Pajero 4x4 Off-Road Club

Henry Morgan

вот после мануала он и проскочил .. после повторной установки (ессно нового ремня) сделал как написал - больше не проскакивает.

Николай писал(а):
Паш, ты бы более подробно описал что произошло во второй раз, что с ремнем, клапанами и т.д.

Вобщем когда второй раз 6 и 7 коромысло сломалось, ремень перескочил на 3 зуба.
Сегодня снял все коромысла, выкрутил свечи и крутил коленвал, заткнув поочереди каждую дырдычку пробкой. Точно ясно, что пробка выстреливает каждый раз когда поршень приближается к ВМТ. Значит ли сие, что клапана в норме? Так же точно ясно, что ВМТ первого и четвертого цилиндра совпадает с меткой на шестеренке.

Но меня мучает следующее обстоятельство: Сегодня выставив всё по меткам, точно так же как вчера, коленвал уже не прокручивается, но задевает при приближении 2 и 3 цилиндров к ВМТ, такое чуйство, что метка перескочила именно на распредвале, и клапан начинает двигаться вниз тогда, когда поршень еще не поднялся в ВМТ. Реально ли такое? Может ремень потянуло? но в зубья то он попадает. Мож он так и должен работать но почему тогда не прокручивается коленвал?

ремень просто проверить. сделай несколько оборотов кв со снятыми рокерами и если метки совпадут(каждый четный поворот), то ремень не причем.

метка на распредвале уйти не могла, только если сломался вал. осмотри внимательно его. но я склоняюсь все-таки к облому колена.

бтв будешь разбирать - осмотри шпоночные пазы кв. и проверь совпадение метки на шестеренке кв и демпфера. шкив рв сними тоже.

Точно ясно, что пробка выстреливает каждый раз когда поршень приближается к ВМТ.
Значит компрессия есть.

Так же точно ясно, что ВМТ первого и четвертого цилиндра совпадает с меткой на шестеренке.
Если при этом был сделан полный оборот коленвала, то он целый, и шестерня привода распредвала не провернута.

Сегодня выставив всё по меткам, точно так же как вчера, коленвал уже не прокручивается, но задевает при приближении 2 и 3 цилиндров к ВМТ, такое чуйство, что метка перескочила именно на распредвале, и клапан начинает двигаться вниз тогда, когда поршень еще не поднялся в ВМТ.
Какое-то несоответствие в посте. То колено прокручивается то нет.
Очень похоже, что провернуло распредвал. Посмотри метки колена и распредвала совпадают? Если совпадают смотрим шпонки. Если не совпадают то выставь метки.

В принципе шкив распредвала мог провернуться и срезать шпонку на распредвале, но при этом обычно рвет болт крепления шкива распредвала.
Henry Morgan писал как проверить ремень со снятыми рокерами.

Pin
Какое-то несоответствие в посте. То колено прокручивается то нет.

он писал уже про установленные рокеры. вообще я намекнул, что шкив рв хорошо бы снять, но вот в чем жопа, там "шпонка" такая дубовая, что если ее и срезало, то разрушения были бы не только в ней. как ты и пишешь, болт вырвало - это минимум. а мне кажется, что вырвало бы быстрее рв из головы при таких нагрузках.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... 57/1~1.jpg

"Так же точно ясно, что ВМТ первого и четвертого цилиндра совпадает с меткой на шестеренке."
Имел в виду совпадение метки на шестеренке коленвала (нижней). Извиняйусь что непонятно пишу, может пишу само сабой разумеющиеся вещи, но сейчас тупо проверяю факты, ища любые варианты. Надо проверить ремень ГРМ, что-то мысль такая, будто подсунули мне не тот. Сейчас пойду, приложу к прежнему ремню, сравню количество зубов.

Ремни посмотри они могут быть разные.Старого и нового образца,они разные по шагу

Павлик

Ремень сравнить со старым не помешает, но лучше неверное сделать как советовал Henry Morgan, намного нагляднее будет.
Пиши подробнее, что накопал. От коллективного разума хуже не будет.



Henry Morgan

Лично наблюдал как на шкиве рапредвала срезало шпонку и сорвало болт. При этом отделались заменой бугелей и коромысел в районе 3 цил. Так что не факт, что разваливать пойдет голову.

Pin писал(а):Павлик
Лично наблюдал как на шкиве рапредвала срезало шпонку и сорвало болт.

+10000000000000, хдеш вы были раньше? Как раз в субботу, в обед нашел эту фигню.

Поставив новый бугель, он зажал распредвал ну и когда я завел, через 5 сек задрало бугель и сорвало шпонку. Бугель был не новый, но все равно, посадочное место было меньше. Но с помощью ключа его можно было провернуть.
Сместилась метка относительно распредвала, поэтому я и немог, выставив всё по меткам, прокрутить коленвал.

Теперь всё работает. Всем спасибо за помощь.

p.s.
Всетаки еще мучает меня вопрос: почему выдавило железную вставку из прокладки головки, сдавило её (прокладку) что и привело к расслаблению и перескоку ремня ГРМ.
Кто-то говорит от того что перетянули, кто-то что недотянули. Один чел сказал, что после 10 000 км надо дотягивать голову, а я этого не делал. Может виновата говенная прокладка?

