М-да. Не буду говорить ничего обидного в адрес некоторых советчиков, мнящих себя великими специалистами. Скажу только, что они не совсем правы, а вернее, совсем не правы. Кого я имею в виду, пусть каждый решит сам.
Топикстартеру:
Если тебе на самом деле интересно, куда может уходить антифриз, вспомни о такой штуке, как теплообменник рециркулируемых газов. Допустим, в нём есть маленькая трещинка. Которую на холодном снятом теплообменнике не выявить. Его, можно, конечно, нагреть и опрессовать, но кто будет морочиться... На заведенном двигателе не факт, что выхлопные газы передавят антифриз и прорвутся в систему охлаждения. Им есть куда уходить - через турбину в интеркулер и дальше во впускной коллектор или в атмосферу. А вот сразу после остановки мотора, когда в выпускном тракте устанавливается атмосферное давление, а в системе охлаждения - скажем так, повышенное, антифриз начинает помалу сочиться - куда? правильно, в выхлопную трубу, к катализатору. По мере остывания мотора разница в давлении будет падать, в какой-то момент антифриз перестанет проникать в выхлопную систему. То, что уже просочилось, испарится при следующем пуске и прогреве топлива. И даже если его там соберётся со стакан (маловероятно) и его начнёт выплёскивать на улицу, что мы скажем? Правильно: "А, это просто конденсат". Ещё и рукой махнём. На деле течь может измеряться несколькими миллилитрами, которые, складываясь, переходят в децилитры и литры.
Теперь о том, что тебе нужно сделать:
1. Слей часть антифриза в банку и рассмотри на цвет. Если он непонятного буро-грязного цвета, то это - однозначно прорыв отработанных газов (ОГ) в систему охлаждения (СО). Антифриз под воздействием ОГ окисляется, теряет свои свойства, мутнеет, начинает способствовать коррозии всех внутренних поверхностей СО. Если не брезгуешь, попробуй его на кончик языка. Свежий антифриз всегда сладковатый, окисленный - уже нет.
2. Заведи холодный двигатель. Открой пробку радиатора. Пусть кто-нибудь погазует. Не сильно, двух тысяч оборотов хватит. Если пойдут обильные пузыри - считай, дёшево отделался. ОГ пошли в СО между прокладкой и блоком/головой.
3. Если обильных пузырей нет, прогревай двигатель до рабочей температуры. Можно с открытой пробкой. Если уровень антифриза был 100% (радиатор залит полностью и в бачке уровень между метками), просто немного вытечет антифриза. Нагреваясь, он увеличивается в объёме, это нормально. После прогрева пусть помощник опять погазует. Если в горловину идут пузыри или антифриз фонтаниует в капот (осторожно, можно получить ожог), дело плохо, потому как причин, кроме пропуска прокладки, может быть ещё две: трещина в ГБЦ и трещина в гильзе цилиндра.
Довелось мне мельком ознакомиться с трудом человека с кандидатской степенью на эту тему. Весь пересказать не смогу, но суть в следующем.
Если проблема в пропуске прокладки, она проявится и на холодном моторе, и на горячем. Если прорыв ОГ в СО идёт через трещину в блоке/ГБЦ, происходить он будет тем интенсивнее, чем выше температура двигателя. Чем выше температура, тем шире трещина.
Образуются трещины там, где больше градиент температур - т.е., как правило, в рубашку СО и крайне редко - в картер. При прорыве ОГ в картер мотор первым делом выплюнет масляный щуп, ну и через сапун может во впускной тракт маслица подбросить, а это почти всегда - гарантированный разнос... Не говоря о том, что из маслозаливной горловины будет коптить, как из выхлопной трубы.
В любом случае, подъёма головы не избежать - виновата в этом прокладка, или блок, или ГБЦ.
Болты головы можно использовать три раза. Об этом прямо говорится в мануале, а я ему верю больше, чем некоторым местным "экспертам". Поэтому,если прокладка будет оригинальной, ставь старые болты и не парься. Не забудь вычистить и продуть каналы для болтов. Бывали случаи, из-за оставшейся там жидкости при затяжке лопался блок. Гидравлика, однако.
Голову надо проверить на наличие трещин. Без вариантов. Всё равно каким методом - погружения в горячую воду и надавливания, использования проникающих красителей, ультразвуковой диагностики или рентгенографии - это неважно. Мне больше по душе опрессовка в горячей воде, она уже при давлении в 2 кгс/см2 выявляет все трещины, но это уже дело вкуса. Если выявлена трещина - или замена, или ремонт. По ремонту всё подскажут местные спецы, не вижу смысла проводить ликбез именно здесь и сейчас. Если ремонт невозможен - ну что же, замена ГБЦ...
Если проверка трещин не выявила, голову надо шлифовать. Это тоже без вариантов. Народная гаражная мудрость гласит: "Снял голову с дизеля - шлифани её!". В идеале - надо и блок шлифануть, но для этого ведь его надо снять, а это - затраты, а денег нету и т.д. и т.п. Но я своё мнение высказал.
