Pajero 4x4 Off-Road Club

Могет масса где плохой контакт?

Проверить генератор может любой автовладелец, имеющий в руках ключи, чтобы снять его с автомобиля и тестер для проверки и обмоток, и диодного моста и пр. Методики проверки есть в любой книге по ремонту, еще с советских времен. И никаких сложностей не представляет. В том числе и проверка межвиткового замыкания, как и диодного моста. Но я, почему-то, склонен думать, что не в генераторе дело, а в контактах...

Согласен с BabyHummer A-328. Погоди пока ковырять генератор, стартёр и другие агрегаты - они, скорей всего, ни при чём. Начни с тщательной проверки силовых "минусовых" проводов, их заделки в наконечники и мест контактов с кузовом, АКБ, двигателем, АКПП и РК. Степень заряженности АКБ можно узнать при помощи ареометра( стоит копейки ).

BOB51 писал(а):... Степень заряженности АКБ можно узнать при помощи ареометра( стоит копейки ).

Сейчас большинство АКБ необслуживаемые,дык ареометр там вряд ли споможет.

От себя добавлю...если бы это была обмотка то генератор стал бы более шумный, что есть признаком возможного повреждения обмотки



Особенности диагностики неисправностей автомобильного генератора

Для начала вырабатывания генератором электроэнергии на обмотку возбуждения нужно подать напряжение. Это происходит, когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания в соответствующее положение. Для регулировки тока в обмотке возбуждения устанавливается специальный регулятор напряжения. Ротором называется вращающаяся часть устройства, приводимая в движения через шкив при помощи клинового ремня. Электромагнитное поле, которое создается при вращении ротора, индуцирует электрический ток (переменный) в обмотке якоря (статора). После снятия со статора ток выпрямляется и становится постоянным. Затем постоянный ток направляется в бортовую сеть машины.

Диагностика генератора – это обязательная процедура, которую следует провести при ненадлежащей работе данного узла автомобиля. Во время процедуры диагностики можно выявить как электрические, так и механические неисправности. Последние в большинстве случаев являются следствием износа подшипников, что в конечном итоге может привести к заклиниванию ротора либо появлению шума в подшипниках. Перекос ротора чреват деформированием статора, а это, в свою очередь, может послужить причиной повреждения 3-хфазной обмотки.

В число механических неисправностей входят поломки, вызванные дефектами в подшипниковых узлах как задней, так и передней крышек генератора, а также износ шеек вала. Перечисленные неисправности довольно часто дают о себе знать в случае несвоевременной замены подшипников. Считается, что количества смазки, закладываемой в подшипник во время его изготовления, должно хватить на все время эксплуатации генератора, однако на практике это зачастую не подтверждается. Неприятности, описанные выше, можно определить на слух. О необходимости замены подшипников свидетельствует повышенный шум, который издает автомобильный генератор, когда мотор работает на холостых оборотах (звук может усиливаться при повышении оборотов), а также периодически повторяющиеся попискивания, доносящиеся из области, где находится генератор.

В генераторе находится немалое количество электрических деталей, поэтому существует высокая вероятность возникновения неисправностей такого типа. Примерами могут послужить перегрев и выгорание диодов выпрямительного моста. Кроме того, вследствие замыкания на массу может выгореть трехфазная обмотка, выйти из строя регулятор тока, оборваться обмотка возбуждения.

Если при включении зажигания не загорелась лампочка генератора, то это может быть следствием:

- выхода из строя лампы (или, что гораздо хуже, самого генератора);

- замыкания обмотки статора на «массу»;

- повреждения (либо плохой регулировки) реле лампочки заряда;

- разрыва провода, который соединяет штекер блока предохранителей со штекером реле лампы заряда;

- короткого замыкания в одном либо сразу нескольких отрицательных вентилях.

Если лампочка заряда остается горящей после выключения зажигания, то, скорее всего, произошло замыкание положительного диода. Возможно, придется заменить диодную плату.

В случае возникновения ситуации, при которой контрольная лампа горит даже при движении транспортного средства либо загорается с какой-либо периодичностью, следует проверить ремень привода генератора (он может проскальзывать), регулировку реле контрольной лампочки, состояние положительных вентилей генератора. Кроме того, причинами данного явления могут быть:

- обрыв провода, обеспечивающего соединение штекера реле контрольной лампочки заряда и центра «звезды» генератора;

- износ щеток;

- обрыв в цепи питания обмотки;

- окисление контактных колец;

- повреждение или ненадлежащая регулировка регулятора напряжения.

Как уже было сказано выше, шумы при работе генератора часто являются свидетельствами износа или плохой смазки шарикоподшипников, однако к появлению посторонних звуков могут привести и другие неисправности. К ним относятся:

- сильное окисление полюсных выходов аккумуляторной батареи, а также наконечников проводов;

- повреждение соединения между выключателем зажигания и наконечником провода;

- возникновение межвиткового замыкания в обмотке статора (в этом случае можно услышать воющие звуки).

