Pajero 4x4 Off-Road Club

livsi писал(а): ↑ По цене 3-х контрактников проще, дешевле и быстрее было сделать нормальную капиталку родного движка нормальными запчастями и прямыми руками. Как говорится кроилово приводит к попадалову.

Тот первый не подлежал ремонту уже, все мастера сказали проще купить контракт. Ну я и не думал, что с контрактами на такие моторы будут проблемы, до этого потоком ставили jz и uz на автобусы, ни разу проблем не было. Несколько буханок и козлов построили на 3-5vz.

triode-master писал(а): ↑ Кстати мотор от галлопера, что там с резьбами в плите не так?

Не прошли протяжку, вылезла резьба. Даже до затяжки динамометрическим ключом не дошло. Большие болты (на 12 вродеб которые, 4 шт.)

Двигатель был собран на продажу.В 4 цилиндре стоял не родной поршень с шатуном, поэтому весь поцарапаный, ремонт сказали 14 т.р.. В ГБЦ постели распредвала тоже задраны, мастера говорят не ремонтируется. У коленвала срезало шпонку, шкив болтается, надо наваривать и шлифовать.

Сергей Е писал(а): ↑ Не прошли протяжку, вылезла резьба. Даже до затяжки динамометрическим ключом не дошло. Большие болты (на 12 вродеб которые, 4 шт.)

Там шаг большой, кажись 1.75, перед закручиванием надо точно убедится что колокол к двигателю подошел вплотную и отверстия соосны.
В виду того что шаг крупный он в любом случае начинает закручиваться, а то что не по резьбе пошло не чувствуется.
Многие, да и я грешен, начинают сажать колокол на место путём притягивания.
Короче надо было акуратнее.

Сергей Е писал(а): ↑ Двигатель был собран на продажу.В 4 цилиндре стоял не родной поршень с шатуном, поэтому весь поцарапаный, ремонт сказали 14 т.р.. В ГБЦ постели распредвала тоже задраны, мастера говорят не ремонтируется. У коленвала срезало шпонку, шкив болтается, надо наваривать и шлифовать.

Да тут косяки все такие что "Может быть будет жить", только с расчётом на авось.
Постели делают, но это дорого и зачастую не живёт. С коленом аналогично.

Ну купите l6at, навесное своё будет.
На авито полно их.

Сейчас ремонтируют почти все. Надо просто конторы с прямыми руками у мастеров искать. Самая главная часть в ДВС это блок. Тем более, что это номерная деталь. Постель КВ восстанавливают. Цилиндры гильзуют. Плоскость шлифуют.

поменял на контрактный, все равно дымит, правда проехал еще меньше 100 км. может ему приработаться надо?

Это уже тема не для данного раздела.
Но вообще чего ему прирабатываться-то? Дымит как, когда, при каких действиях? Какое масло? Был ли осмотр ГРМ перед установкой мотора? Можно было еще камерой в свечное отверстие залезть. Как выглядят свечки сейчас?

Дым разный бывает: охлаждайка, масло, богатая смесь. Масло сизый дым с характерным запахом. Охлаждайка парит соответственно. Богатая смесь - черный дым. У Вас чем дымит?

Поставил контрактный двигатель, дымит. Что делать?

Дым синий. Воняет в гараж не зайти. Масло на щупе чистое.

Сергей Е писал(а): ↑ Поставил контрактный двигатель, дымит. Что делать?

Заниматься стандартной диагностикой (будто двигатель не только что поставленный):
- определить цвет, запах дыма
- определить условия, при которых дымит и не дымит

Дальше сделать выводы и исходя из них решать куда смотреть.

Вообще, перед уставнокой, как я говорил выше - необходимо было скинуть крышки грм и клапанов и оценить состояние системы грм, помпы, сальников. Ибо сделать это, пока мотор на верстаке, проще, чем когда уже стоит на авте.
У меня, например, на одном из контрактных моторов, текла помпа и задняя трубка на коллекторе, где трубки охлаждайки на печку.

Сергей Е писал(а): ↑ Дым синий. Воняет в гараж не зайти. Масло на щупе чистое.

UPD: воняет чем? горелым маслом или богатой смесью? С прогревом перестает? В каком состоянии свечи?

перед установкой поменяли грм, сальники коленвала, свечи. запах какой то маслянно химический. после прогрева дымит меньше но все равно на глаз видно

Если дымит всегда и пахнет жареным маслом - это чаще всего кольца или кривые цилиндры.
Если дымит после того, как машина какое-то время поработала на ХХ или при первом запуске мотора - сальники клапанов.
При этом на свечах видно масляные отложения, как наросты, в районе электродов.

Если дымит белым или сизо-белым, но густым и тяжелым дымом, при этом воняет химией и режет глаза и нос, то это льют форсунки.

Если дымит белым и тяжелым дымом, но пахнет отчетливо антифризом - то дыра в бошке или прокладке гбц.

