашем варианте не получится полностью отключить датчик(второй), не помню по чему, но многи фирмы, кто делают именно эмуляторы, "привязывают" показания либо к 1 датчику кислорода, либо к ДМРВ, видел вариант с разряжением(отдельный датчик во впуск) и у же по их показаниям эмулятор делает свою правильную работу.

А никто и не говорил что задача ката жечь кислород
Кислород является окислителем при реакции на кате, потому и замеряется кислород на выходе после ката, а не СН
и если кат работает эффективно, то на выходе должен быть
цитата из любимой вами википедии

Недогоревшие остатки (CO, CH, NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы содержат в основном N2 и СО2.

от себя добавлю, что там еще и Н20 должен быть, по идее
и обращаю внимание на два места

окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах

и второе место

В результате ... выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления.

это вполне объясняется, почему разогрев катализатора происходит за счет циклического повышения кислорода в смеси и анализе реакции на кате через наблюдение за количеством оставшегося в выхлопе ксилорода после ката

я думаю вся эта путаница получается из-за того, что работу первого ката путают с работой второго, второй не имеет отношения к смесеобразованию, как вы сами и сказали, а только к котролю работы ката

дальнейшая дискуссия на эту тему не имеет смысла, вы считаете так, я по-другому. и вы и я сможем привести по килограмму картинок и доказательств, только это ничего не изменит ни в вашей голове ни в моей
расценим это как обмен мнениями

что касается попуярности изделия, то не вижу в этом смысла, пусть каждый сам создает свои изделия, пользуясь чужим опытом и дорабатывая его.

относительно регулировок...
опять мы упираемся в то, что замеряет вторая лямбда и ее участие в образовании смеси.
если мы "верим", что не участвует и только измеряет кислород в выхлопе после ката, то в общем подстройка не нужна - мы эмулируем работу датчика при рабочем катализаторе
если мы "верим", что участвует, то тогда нам по-хорошему надо делать связку между первым и вторым датчиком и изобретать эмулятор катализатора... вот это как раз задача мне лично не доступная
уехал на дачу, как прибор будет готов - выложу картинки
всем всех благ

Zergboy писал(а):если мы "верим", что не участвует и только измеряет кислород в выхлопе после ката, то в общем подстройка не нужна - мы эмулируем работу датчика при рабочем катализаторе...

Попробуйте подключить хотя бы вольтметр к датчику, посмотрите на его показания, а потом нажмите на педаль газа...
Вся эта синусоидальная "ёлка" изменяется, мама не горюй. По этому с эмулировать получится только на хх, а как он будет работать при повышении оборотов,нагрузки на двс...я не знаю.(знает ЭБУ со своими топливными картами)

В идеале должно быть так - 1ый датчик - контролирует и "рисует" синусоиду, а 2ой должен выдавать "идеальную смесь" те 0.45в
Вот я у клиента сканил со своими установленными обманками - катов нет.

Судя по скрину в место всяких обманок можно в цепь датчика батарейку сунуть 0.45в и менять их через какое то время

Zergboy писал(а):уехал на дачу, как прибор будет готов - выложу картинки
всем всех благ

Ждём фотоотчета
PS: для меня пока наилучшим вариантом(из не дорогих) остается мех.обманка, в крутил и забыл....еще лучше отключать нижние датчики чипом...

Готовые эмуляторы http://www.gazland.ru/index.php?cPath=7 ... aa79fd749d

а что ж у них там внутри на такой прайс? маленький нефтяной завод?

Zergboy писал(а):а что ж у них там внутри на такой прайс? маленький нефтяной завод?

Я же уже описывал, все эти вещи делятся на:
1-мех обманка(самое простое,не дорогое и есть возможность вернуть "все взад")))
2-электрон. обманка - кондей+резистор.
3-эмулятор работы датчика, те свою лямбду нужно выкинуть, он для работы устройства не нужнен.

...но еще проще и грамотнее сделать чип.

megasvarshik писал(а):В идеале должно быть так - 1ый датчик - контролирует и "рисует" синусоиду, а 2ой должен выдавать "идеальную смесь" те 0.45в
Вот я у клиента сканил со своими установленными обманками - катов нет.

Судя по скрину в место всяких обманок можно в цепь датчика батарейку сунуть 0.45в и менять их через какое то время

Только не батарейку, а сопротивление, потому что в ЛЗ меняется сопротивление от количества кислорода. Но у вас выйдет ошибка что то в роде медленный отклик ЛЗ.
Для размышления на тему, езжу на газе, ни разу не вылазили ошибки катов, как только езжу на бензине лезут ошибки. связано это с бедной топливной смесью на газе.

GriFon писал(а):Только не батарейку, а сопротивление, потому что в ЛЗ меняется сопротивление от количества кислорода. Но у вас выйдет ошибка что то в роде медленный отклик ЛЗ.

Современный лямбда зонд передает на блок управления "вольтаж", а не сопротивление.(ЛЗ работает по принципу гальванического элемента с твердым электролитом, современные лямбда зонды при температуре выше 300 градусов вырабатывают электричество)
Резистивные лямбды давно не используются, хотя есть в продаже.

То о чем вы ведете речь относиться к резистивным и сделан из диоксида титана, он НЕ производит электричества, а меняет сопротивление - внешне отличается от современных отсутствием подогрева, ...короче с одним проводом он..как на жигулях=)

Привет всем. Долго мучался с выхлопной системой. Сначала выбил передние 2 ката, но этот шум достал в конец, всеравно неприятно когда в машине появляются посторонние звуки. И да, она конечно же лучше поехала с выбитыми. Но шум... Стоял выбор или трубы под резку (чтобы убрать пустые банки от катов) или вваривать пламегасители. И вдруг осенило, были же машинки не калифорнийские с завода а еще и федералки, там то этих катов нет, один задний и всё. В каталоге запчастей по монтерке нашел вот это: но поскольку цена чуть меньше чем с катами, некошерно тратиться, полазил по разборкам в инете и приобрел б/у с доставкой, что характерно по состоянию практически не использованная и всего то 3200 с доставкой обошлось. Звук у машинки стал очень приятным. Так что как вариант вместо вскройки вварки пламегасов, как вариант.

evgen935 писал(а):....что характерно по состоянию практически не использованная...

Хотелось бы надеяться, что долго проходит. А как вы определили состояние? Тут на глаз его не определить, он будет "чистый" на вид и в тоже время может быть не эффективным, я бы не брал бу кат =(

Где вы прочитали про кат? Разговор был про выбитые каты, и что пустые банки шумят. А установлены прямые трубы. Попробуйте прочитать моё сообщение внимательнее.

Оке, не проснулся я видать еще=) Тогда не плохой выход из ситуации с катами

Чтобы было понятнее, вот эта хрень: была заменена на вот эту:

чтобы обойтись без сварки/резки ну и затрат на пламегасители, а так оно какбе все оригинальное, есть правда один ньюанс, кронштейн под номером 13548 на картинке тоже б надо, он немного нетакой как в штанах с катами

тем более проблем с лямбдами у меня нет, выкорчевано все это дело как класс, тобишь мозгам оно какбе тперь ненуна

Кстати в таком виде(на фото нижний пайп без катов) выхлопные газы будут с меньшими потерями выходить, чем с J-пайпом.
Так что в вашем случаи еще и заводской "тюнинг" получился=)))