Многие автолюбители не понаслышке знакомы с ситуацией, когда аккумулятор заряжается слишком слабо. Причинами недостаточного заряда АКБ могут быть:

- недостаточное натяжение ремня, приводящее к его проскальзыванию во время работы генератора под нагрузкой;

- неисправность в аккумуляторной батарее;

- слабое крепление (либо повреждение) наконечников проводов на генераторе;

- окисление выводов аккумулятора;

- повреждение проводов, ведущих от генератора к АКБ;

- обрыв (либо витковое замыкание) в цепи одной из фаз обмотки статора;

- выход из строя одного из выпрямительных диодов.

Если аккумулятор вообще не заряжается, то следует проверить щетки (они могут зависнуть), контактные кольца на предмет их подгорания, а также регулятор напряжения. Кроме того, к данной неприятности могут привести:

- обрыв в цепи возбуждения;

- задевание ротора в процессе вращения за полюса статора;

- обрыв проводов.

Чтобы проверить обмотку возбуждения, необходимо поднести выводы омметра к кольцам ротора. Если последний находится в исправном состоянии, то сопротивление обмотки будет находиться в диапазоне от 1,8 до 5 Ом. Бесконечно большая величина сопротивления свидетельствует об обрыве цепи обмотки возбуждения. Довольно часто разрыв происходит там, где выводы обмотки припаиваются к кольцам. Проверке качества пайки рекомендуется уделить особое внимание. Для этого можно пошевелить иглой выводы обмотки в местах пайки. В случае потемнения и осыпания изоляционного слоя можно с большой вероятностью утверждать, что обмотка сгорела.

Для проверки замыкания обмотки статора выводы омметра подсоединяются к неизолированной части железа статора и к выводу обмотки. Если обмотка исправна, то прибор покажет разрыв цепи. Диагностика межвиткового замыкания в обмотке может осуществляться при помощи прибора ПДО-1. В случае идентичности фаз на экране будет видна лишь одна осциллографическая кривая. Две кривые появляются, когда фазы неодинаковы вследствие обрыва либо межвиткового замыкания.

Проверку диодов выпрямительного блока, отсоединив его от статора, проводят, используя омметр. Прибор необходимо заблаговременно включить на измерение в кОм. Концы омметра подключаются к выходному и фазному выводам выпрямительного блока. После измерений их следует поменять местами. Если в это время показания будут резко изменяться, то это говорит об исправности диода. Если этого не происходит, то диод вышел из строя. Точно так же нужно проверить все диоды, входящие в состав выпрямительного блока.

Проверка подшипников автомобильного генератора начинается с их внешнего осмотра. Необходимо убедиться в отсутствии трещин, коррозии, выкрашивания либо наволакивания металла, сильного шума и люфта, проверить легкость вращения. Предварительно подшипник нужно промыть 10-процентным раствором моторного масла в обычном бензине. Далее при помощи пинцета снимается уплотнение. После промывки подшипник нужно высушить. Заложив около 2-3 граммов соответствующей смазки, уплотнение можно установить на место. В случае наличия повреждений шариков, разрыва сепаратора или слишком сильного износа посадочных мест шарикоподшипник придется заменить на новый. Своевременно проведенная диагностика автомобильного генератора поможет в экономии денежных средств при последующем ремонте данного агрегата.

источник http://www.avtozone.net/article/read/os ... atora.html

liss1975 писал(а):
Особенности диагностики неисправностей автомобильного генератора

Дядь Коль, после этого твоего поста тему можно закрывать

megranny писал(а):

BOB51 писал(а):... Степень заряженности АКБ можно узнать при помощи ареометра( стоит копейки ).

Сейчас большинство АКБ необслуживаемые,дык ареометр там вряд ли споможет.

Даже если у АКБ нет пробок по банкам, то значит есть цветовой сигнализатор степени заряженности( по сути- тот же ареометр ). Выкрутив его, можно проверить уровень и плотность своим ареометром. Другого простого и точного способа нет. НЕ проверив "минуса", я бы не стал затевать все вышеперечисленные проверки.

По контактам могу только согласится по поводу клемм на аккуме или силовая масса от аккума к корпусу, остальное в топку, ибо есть обратная связь, и зарядом ведает моторный.

BabyHummer A-328 писал(а):

moNTero3 писал(а): При дальнем на заведенном и на драйве с музыкой печкой и другими потребителями - 14,4

moNTero3 писал(а):Думаю сейчас заглушу и заведусь, может глюк какой то, все таки дождь идет проводка отсырела и т.п. Завожу… а там аккумулятор севший в ноль, крутить двигатель не хочет… итог эвакуатор сервис… да когда грузился на эвакуатор опустил стекло, а поднять его не смог даже прикурив от другой машины и машину завести тоже не смог, трещало реле, а двигатель не крутило.

Практически убежден, что дело в контактах. Возможно, окислились контакты массы и /или плюса на том же стартере и пр. Я бы начал работы с зачистки и смазки контактов на АКБ, и далее по силовым проводам. И все контакты с массой двигателя,кузова,итп.

Человек дело пишет. Начните с этого.