Трещина в гильзе если и будет, то найдётся сразу. Как правило, они только вертикальные и отлично видны и прощупываются ногтем. Для детальной ревизии всех цилиндров необходимо покрутить КВ взад-перёд, но, поскольку натяжитель цепи и так снимать и взводить заново, то это не страшно.
4М41 гильзуется, кто бы что не говорил. Во всяком случае, на том же Экзисте есть ремкомплекты.
А если перегильзовывать блок не позволяет религия, тогда надо искать б/у, и желательно, под свои поршни в размер.
Подбирая новую прокладку, следует помнить, что она на этом моторе подбирается под выступ поршней над плоскостью блока цилиндров, а не под размер, снятый во время шлифовки ГБЦ. У меня стояла не родная прокладка первого размера, а я поставил третьего (+0,1мм от первого размера, хотя при шлифовке ГБЦ снято было 0,07мм). Но это мой выбор. По науке, можно было брать первый размер и не париться.
Голову, пользуясь случаем, надо выдраить до блеска. Если лень самому - отвезти на мойку, где есть Кёрш с подогревом. Пусть не стесняются, ставят регулятор на 120 градусов и чистят перегретым паром. Потому как в ручную, при помощи химии и просто горячей воды под давлением, этим можно заниматься целый день, проверено. Ну и естественно, не худо бы притереть клапана. Дизелю это важно. Можно и сальники клапанов поменять. Когда ещё будет такая возможность, а стоят они недорого.
Я через это всё прошёл пару месяцев назад.
1. Профукал уровень антифриза. Я ни разу за три года его не проверил. Ну, есть в расширительном бачке - и ладно. А то, что из-за уставшей пробки система не высасывает бачок, а тупо заполняется воздухом, в голову как-то не приходило. Поставь косоглазые уровнемер антифриза - и этих проблем не знал бы ни я, ни сотни других японоводов. Хондолюбители, например.
2. У меня тоже лезла вверх температура. Летом. Я тогда перепаял приборку и думал, что проблема решена. Как бы не так.
3. Свой двигатель я закипятил конкретно. Мало того, что я в тот день тащил за собой груженый прицеп, так я ещё и газовал до плешки, пытаясь "продавить воздушную пробку". Стрелка температуры билась в красную зону минут пять, прежде чем до меня дошло, что я что-то делаю не так. Додавился я до того, что когда сработала пробка радиатора, через дренаж расширительного бачка выбило на землю около 2-х л антифриза. И ещё литра полтора я едва не получил в лицо, когда по простоте душевной решил открыть пробку радиатора, не дав мотору остыть. И что самое удивительное - залив почти пять литров антифриза в систему, я добрался до дома своим ходом (250 км), с прицепом (700кг), по пути закипев всего два раза. Просто останавливался, травил давление, выливал в радиатор чачу из бачка и ехал дальше.
Но что самое интересное - ГБЦ считай, не повело. Промерили её очень тщательно, микрометром, на станке. Мне намекали, что всё просто идеально и можно сэкономить, просто поставив новую прокладку, но - "снял дизелю голову - шлифани её!"... Кто-то спросит - типа как так, шлифовщик отговаривает клиента, это чё, типа, "пчёлы против мёда"?, но у меня там свои крючки, так что не надо...
Ну, а то, что ГБЦ нигде не треснула, оставшись без антифриза вообще - это или везение, или надёжность 4М41, кто бы что ни говорил.
4. Место пробоя прокладки я не нашёл. У меня был мокрым 4-й цилиндр, а грешил я на перемычку между 3-м и 4-м цилиндрами. Что-то там такое на прокладке типа канала прорыва просматривалось, да и болты ГБЦ между этими цилиндрами были рыжими... Видать, не первый день это всё продолжалось, просто езда с прицепом на 140 км/ч стала последней каплей...
5. При шлифовке ГБЦ, после первого прохода плоско-шлифовального станка, именно возле перемычки между 3-м и 4-м цилиндрами обозначилось тёмное пятнышко. Скорее всего, именно там ОГ и прорвались в СО.
6. Плоскость блока и поршни я выдраил скотч-брайтом, смачивая его в растворителе. Потом продул сжатым воздухом, опуская и поднимая поршни, чтобы удалить весь абразив и грязь. Зеркала всех цилиндров были осмотрены посредством большой лупы и где надо - инспекционного зеркала. Трещин не нашёл, и на том спасибо.
7.Голова была вылизана, клапана притёрты. Обжимал голову строго по мурзилке, с выдержкой порядка, моментов, и с доворотами на 90 градусов. Зазоры на клапанах были отрегулированы, всё пять раз перепроверено, натяжитель цепи снят/взведён/поставлен на место, двигатель собран и заведен.
И в который раз, слушая мурлыкание исправного дизеля, я убедился, что чистота - залог здоровья не только человеков, но и пятнадцатилетних самоваров, на которых эти человеки ездят.
Здесь та же история, но с фотографиями:
Раз! и
Два!
Всем добра.
(Краснодар 
