Pajero 4x4 Off-Road Club

in - от слова input - входящий
ext- external выходящий ... а в мануэли проверять на прогретом ... Истина где то рядом )))

АндрейV писал(а):
ну это вряд-ли.. Если конечно до этого при регулировке их не зажали. Как правило зазоры при эксплуатации только увеличиваются, если конечно нормально законтрогаено. Увеличенные зазоры слышно хорошо, но страшного в этом ничего нет - субъективно.

Как раз не всегда.... все зависит от типа привода ГРМ. в данном случае наоборот зажимает.

Коллеги ,а че все так кидаются покупать новые рег.шайбы.Вы что не можете в вашей местности найти шлиф станок на магните с кординаткой.Берешь старые шайбы и шлифуешь с той стороны каторая ляжет на стокан ,до нужного размера.У нас это занимает по времени утром отдал ,после обеда забрал,а денег стоит на рубли 40р. за одну шайбу.Я уже два раз делал,на днях третий раз буду.Кстати и головы наши на этом станке как яичко получаются ,и форкамеры его не пугают.

После регулировки клапанов остались шайбы: 2475,2600,2850,2875, и еще одна со стертым номером примерно 2500, микрометра нет точно сказать не могу. Кому нуно, пишите в личку

Цецерон писал(а):Коллеги ,а че все так кидаются покупать новые рег.шайбы.Вы что не можете в вашей местности найти шлиф станок на магните с кординаткой.Берешь старые шайбы и шлифуешь с той стороны каторая ляжет на стокан ,до нужного размера.У нас это занимает по времени утром отдал ,после обеда забрал,а денег стоит на рубли 40р. за одну шайбу.Я уже два раз делал,на днях третий раз буду.Кстати и головы наши на этом станке как яичко получаются ,и форкамеры его не пугают.

После шлифовки встречал шайбы "бублики" и убитые стаканчики. подозреваю что шайбы не однородный металл, а имеют поверхностную цементацию(каление)...

короче экономя 500-600р, можно попасть на стаканы куда кладудтся и так далее. Я думаю попадос может быть весомее

Экономию финансов не подсчитывал,а времени сэкономил точно прилично.По металлу спору нет,все правильно,шлифования сторона будет относительно противоположной уступать,так и положите её на сам стакан,а под кулочок распреда не шлифованую.
При таком положении,катаюсь уже не помню 40-60 т\км,негативных явлений не заметил,но если вылезут обязательно отпешусь,благо стаканов запасных хватает с убитой головы.

По вопросу шлифовки шайб: мне товарищ, который делал мне регулировку, рассказал "страшилку", которая произошла с его собственным 4М40 : одна шлифованная шайба лопнула пополам, кулачком ее задавило в стакан и его(стакан) заклинило в нажатом положении и ... здравствуй поршень с клапаном, короче встреча состоялась... Поэтому он категорически не рекомендовал точить шайбы. Особенно в моем случае, когда шайбы стояли уже самого меньшего номинала, а зазоров практически небыло, самый тонкий щуп не лез, поэтому точили именно сами стаканы, то место, которым он упирается в клапан. Так проще, надежней и быстрее, вся процедура заняла не более 2-х часов (с момента как я к нему приехал и выехал из бокса), а по деньгам вышло как "отрегулировать клапана а двух 2108".

Регулировать обязательно и через 15 тыс проверять. Опыт по использованию одновременно двух машин с 4М40. На одной головку блока менял в 180 тыс, на другой 260 тыс. Картина одинаковая почти. Прежние хозяева не заморачивались и ездили не думая. Один при покупке вообще сказал что там гидрокомпенсаторы...Результат на каждой головке пара выхлопных клапанов горелая, остальные на подходе. Самые плохие и на одной и на второй головке в четвертом цилиндре. Потом третий и второй... Есть еще засада в головке 4М40 у выхлопных клапанов, перестают поворачиваться. У них направляющие с дополнительным стаканом. На ножке клапана оседает нагар и в стакане возникает из него как направляющая. Такого стакана на направляющей у 4D56 нет. Впускные то же были не идеал, совсем на подходе только один.
Причем, что клапана горелые не чувствовалось вообще.
Регулировка простая, так же как на двигателе ВАЗ-2108. Валялась приспособа от 2108, немного доработал и использую ее уже лет пять. Шайбы в экзисте, Жипер по случаю десяток подогнал в начале. Шлифовать шайбы не пробовал и как то это не правильно. Только если уже совсем опустят железный занавес. Распред вал не снимаю, домкрат под колесо и за колесо кручу мотор. 10 минут вся проверка. Будет у кого интерес выложу фотки горелых головок, клапанов с нагаром, приспособы.

