Pajero 4x4 Off-Road Club

atservice писал(а):Вот сегодня -27 с утра. Поеду на работу - посмотрю что с маслом в банке.
Ну и ждём от Напика результат утренних испытаний.

Утром все нормально. Обездвиживания нет. Все получилось!
Но вот маленькая пробуксовка со второй на третью при частичном прогреве осталась.
Я вспомнил, что когда менял масло на 50 000 пробеге, то именно из-за черноты и именно из-за того, что стала немного пробуксовывать со 2 на 3.
В принципе меня устраивает результат.
Через 50 000 км приеду к тебе на плановую замену масла в АКПП и ты постараешься пофиксить эту пробуксовку. Договорились?

Кстати, что там с маслом то? не замерзло?

atservice писал(а): 3) Регулятора 3й передачи на этой коробки нет. При включении 3й передачи срабатывает муфта овердрайва и остаётся включенной на 3,4и 5й передачах. Сам пакет я воздухом проверил - на снятом гидроблоке это просто - срабатывает нормально. Зазор без разбора не проверишь конечно. Сам плунжер овердрайва в гидроблоке не клинит и проверку вакуумом держит.

Я думаю нужно было соленойд овердрайва заменить. Вполне может заедать при включении, что не редкость.

SNOOPER писал(а): Я думаю нужно было соленойд овердрайва заменить. Вполне может заедать при включении, что не редкость.

Ну значит заменит Игорь эту бяку в следующий раз.

Меня вот другое заинтересовало. Сегодня прогрел АКПП до 80 градусов, двигатель до 88-ми и решил STALL TEST сделать. Так сказать посмотреть укладываются ли обороты STALL TEST-а в нормальные показатели. Показания по сервисмануалу для 4d56 при передаче вперед и назад должны быть одинаковы и укладываться в строго определенный диапазон значений 2200-2700.
Разность показаний в D и R говорит о явной какой неисправности. Если обороты одинаковы и ниже этого диапазона - то говорит о недостаточной мощности двигателя. Если выше этого диапазона - то говорит о возможно низком давлении в магистрали АКПП или неисправности гидротрансформатора.
Прошивка у меня стоковая и я решил проверить. На глаз это дело проверяется плохо и я фиксировал значения на мультитрониксе. Выбрал меню оборотов двигателя с запоминанием максимального значения и приступил к тестам.

Так вот в D у меня устаканились обороты в 2740
в R - устаканились обороты 2720

Вот сижу и думаю, может все-таки тот главный болтик нужно было против часовой стрелки подкрутить, чтобы давление масла немного выросло?
Ведь пробуксовка со второй передачи на третью явно наверное из-за недостаточного давления масла при частичном прогреве коробки.

Это конечно мои фантизии, я в коробках совсем не секу...
Вполне может и соленоид овердрайва...

Ну это пусть Игорь скажет, я тоже не "настоящий сварщик".
Вполне себе возможно.

ПС. Там как раз при переключении на 3-ю и выше добавляется поток масла. Но при тесте он не задействован.

SNOOPER писал(а):

atservice писал(а): 3) Регулятора 3й передачи на этой коробки нет. При включении 3й передачи срабатывает муфта овердрайва и остаётся включенной на 3,4и 5й передачах. Сам пакет я воздухом проверил - на снятом гидроблоке это просто - срабатывает нормально. Зазор без разбора не проверишь конечно. Сам плунжер овердрайва в гидроблоке не клинит и проверку вакуумом держит.

Я думаю нужно было соленойд овердрайва заменить. Вполне может заедать при включении, что не редкость.

Не угадал. Не надо забывать, что гидроблок разбирался и соленоиды я поменял местами. Они все одинаковые. Если бы проблема была в нём - она перешла бы на другую передачу.

atservice писал(а): Не угадал. Не надо забывать, что гидроблок разбирался и соленоиды я поменял местами. Они все одинаковые. Если бы проблема была в нём - она перешла бы на другую передачу.

Уже меньше вариантов.
А как насчёт регулятора, который надо настраивать?
Там же при включении 3-й и выше появляется дополнительный поток.

Napic писал(а):

SNOOPER писал(а): Я думаю нужно было соленойд овердрайва заменить. Вполне может заедать при включении, что не редкость.

Ну значит заменит Игорь эту бяку в следующий раз.

Меня вот другое заинтересовало. Сегодня прогрел АКПП до 80 градусов, двигатель до 88-ми и решил STALL TEST сделать. Так сказать посмотреть укладываются ли обороты STALL TEST-а в нормальные показатели. Показания по сервисмануалу для 4d56 при передаче вперед и назад должны быть одинаковы и укладываться в строго определенный диапазон значений 2200-2700.
Разность показаний в D и R говорит о явной какой неисправности. Если обороты одинаковы и ниже этого диапазона - то говорит о недостаточной мощности двигателя. Если выше этого диапазона - то говорит о возможно низком давлении в магистрали АКПП или неисправности гидротрансформатора.
Прошивка у меня стоковая и я решил проверить. На глаз это дело проверяется плохо и я фиксировал значения на мультитрониксе. Выбрал меню оборотов двигателя с запоминанием максимального значения и приступил к тестам.

Так вот в D у меня устаканились обороты в 2740
в R - устаканились обороты 2720

Вот сижу и думаю, может все-таки тот главный болтик нужно было против часовой стрелки подкрутить, чтобы давление масла немного выросло?
Ведь пробуксовка со второй передачи на третью явно наверное из-за недостаточного давления масла при частичном прогреве коробки.

Это конечно мои фантизии, я в коробках совсем не секу...
Вполне может и соленоид овердрайва...

