Pajero 4x4 Off-Road Club

а сколько стоила процедура регулировки цепи? такие замечательные изменения ,наверно дорогой спец.

ISC1369 писал(а): ↑ Вы говорите как эксперт в теории и практике или просто лишь бы ляпнуть?

это "ляпнули"чтоб вас не развели на деньги за работу,которую на этом двигателе не делают,но видимо зря

Ну нравится человеку, что обламывать.....
Я вот тоже как помою машину, сразу табун лошадей добавляется.

ПС Регламента регулировки клапанов нет.
Есть процедура инспекции, проверки зазоров" при каждом ТО, через 15000 км.)

ISC1369 писал(а): ↑ VAZ писал(а): ↑
Вы говорите как эксперт в теории и практике или просто лишь бы ляпнуть?
Я конечно могу расспросить его подробности, но все равно не передам все точно, так что смысла не имеет)
По факту полученный эффект (все сделано неделю назад):
- работать стала мягче немного, особенно заметно при старте и стопе двигателя
- динамика ощутимо лучше, особенно снизу
- по расходу пока не могу сказать - короткие поездки, но если и стало меньше, то не более чем на 5%

Ну эксперт не эксперт, но ВАЗов с цепным ГРМ ещё в совковое время укатал штук 5 с пробегами до 300ткм и больше. Притом там всё сам перебирал вплоть до капиталки. Вот там всё было и натяжетиль регулировался ( механический натяжитель таки был, котрый вручную регулировать надо было) и успокоители обрывало. Потом на МПС2 с цепным ГРМ (принцип весь тот же, но натяжитель уже гидравлический сам цепь натягивает) пришлось ещё в 2014г с одним местным специалистом, как раз таки с нашего форума столкнуться. Пытался мне совершенно исправный ГРМ "отремонтировать". После того, как разобрали и осмотрели, то были посланы мною в небезызвестное пешее эротическое путешествие. Жалко тему всю эту вместе с его "Голубев сервисом" уже здесь снесли, интересная была история. Правда кое какие отголоски в теме по замене цепи ГРМ (см стр.17-18) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=320 и личной переписке ещё остались http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/ucp. ... 0&p=805795.
Так что на высокое звание эксперта я не претендую, но что бы знать, что у нас цепь натягивается автоматически гидронатяжителем не надо быть экспертом, достаточно мануал на эту тему прочитать, ну или вживую слазить.

ISC1369 писал(а): ↑ Я конечно могу расспросить его подробности, но все равно не передам все точно, так что смысла не имеет)

Расспросите, пожалуйста и больше туда не ездите. Очень интересно, как регулировали цепь, у которой нет регулировок

SNOOPER писал(а): ↑ Есть процедура инспекции, проверки зазоров" при каждом ТО, через 15000 км.)

Осмелюсь спросить, - а как это делать? Каждые 15 т.км. снимать клапанную крышку?

Panzer38 писал(а): ↑ Осмелюсь спросить, - а как это делать? Каждые 15 т.км. снимать клапанную крышку?

Ну да.

.kkursor писал(а): ↑ Расспросите, пожалуйста и больше туда не ездите. Очень интересно, как регулировали цепь, у которой нет регулировок