Всем привет. Стала загораться лампочка недозарядки АКБ на малых оборотах, замерил напряжение - на диодном мосту напряжение 11.4 В, при увеличении оборотов напряжение пропорционально возрастает, при ~2000 об. получилось где-то 13,2-13,5 В. Мост у меня вынесен за пределы генератора, поэтому интереса ради замерил также переменное напряжение меж выводов обмоток. Между выводами, назовем так, 1-2, 2-3 напряжение 3,5В (опять же на холостых), а вот между 1-3 - 0!
Замерил сопротивление, между всеми выводами - 0,9 Ом. Диодник распаял, проверил диоды - целы (спаял назад ). Куда дальше копать?

raven_kg писал(а):Всем привет. Стала загораться лампочка недозарядки АКБ на малых оборотах, замерил напряжение - на диодном мосту напряжение 11.4 В, при увеличении оборотов напряжение пропорционально возрастает, при ~2000 об. получилось где-то 13,2-13,5 В. Мост у меня вынесен за пределы генератора, поэтому интереса ради замерил также переменное напряжение меж выводов обмоток. Между выводами, назовем так, 1-2, 2-3 напряжение 3,5В (опять же на холостых), а вот между 1-3 - 0!
Замерил сопротивление, между всеми выводами - 0,9 Ом. Диодник распаял, проверил диоды - целы (спаял назад ). Куда дальше копать?

С ротором, похоже, проблемы. Возможно щетки "кончились".

А мне кажется проблемма в самом аккумуляторе. Просто уже не держит заряд.

Delika379 писал(а):А мне кажется проблемма в самом аккумуляторе. Просто уже не держит заряд.

Надо читать с начала

Съездил вечером купил аккумулятор и тестер

наконец добрался до компа...
Был в сервисе результат следующий, напряжение падает при включенных всех потребителях и драйве до 12.5. прибавляешь газку все приходит в норму 13,5-13,8. И когда включаешь все потребители обороты холостого хода не прибавляются... вердикт был такой низкие обороты холостого хода из за этого не вырабатывается нужное количество энергии...
Был так же в вольтаже поменял диодный мост и реле на генераторе второй раз результата нет
Обороты у меня на первом деление от нуля, где то около 500, чуть газа даёшь что бы стрелка еле еле полонялась и все приходит в норму.

Дефект не найден, я так понял? Почему силовую проводку и минуса не посмотрели в сервисе, там есть яма или подъёмник - минутное дело.

SNOOPER писал(а):Надо читать с начала

Съездил вечером купил аккумулятор и тестер

А кто сказал что новый аккум не может быть браком???? Сам с таким сталкивался. Новый аккум а утром не крутит.

moNTero3 писал(а):Обороты у меня на первом деление от нуля, где то около 500, чуть газа даёшь что бы стрелка еле еле полонялась и все приходит в норму.

Так вот тут собака и порылась. Обороты должны быть 650 +\- 50. Если мне память не изменяет. Соответственно пониженные обороты и не хватает для до зарядки аккумулятора. Следствием пониженных оборотов может быть грязная дроссельная заслонка. А может и электрическая часть неисправна. А утром на холодную какие обороты у вас?

BOB51 писал(а):Дефект не найден, я так понял? Почему силовую проводку и минуса не посмотрели в сервисе, там есть яма или подъёмник - минутное дело.

нет не найден дефект.
А как повлиять может проводка если при небольшом увеличении оборотов все становится ок?

Delika379 писал(а):

moNTero3 писал(а):Обороты у меня на первом деление от нуля, где то около 500, чуть газа даёшь что бы стрелка еле еле полонялась и все приходит в норму.

Так вот тут собака и порылась. Обороты должны быть 650 +\- 50. Если мне память не изменяет. Соответственно пониженные обороты и не хватает для до зарядки аккумулятора. Следствием пониженных оборотов может быть грязная дроссельная заслонка. А может и электрическая часть неисправна. А утром на холодную какие обороты у вас?

1200-1500 с утра где то. дросель почистил. был подсос воздуха впускном коллекторе но устранил обороты не прибавились. у меня даже когда коней включается обороты не прибавляются...

Значит надо менять дроссель.либо попробовать провести обучение хх. Либо( но это мера чисто временная) можно вы ковырять заглушку. И поднять обороты в ручную. Обороты должны подниматься от кондея, когда рулем до конца выкручиваешь, и при включении потребителей.

moNTero3 писал(а):

BOB51 писал(а):Дефект не найден, я так понял? Почему силовую проводку и минуса не посмотрели в сервисе, там есть яма или подъёмник - минутное дело.

нет не найден дефект.
А как повлиять может проводка если при небольшом увеличении оборотов все становится ок?
Это сейчас ОК. А завтра может быть как описано в начале ветки. В чём и коварство окисленной, плохо заделанной силовой проводки и плохих минусов, что отсутствует стабильный контакт. Очень похоже на то, что творится у Вас.
И самое главное, чтоб это найти, не требуется денежных средств и спец.оборудования - только внимательный внешний осмотр. Я лично всегда начинаю с этого. Что касается оборотов х.х. , то у меня они тоже 500 - и система эл.снабжения при этом работает без нареканий.