Ребята, помогите! Какие регулировочные шайбы нужно покупать? Исходя из того что их совсем можно сказать нет! Существует какой то комплект с определенными размерами? Или надо все вымерить и только тогда брать определённых размеров?

сначала промеряешь все зазоры (не забудь записать)
вытаскиваешь шайбы и опять переписываешь
исходя из этих данных высчитай толщину нужных шайб, некоторые иногда достаточно поменять местами
заказывай нужные размеры.


У меня осталось несколько штук, могу посмотреть размеры

Наборов не встречал... С течением времени набрал необходимый минимум для регулировки. Покупал по несколько штук исходя из анализа имеющихся шайб и возможных размеров которые могут понадобится при следующей регулировке при уходе зазора как в плюс так и в минус. Сейчас лезу регулировать, точно зная что все размеры есть.

могу отдать 2875, 2600, 2475, и еще одна криворукие уроды номером вверх положили, не знаю какой размер

Deem-On писал(а):По вопросу шлифовки шайб: мне товарищ, который делал мне регулировку, рассказал "страшилку", которая произошла с его собственным 4М40 : одна шлифованная шайба лопнула пополам, кулачком ее задавило в стакан и его(стакан) заклинило в нажатом положении и ... здравствуй поршень с клапаном, короче встреча состоялась... Поэтому он категорически не рекомендовал точить шайбы. Особенно в моем случае, когда шайбы стояли уже самого меньшего номинала, а зазоров практически небыло, самый тонкий щуп не лез, поэтому точили именно сами стаканы, то место, которым он упирается в клапан. Так проще, надежней и быстрее, вся процедура заняла не более 2-х часов (с момента как я к нему приехал и выехал из бокса), а по деньгам вышло как "отрегулировать клапана а двух 2108".

А можно еще и торец клапана подточить!

Был момент, подрезал клапан. Ездил на таком примерно тычсячи четыре. Пока не пришла новая головка. Получилось так из-за того, что прежний хозяин не регулировал клапана в принципе более 100 т км. Седло выхлопного клапана оказалось сильно поедено. Другие меньше, но тоже пришлось шарошить и тереть. После приведения его в порядок, самая тонкая шайба не лезла...

Когда ТНВД менял, снимал крышку клапанов, и заметил что на выпускных щуп 0,2-0,25 лез, а вот на впускных 0,1 и то не во всех, понимаю что не дело это, дойдут и до них руки, прогары впускных вообще возможно?

У меня две одинаковых машины. Пробеги 220 т. к. и 340 т. к. Заменил головки блока на всех. Картина состояния на двух примерно одинаковая. С выпускными клапанами интересный процесс происходит. Они перестают поворачиваться... Контакт с седлом меняется. На мой взгляд виновата в этом конструкция направляющей. Быстрей на это реагируют выпускные клапана(тепловой режим жестче). На 4м40 направляющая имеет проточку внутри. И направляющая выпускного клапана получается из-за проточки даже короче чем у впускного. 44 мм у впускного против 41 мм выпускного. Как мне кажется должно быть наоборот. И клапан больше, нагружен больше.... япам конечно видней. Но! На двух головках эта проточка забивалась нагаром и останавливала поворот клапана. На фото видно проточку в направляющей. По нагару на клапане видно что он не поворачивался. Был поставлен эксперимент, удалена часть направляющей с проточкой. Три года и 20 т.к. пройдено. Конечно это не 200 т.к. Время покажет. Горелых впускных у меня не было, но и зазоров в два раз меньше нормы то же небыло...Но некоторые были на подходе. На фото видно. И то же из-за потери вращения. Причем направление начала прогара седла и клапана совпадало с выхлопными. То что впускной клапан не поворачивался, видно по поверхности скользящей в направляющей. Неравномерная отполированость в местах контакта стенок, а не по всему стержню клапана.

Клапана ни где не поворачиваются, это заблуждение. Проточка здесь не при чём. Стержень клапана зажат сухарями в верхней тарелке, которая всегда поджата через клапанную пружину. Таким образом ни в открытом, ни в закрытом состоянии у клапана нет необходимой свободы для вращения. К тому же, нет сил, которые могли бы привести к этому вращению.

Тема вращения клапанов очень спороопасная... Я пас, нет желания.
https://www.youtube.com/watch?v=_REQ1PUM0rY

Спасибо Андрей 005! Опыт колоссальная весчь!