Стопорные обороты определяются коэффициентом трансформации ГТ. Если они маленькие - мала мощность двигателя или ГТ поджимает блокировку. Если большие - тут возможны варианты. Если они больше, но ненамного и стабильны - вероятно или мотор форсирован или проблема в самом ГТ - зазорчик увеличился. Если лезут в гору - не держит пакет фрикционов, а это букс. Пара минут таких экспериментов и фрикционы сгорят - накладка там десятые доли миллиметра толщиной. Надо не забывать одно - у нас турбина. И поэтому когда делаете сталл тест, то обороты сначала устанавливаются в одних пределах (например 2200-2500) и затем по мере раскручивая турбины они увеличиваются до более высоких - и тут уже всё зависит от состояния турбины.
Если подкрутить давление, то первое что изменится - это появится толчок при включении D и R. Возможно пробуксовку получится таким путём убрать - но при других переключениях будут пинки.
Масло посмотрел - загустело, но не замёрзло. Надо будет завтра рядом Дюрадрайв рядом поставить чтобы было с чем сравнить.

SNOOPER писал(а):

atservice писал(а): Не угадал. Не надо забывать, что гидроблок разбирался и соленоиды я поменял местами. Они все одинаковые. Если бы проблема была в нём - она перешла бы на другую передачу.

Уже меньше вариантов.
А как насчёт регулятора, который надо настраивать?
Там же при включении 3-й и выше появляется дополнительный поток.

Регулируется линейное - а это ОБЩЕЕ давление. На каждом пакете оно своё. На Овердрайве кстати, самое низкое. И вот тут уже оно определяется ШИМ управляющей соленоидом. А подаёт сигнал - компьютер. На НМПС не сталкивался, а вот на Форде Фокусе только что выходной ключ менял в компьютере. Не выдавал полного напряжения. Когда хозяйке (женщине) показал что поменял на машине её удивлению не было предела - и из за этой козявки моя машина неправильно работала????
Жаль забыл комп подкинуть свой......

По тесту - да, действительно, обороты выходят на 2700 не сразу. Сперва наверное 2300 и после срабатывания турбины лезут к 2750, где и замирают.
Такой тест первый раз делал. Обычно не довожу до срабатывания турбины и быстро отпускаю педаль газа. Тут просто предельные захотел посмотреть. Делал тест не более 5 секунд.

Ладно, самое главное машина ездит и радует. С разгоном на третьей скорости же смирился, ну и с пробуксовочкой тоже найдем общий язык, пусть будет фичей моего программного обеспечения. Нормально.

Nemettc писал(а):

sn1 писал(а): Вообще то красноватое должно быть.

В идеале-да,но по факту -светло-коричневое,но прозрачное,пока пойдет.

Тоже было рыжеватое на 30тысячах, на сервисе рекомендовали заменить. Я в гараже сам и заменил методом частичной замены: слил-залил, операцию провел трижды. Стало красное! Для себя решил, что раз в 15 тысяч не сложно 3-4ре литра (т.е. 1 раз) через слил-залил поменять, ну или парочку, если потребуется. А тысячам к 90, уже полная замена с фильтром.

syurasov писал(а): Для себя решил, что раз в 15 тысяч не сложно 3-4ре литра (т.е. 1 раз) через слил-залил поменять, ну или парочку, если потребуется. А тысячам к 90, уже полная замена с фильтром.

Именно так и делал

SNOOPER писал(а):

syurasov писал(а): Для себя решил, что раз в 15 тысяч не сложно 3-4ре литра (т.е. 1 раз) через слил-залил поменять, ну или парочку, если потребуется. А тысячам к 90, уже полная замена с фильтром.

Именно так и делал

Т.е. одобряете?

Вопрос,если масла перемешать частичной сменой,к примеру бипишное и оригинальное ,это допустимо?

Gornocop писал(а):Вопрос,если масла перемешать частичной сменой,к примеру бипишное и оригинальное ,это допустимо?

Допустимо, только зачем? BP вообще не зачем лить, оно не айс. Если что, то mitsubishi в белых банках - это chevron, что есть оч. неплохо. А BP стынет уже при -25. По крайней мере конвеерное.

Приехал на сто там нет другого ,вот и поменял в -25без глюков....

Gornocop писал(а):Приехал на сто там нет другое ,вот и поменял в -25без глюков....

На что поменял то?

Бипишное,потом в фиодосии у дилера на оригинал, по приезду в мск опять на бипишное,такой вот бред а все из за того что потек задний сальник калена....хохлядские дилера его поменять не смогли,собрали обратно...

sn1 писал(а):

Gornocop писал(а):Вопрос,если масла перемешать частичной сменой,к примеру бипишное и оригинальное ,это допустимо?

Допустимо, только зачем? BP вообще не зачем лить, оно не айс. Если что, то mitsubishi в белых банках - это chevron, что есть оч. неплохо. А BP стынет уже при -25. По крайней мере конвеерное.

Да ладно, ВР нормальное масло, по допускам и тд.

SNOOPER писал(а):

sn1 писал(а):

Gornocop писал(а):Вопрос,если масла перемешать частичной сменой,к примеру бипишное и оригинальное ,это допустимо?

Допустимо, только зачем? BP вообще не зачем лить, оно не айс. Если что, то mitsubishi в белых банках - это chevron, что есть оч. неплохо. А BP стынет уже при -25. По крайней мере конвеерное.

Да ладно, ВР нормальное масло, по допускам и тд.

ИМХО
"Нормальное"
Густеет рановато, прокачивается в морозы не айс.

а это масло как?
Top Tec ATF 1200
стоит его лить или на что посоветуете махнуть?