Pajero 4x4 Off-Road Club

Втулки вала есть везде --они биметаллические. После запрессовки при расточке на размер вала снимается белый слой\по моему олово\ и открывается бронза\пористая\. А посод. место сталь. Они из ленты--свертные.Ни паять стыки ни чего-то с ними делать не надо.Оправкой\самодельной\выпр. старые в сторону сальника и вместе с ним и сажаешь новые. на оправку перед запр. одевается шайба чуть больше нар. диам. втулки,чтобы не просадить лишку.

Втулки вала есть везде --они биметаллические.

Мих
Подскажи где они есть везде ? что то я даже по каталогу зикселя не вижу.

Ну вот сказали мне цены на запчасти....
Распред. клапан 1 шт. -1100 руб.
пружина клапана -70 руб
Сальник - 100руб

И как на ваш взгляд цены ?

Стоит не стоит брать?

На сальник - нормальная цена.
А про клапана я уже говорил - не надо их менять, ничего с ними не случилось...

ну, в москве сальник стоит 50 рублей по-моему.
зачем тебе заморачиваться с клапанами - я тоже не понимаю.
лучше купи запасной регулятор внутрикорпусного давления и подкачивающую помпу.

Николай
а где они на схеме Zexel'я ? подскажи ?

у тебя совсем с английским беда чтоль?
146100-0220 Feed Pump - подкачивающая помпа/насос низкого давления
146110-0220 Regulating Valve - регулирующий клапан.
про ремкомплект резиночек не забудь.
кстати, exist в смысле запчастей тнвд, откуда ты цены взял, далеко не самая дешевая контора. тебе действительно может оказаться, что дешевле в японии купить

Николай писал(а):лучше купи запасной регулятор внутрикорпусного давления

Это имеется в виду редукционный клапан?
С ними тоже обычно ничего не случается, пружина тока садится.
На всякий случай можно разобрать его и слегка зачистить внутренний канал и сам поршень наждачкой-нулёвкой.
Потом его необходимо отрегулировать.
Можно изготовить приспособление с манометром для проверки редукционного клапана отдельно, но это сложно.
Можно отрегулировать его в сборе, при окончательной проверке насоса.
Только тогда необходимо быть уверенным, что в порядке подкачивающий и нет износа в корпусе, по которому может перепускаться топливо.
Давление в полости ТНВД должно быть 2,5 - 3 кг. на 100 об/мин.
Если меньше, то нужно несильно стукнуть по регулировочной пробке, в которую упирается пружина, чтобы сместить пробку.
Таким образом регулируется давление внутри насоса до нужного значения.
Если давление больше, то редукционник надо разобрать и с внутренней стороны сместить пробку в обратном направлении.
Резинки на редукционнике желательно поменять.

Николай
Да нормально у мня все с англицким 8)
Просто чтобы убедится и пообщаться

Да и я бы так глубоко в насос залазить не хотел бы
самые критичные вещи поменять хотел ...
Плунжер ,сальник ...ну чтобы регулировки не нарушать ....
или так не получится ?
и один фиг надо на стенде прогонять ?
Стенд у нас в районе есть ...и чел вроде там с опытом работы ...

ну, на сколько лично я понимаю, износ подкачивающего насоса, в практике, встречается даже чаще чем плунжера. Хотя я могу ошибаться...
Касательно редукционного клапана, в книжке написано, что если ты его пережал (слишком высокое давление), то нужно новый покупать. Полагаю в таком месте это весьма уместно.

Zexel, у меня к тебе такие вопросы, коль ты ковыряешься в этих тнвд.
1. Распределительный диск (шайба) часто изнашивается? и как это проявляется в поведении двигателя.
2. Тот же вопрос, но касательно центробежных грузов.

Николай писал(а):Касательно редукционного клапана, в книжке написано, что если ты его пережал (слишком высокое давление), то нужно новый покупать.

Читал я эту книжку - отвечаю: там написана неправда.
В редукционнике запрессована пробка и её можно двигать в ту и в другую сторону. Вот разобрать его может быть проблемой для начинающего. Но есть один способ, если интересно - могу рассказать.