Мое воображение, представило лишь удаление звена цепи

1. Натяжитель цепи в 4М41 работает в основном за счёт пружины, установленной внутри плунжера и выталкивающей оный из корпуса. Назад его не пускает храповый механизм. Знаю, прописная истина, но всё же. Даже на новом оригинальном натяжителе при выдвижении плунжера на любое количество зубцов, плунжер имеет некий осевой люфт, свободный ход. Если с ним ничего не сделать, планка натяжителя будет гулять вправо-влево, а цепь - ощутимо позвякивать. Поэтому епошки предусмотрели заполнение внутренней полости натяжителя моторным маслом, которое должно свести к минимуму амплитуду осевого перемещения плунжера, а в идеале - и вовсе убрать её. Как это реализовано: к натяжителю в корпусе ГБЦ ведёт отдельный масляный канал, который находится приблизительно напротив канала в корпусе натяжителя. Плунжер, делая (в рамках люфта на храповике) ход в сторону цепи, затягивает внутрь натяжителя некую порцию масла. В следующий момент, когда плунжер под действием силы цепи стремится сместиться обратно, масло, собраное в корпусе, должно этому воспрепятствовать. Назад, в заборный канал, его не пускает примитивный обратный клапан (шарик + пружина), а вперёд оно может быть выдавлено только в зазор между корпусом натяжителя и плунжером. Исправный натяжитель, к которому подводится масло, избавляется от паразитного осевого люфта за несколько оборотов коленвала, быстро заполняясь маслом и обеспечивая стабильное , без подёргиваний, положение планки натяжителя.
2. Очень часто натяжитель ставят на герметик. Патамушта старую прокладку порвали в процессе снятия, новую быстро не купить, а вырубать из тонкого паронита - лень (или руки под х.. заточены). При этом, естественно, полной полимеризации герметика никто не ждёт - двигатель запускается сразу после установки всех деталей на место. И если незастывший герметик был втянут внутрь масляного канала натяжителя, то полноценно этот узел работать не будет. Из опыта - чистка канала от ошмётков герметика может занять пару часов. Воздухом они не выдавливаются, только ловкость рук и тонкая стальная проволочка.
Если была поставлена самодельная прокладка без отверстия для масляного канала - это не беда, проделать его минутное дело.
3. В тех случаях, когда зазор между плунжером и корпусом достаточен для свободного истечения масла, либо обратный клапан не держит давление в корпусе натяжителя, плунжер будет люфтить, а цепь будет греметь. И вот здесь мы и подходим к самому главному - к пресловутой "процедуре регулировки цепи".
Сразу хочу сказать, что метод этот мне не нравится. Конечно, критического вреда механизму привода ГРМ он не принесёт (по крайней мере, в краткосрочной перспективе), но есть в нём что-то неправильное, не предусмотренное косоглазыми инженерами.
А суть его в том, чтобы после свобождения взведенного натяжителя и нескольких обротов коленвала, принудительно немного натянуть цепь, отжав планку натяжителя влево (на пассажирскую сторону), позволив тем самым немного выйти плунжеру. Как правило, выхода на один зуб (слышен один щелчок) вполне достаточно. Всё, что больше двух щелчков, можно расценивать как последствия проворота КВ против часовой стрелки а следовательно, снова снимать и взводить натяжитель.
В итоге имеем цепь, постоянно натянутую достаточно туго для того, тобы исчезли её колебания при работе на всех режимах работы, ну и бренчание тоже уходит.
Каждый раз, проделав этот нехитрый трюк, я предупреждаю владельца авто, что натяжитель должен быть заменен на новый и чем скорее, тем лучше. Они все трясут гривами, соглашаясь, но меня терзают смутные сомнения, что хотя бы половина из них это делает. С другой стороны, обрывов цепей уже года четыре не было...

Так вот чем, собственно, эта процедура вам не "регулировка нятяжения цепи"?
Цепь натянута? - натянута.
Бренчание ушло? - ушло.
Запуск стал мягче, без детонационных стуков? - ну да.
Ну и всё! Деньги в кассы, машины - в массы, гарантия - до ворот, ждём вас снова! Рукожопы - они такие рукожопы...
З.Ы. ну и фоточка полностью разобранного натяжителя, если кому вдруг интересно, как оно там всё внутри устроено:

.kkursor писал(а): ↑Ну да.

Только вот на НМПС2 топливные трубки проходят сквозь клапанную крышку.
Поэтому, чтобы добраться до цепи, надо снимать топливные трубки от рампы к форсункам. А их можно снимать\ставить не более 4 (или 5) раз по мануалу.
.... дорогое выходит удовольствие.

Всем привет.
Допуск api cl4,подойдёт к 4м41?
Егр заглушен,сажевого и катализатора нет.