Это примерные данные, может быть как комбинации, так и отклонения.


Что могу сказать - ездить, следить за уровнем масла и антифриза, состоянием свечей. После определенного выбега будет видно что пропадает и как обстоят дела в цилиндрах.

спасибо

Синий дым это масло. Если при прогазовке усиливается, то это поршневая. Кольца залегли или банально выработка большая в поршневой. Раскоксовка врядли поможет. При перегреве движка (основная причина залегания колец) кольца теряют свою упругость и не возвращают обратно свою форм.

что делать? менять кольца?

Снимать, разбирать мотор и мерит поршневую. Кольца как минимум менять.

Сергей Е писал(а): ↑ что делать? менять кольца?

Не торопись антифриз не уходит? Если с ОЖ всё норм, то для начала: мерий компрессию, если компрессия в норме и без сильного разбега по цилиндрам, то для начала замени маслосъёмные колпачки, а потом посмотришь, стоит ли копать глубже. Если компрессия аВно, то уже с разборкой и дефектовкой как народ описал выше. Но учитывая древность ДВС ( я так понимаю, что разговор про 12 клапанник идёт) возможно заменой колпачков можно не ограничиться

Компрессия показывает больше исправность и герметичность клапанов. Либо целостность прокладки ГБЦ. Если в поршневой выработка, то компрессия сильно не будет страдать. Масло попадая на стенки цилиндров создает дополнительное препятствие для прохождения газов. Когда уж при выработке и компрессия падает, то это совсем каюк. Причину можно установить по режимам на которых дымит. Если дымит постоянно и при наборе оборотов дым усиливается - поршневая. Если немного при запуске, а потом пропадает - не сильный износ колпачков. Если на переходных режимах (с холостых на большие обороты), а потом пропадает - то сильный износ колпачков либо (и) направляющие клапанов. Чтобы из-за колпачков или направляющих клапанов постоянно сильно дымило, то это уже клапана наверное не будет в каком-то цилиндре. Бывает когда клапан гнет и ломает направляйку.

livsi писал(а): ↑ Компрессия показывает больше исправность и герметичность клапанов. Либо целостность прокладки ГБЦ. Если в поршневой выработка, то компрессия сильно не будет страдать. Масло попадая на стенки цилиндров создает дополнительное препятствие для прохождения газов. Когда уж при выработке и компрессия падает, то это совсем каюк. Причину можно установить по режимам на которых дымит. Если дымит постоянно и при наборе оборотов дым усиливается - поршневая. Если немного при запуске, а потом пропадает - не сильный износ колпачков. Если на переходных режимах (с холостых на большие обороты), а потом пропадает - то сильный износ колпачков либо (и) направляющие клапанов. Чтобы из-за колпачков или направляющих клапанов постоянно сильно дымило, то это уже клапана наверное не будет в каком-то цилиндре. Бывает когда клапан гнет и ломает направляйку.

Всю эту заумность что тут написал можно притянуть за уши к чему угодно и ничего это не объяснит, пока не вскроешь ДВС . Всегда изначальные действия должны быть минимизированы по трудозатратам, всегда начинается с замера компрессии, а потом можно уходить в дебри предположений о которых ты тут расписал, ты вот кроме гипотез, что человеку конкретно как руководство к действию написал/рекомендовал??? По твоему посту, чел, должен сдёрнуть: ДВС, раскидать его до винта, замерить все размеры и выработки, и подтвердить одну из кучи причин которые тыт тут описал . По поводу колпачков, был у меня драндулет, который дымил как падла (причём на разных режимах) - жрал от 2 до 3-4 литров масла от пробега, до пробега смотря как давить на педаль, замерил компрессию, заменил колпачки, доливать стал от 500 до 800 грам масла на 10000 км. пробега, а разбери я его, всё промерь 100% и овалы в блоке намерилбы и износ направляющих клапанов и подуставшие кольца, и т.д. эт как капитан очевидность писать о том, что и так будет на каждом ДВС которому за 10 лет от роду . А так-то конечно человек пускай сам решает по своим возможностям, есть время, бабки на все запчасти и место снять раскидать ДВС, или на или автосервис тогда в путь на полную дефектовку переборку (тут и твои теории пригодятся), нет у человека ни того ни другого, тогда шаги должны быть минимальные и соразмерные возможностям. самое простое тем более на 12 клапаннике где всё элементарно замерить компрессию (дел на полчаса), ну и колпачки заменить, если компрессия вызывает уверенность, что ДВС ещё не совсем мёртвый а вот если не поможет, или при замере выяснится, что компрессию спёрли "цыгане" тогда ужо к "хирургу" пилюьками не поможешь.

А ГБЦ скинуть у контрактника надо было как минимум до установки. Тем более, что это уже 3 двигун. Кстати это и сейчас не поздно сделать без снятия все ДВС. Если поршни в цилиндрах болтаются как в проруби, то и без замера будет все ясно.