Николай писал(а):Распределительный диск (шайба) часто изнашивается? и как это проявляется в поведении двигателя..

Поверхность кулачковой шайбы, практически, не изнашивается.
Только в том случае, если в насос попала крупная грязь.
Частицы грязи попадают между роликами и поверхностью шайбы и делают в ней такие бороздки. В некоторых случаях, если эти бороздки не очень глубокие, то шайбу можно не менять. Проблема тут в том что для того чтобы оценить это (отдефектовать) нужен большой опыт.
Но самое плохое, что бывает - это поверхность шайбы начинает отслаиваться или откалываться и крупные осколки её могут повредить плунжер, а то и заклинить его, тогда он сломается и через секунду все внутренности насоса - в кашу!
То есть если видно хоть небольшое расслоение рабочей поверхности, то шайбу менять обязательно! Могут изнашиваться "рога" полумуфты, на шайбе. Прямо видно отпечаток крестовины, тогда двиг начинает позднить.
Опять же, чтобы отдефектовать нужен опыт. Вышеперечисленные вещи случаются на двигателях с большим объёмом, когда в стремлении увеличить впрыск, изготовители увеличивают диаметр плунжерной пары и высоту кулака, этой самой шайбы, тем самым черезмерно перегружая её.
Это как раз касается двигателя 4M-40.
А например на 4D-56 вероятность таких дефектов значительно меньше.

Николай писал(а):Тот же вопрос, но касательно центробежных грузов

С грузами вообще ничего не случается и с корпусом регулятора тоже. Изнашивается только шайба, которую поднимают эти груза, но её достаточно перевернуть и хватит ещё на десять лет.

Но есть один способ, если интересно - могу рассказать.

рассказывай, если уж тут такая пьянка пошла.
Первая мысль, которая приходит в голову - гидравликой ее двигать - подать давление по-больше, она глядишь и обратно выскочит

Николай писал(а):гидравликой ее двигать - подать давление по-больше, она глядишь и обратно выскочит

Не, не... Пробка сидит в корпусе очень плотно и сдвинуть её можно только ударом.
Я говорил о способе разборки самого редукционника.
Там внутри пружина и поршень. И всё это удерживается стопорным пружинным кольцом.
С первого взгляда непонятно как это кольцо вытащить из корпуса.
А сделать это просто.
Берёшь редукционник пассатижами и бьёшь, ну скажем об край железного стола. Только не самим редукционником, а пассатижами. Редукционник остаётся как бы "на весу".
И силой инерции поршень выталкивает это стопорное колечко. Тут главное рассчитать силу удара, что бы это кольцо вышло на столько, чтобы можно было ухватить его пассатижами и вытащить. А иначе и кольцо и поршень и пружинка разлетятся и не найдёшь их.
И потом изнутри бьёшь по пробке через тонкий стальной шток и сдвигаешь пробку сколько нужно.

идею понял, типа "топор" насаживаем в обратную сторону.
хотя, мне моя идея про гидроудар нравится, если стенд опресовочный есть - должно сработать

Николай писал(а):...ковыряешься...

Ну ты меня насмешил!

Николай писал(а):идею понял, типа "топор" насаживаем в обратную сторону.
хотя, мне моя идея про гидроудар нравится, если стенд опресовочный есть - должно сработать

А зачем? Ну вылетит эта пробка у тебя из редукционника со скоростью пули, ну и что с этого?
Задача-то сдвинуть её на 1-2 десятки всего...

Zexel писал(а):Но самое плохое, что бывает - это поверхность шайбы начинает отслаиваться или откалываться и крупные осколки её могут повредить плунжер, а то и заклинить его, тогда он сломается и через секунду все внутренности насоса - в кашу!

ниче себе. и какие это пробеги? я шайбу со своего старого насоса глянул - как новая. ни выточек, ничего нет. и ему 8 лет от роду

Вот это картина маслом. Можно подумать что там песком все смазывалось.

Интересно, а с какого двигателя та шайба, что на переднем плане, пятицилиндровая?
С европейца, наверное? Или с корейца?
Потому что на японских шайбах не бывает трёхзначных номеров, хотя двиг есть один с пятью горшками - 1PZ...