Pajero 4x4 Off-Road Club

MoVinG писал(а):Выходит шестерни не меняли, но переставлять - переставляли. На вашей нижней фотке нам с DEJом надо было сразу обратить внимание на то, что метки "1" не соединяются друг с другом, а такого вообще быть не должно.

Посмотрел еще раз на фото. На первом вообще меток 1 1-1 не видно, на втором видно , но угол не удачный, в глаза не бросается.
Однако, я же написал

Метки "5" и "3" при установке цепи не важны, если не снимали шестерни.

А автор не сознался.....

Lesnik_BLR, не экономьте! как говориться, "кроилово ведет к попадалову" старый гидронатяжитель имеет выработку ступеньками на штоке, присмотритесь и увидите! В мотор только оригинал

D_Slava, спасибо, пока так соберу, потом обязательно сменю, благо меняется он на ура ))
еще вопросы как снять имобилайзер с машины. хочу добраться до клапана отсечки, но эта черная хреновина портит всю малину + как отдать на стенд насос ?

ПОроясните ситуацию снял клапан оборатки на ТНВД, там почемуто 2+1 отверстий 1 ближе к резьбе и 2 ближе к шестиграннику, раньше читал 4+1, решил поступать проще + трубку соединяющую подачу и обратку распилю и запаяю твердым припоем, а вместо клапана закручу солдата. Чтобы конструкция выглядела эстетично ))

Lesnik_BLR, Про иммобилайзер тема была, нужно будет долго и упорно его ковырять и долбить.
А последний ваш пост как бы вообще не по теме. Ищите в общих или в архивных темах по дизелю - всё обсуждалось уже.

Я уже не раз здесь писал про ИММО, ничего ковырять не надо, тем более долбить. Ответный блок иммобилайзера, он же защита клапана от подключения плюса на прямую прикручен специальными болтами. Головка этих болтов после закручивания обламывается. Металл мягкий, высверливается на снятом насосе легко. После проведения процедур, блок ставится на место и закручивается обычными винтами, либо конструкция упрощается, путем подачи плюса питания блока напрямую на контакт клапана.

По клапану слива топлива не все так просто...
Суть его такая. Есть калиброванные отверстия, часть не перекрываемая, часть перекрываемая. Смысл в том, что при перекрывании части отверстий возрастает внутрикорпусное давление в насосе.
Это положительно влияет на впрыск при низких оборотах (режим пуска двигателя) и делает угол раньше при "форсажных режимах", а на холостых клапан должен открываться для уменьшения угла впрыска, что делает работу двигателя мягче.

DEJ, какое решение Вы предлагаете ? у меня 2 отверстия находящихся в зоне перепуска в подачу, при закрытии отверстия в зоне обратки и дутья в торец, имеем пропуск воздуха из отверстий на подачу из двух одновременно. я озадачен.

Никак не соображу в чем проблема.
Должно быть так:
Напряжение подано - слив топлива в обратку.
Напряжение снято - слив в обратку и в подачу.
Вроде ничего не напутал. (хотя сегодня уже не трезв, короче при подаче и снятии напряжения должны перекрываться часть отверстий)

спасибо за разьяснения уважаемый DEJ, приходит в голову тока одно решение оставить все как есть, тока в перемычку врезать краник- задвижку, чтобы минимально потом лазить для получения сравнительного анализа

эх ниче курочить не хочу, сцыкотно
заказал такой болт. где кольцо будет разделять полость подачи от обратки, и никаких дроселирующих отверстий ))

добрый! всем еще раз, накинул цепь в итоге минимальное растояние стало 15 вместо 8ми. хотя цепь старая при сравнениии с новой отличается на пол звена. еще заодно снял поддон и перепроверил метки на шкиве, лобавину пришлось правда временно накинуть.
Скрутил имобилайзер на насосе, поставил болт см. выше картинку, поменял сальник на насосе )).

вопрос: когда ствил цепь, на нижней звездочке почемуто один болт крепит стопорящую пластину, попробывал крутить во второе отверстие там тоже есть резьба, возможно там должен стоять второй болт ? иначе как объяснить ?

В этой же теме, страница 6. моя фотка Болта нет.

Если Вы про паразитную шестерню(ту, с двумя дырками) То болт ставить в верхнее отверстие(как на ресунке), а в нижнем и правда резьба, туда вкрутите болт, когда поставите крышку блока шестерен(не забудьте медную шайбу, а то подтекать масло будет)

Ну а я сегодня собрал машину(с правильными метками) Работает как часы, шепчет просто!

D_Slava, поздравляю.

эх я тоже с нетерпением жду насос с поверки, во вторник форсы с распылителями заменим. Машина стоит разобраная с неделю, как то грустн даже ((
когда снял поддон, то увидел сломаный датчик уровня масла, с какой машины его подобрать не нашел.

собственно у меня сломан графитовый поплавок. я его склеил.
вот похожий датчик с тайоты
кстати вот как на тайоте оон работатет )) http://www.toyota-ace.ru/dat_oil.HTM

вот какие были башмаки

Мой отчётик до кучи в эту тему, может кому пригодится!

http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 40#p753250

Может уже было, не нашел, спрошу здесь, как раз по теме:

Везде пишут, что после установки натяжителя коленвал крутить только по вращению, я пробовал собачку скинуть сверху, нормально скидывается отверткой, натяжитель срабатывает и без вращения. А вот почему потом нельзя крутить обратно? Получается нельзя оставлять машину на передаче на уклоне, нагрузка на коленвал может провернуть его обратно и тогда чему-то придет ппц? Сможет кто объяснить физику процесса?

Физика процесса следующая. Цепь имеет две ветви, ветви цепи имеют разную слабину (натяг). Т.е. с одной стороны ветвь натягивается КВ двигателя и тянет РВ - сильно натянута. А вторая ветвь просто возвращает цепь обратно. Для компенсации растяжения в ходе износа цепи применяется "башмак" и гидронатяжитель. Стоит он со стороны сильно натянутой ветви цепи. Ну, а теперь суть обратного процесса. При вращении КВ в обратную сторону натягивается свободная (слабо натянутая) ветвь цепи, а слабина на другой ветви выбирается натяжителем. В итоге цепь натянута сильно с двух сторон. Что приводит к ускоренному износу участвующих в процессе деталей.