Павлик писал(а):
p.s.
Всетаки еще мучает меня вопрос: почему выдавило железную вставку из прокладки головки, сдавило её (прокладку) что и привело к расслаблению и перескоку ремня ГРМ.
Кто-то говорит от того что перетянули, кто-то что недотянули. Один чел сказал, что после 10 000 км надо дотягивать голову, а я этого не делал. Может виновата говенная прокладка?

Попробовать ответить на твой вопрос однозначно - все равно,что гадать на кофейной гуще, слишком много переменных в данном вопросе и может получится теоретический труд без успешного практического применения.
Исходя из практики касательно прокладок могу сказать следующее:
1 желательно пользоваться прокладками (и вообще запасными частями) проверенных производителей, которые покупаются в проверенных магазинах. Этим можно хоть в какой-то степени гарантировать себя от подделок.
2 Материал прокладок, у разных производителей, немного различается. Поэтому каждый производитель прокладок (нормальных) на упаковке или отдельно прилагает инструкцию по обтяжке. Данная инструкция может немного отличаться от инструкции по обтяжке головок завода-изготовителя двигателя. Если инструкции различаются сильно это повод задуматься о качестве прокладки.
3 Прокладки ГБЦ тянутся в соответствии с инструкцией производителя прокладок динамометрическим ключем. После этого, как правило, при нормальных условиях эксплуатации работают "долго и счастливо".
4 Дополнительная протяжка прокладок через 10-20-30 и т.д. тык, если она не рекомендована заводом-изготовителем двигателя, ни к чему хорошему не приводит.
5 Если подозревается ослабление посадки ГБЦ лучше снять голову и разобраться почему произошло ослабление (хотя лениво и вообщем не дешево) чем потом вколачивать деньги (как правило еще большие) в ремонт двигателя.
6 Некоторые специалисты рекомендуют отдавать головку в порядке обратном обтяжке, первоначально сдвигая болты (гайки) по 1 грани, и полностью их отдавать только после 2х-3х оборотов. Считаю, что для "ляминиевых" головок от этого хуже не будет.

Пожалуй все.
С уважением

Отпускать голову для ее снятия обязательно в обратном порядке затяжки,тоже и для распредвалов особенно тех где ГРМ без рокеров и коромысел например 4М40.

Голову после съёма шлифовать надо. Бугеля если поломало желательно новые ставить и шабрить их каждую пока распред будет крутится от руки

Голову на дизеляхшлифовать ни в коем случае нельзя! ибо камера сгорания находится непосредственно в поршнях если снять с головки хотябы одну десятую милиметра её можно смело выкидывать на памойку ибо клапана будут долбитсяв поршня, не путайте бензиновые маторы с дизелями , хотя на бензиновых ето тоже не рекомендуется делать !

Не вздумай шлифовать голову если нет денег на новую!

а если шпонку провернуло смотри распред и шестерню тоесть паз где стоит шпонка лутше если ты их поменяеш так же как и шпонку , а так через 1-1,5 т км проверь затяжку болта ибо если разбило паз он может ослабнуть , вобшем смотри разбирайся, Удачи!

kva

Имелся в виду не столько порядок отдачи болтов/гаек, сколько начальный процес откручивания болтов/гаек по 1 грани, т.е. типа равномерное ослабление затяжки головки по кругу, до тех пор, пока болты/гайки не перестанут притягивать голову.
По поводу порядка - абсолютно согласен.
Видимо немного коряво написал тот пост.

mike писал(а):Голову на дизеляхшлифовать ни в коем случае нельзя! ибо камера сгорания находится непосредственно в поршнях если снять с головки хотябы одну десятую милиметра её можно смело выкидывать на памойку ибо клапана будут долбитсяв поршня, не путайте бензиновые маторы с дизелями , хотя на бензиновых ето тоже не рекомендуется делать !

Не вздумай шлифовать голову если нет денег на новую!

1 У нас дизеля не непосредственного впрыска а вихрекамерныете (56й и 40й)камера згорания не в поршнях а в голове,шлифовать можно но как по книжке не более 0,2мм
2Шлифуют обычно сервисмены чтобы лишний раз перестраховаться,а если делаешь сам то проще промерить линейкой на предмет кривезны,кстати это обязательно и голову и блок.
Конечно лишний раз без необходимости не стоит шлифовать ,только когда деваться некуда.

kva писал(а): шлифовать можно но как по книжке не более 0,2мм

Ну-ка, покажи мне, где это в книжке написано

у меня во всех книжках написано, что голову запрешено шлифовать. Но это все не из-за вихревых камер, а по другим соображениям.
А на 0,2мм можно шлифовать блок, но после этого, надо подбирать прокладку по высоте соответственно.

Вообще-то про шлифовку головы тема большой баян, и там все было размусолено.

Шлифуют блок. Для этого и существуют прогладки ГБЦ разного размера. Голову шлифовать запрещено. Если повело - лучше найти целую.

Николай

Что-то с поиском я не дружу. Если не влом, кинь пожалуйста ссылку на "большой баян". Интересно почитать.

Николай писал(а):у меня во всех книжках написано, что голову запрешено шлифовать.

Не знаю, мож в книжке чего и написано, но на практике бывало что и полмиллиметра снимал и всё нормально...