завод

[Dizel Man]

По поводу свечей согласен, но токи все равно внушительные (12 и 6 Ампер). Если бы контакт был плохим, грелись бы и плохо выкручивались со своих мест (пригорали бы). Все же пара силумин/сталь. По поводу форсунок, все не совсем так. Форсунка, это гидроклапан. Открытие его определено силой сжатия пружины, а она зависит от толшины той самой шайбы. Система перемещения топлива от плунжера насоса к распылителю форсунки привязана только к пружине (иногда к изношенности плунжера и нагнетательному клапану) и ее жесткости. Двигающийся соляр упирается только в жесткость пружины и начинает ее и топливо сжимать. Пружина мягче, распыл хуже, клапан откроется раньше (хоть соляр и плохо сжимаемая жидкость, но сжимаемая), так как давление способное его открыть будет достигнуто раньше. От этого и более ранний впрыск. Ранний впрыск, выше температура горения топливной смеси и детонационный ее характер, дымность выхлопа, повышенный расход топлива за счет снижения КПД системы при совершении определенной работы.
При снижении компрессии происходит обратный процесс. Для воспламенения нужно сжать топливо-воздушную смесь до такого состояния, чтобы температура поднялась до 600-700 градусов, испарила и подожгла соляровую аэрозоль. Компрессия ниже, воспламенение позже. У Вас похоже одно компенсируется другим, возможно еще и распылители подливают, раз поддымливает. По поводу пуска дизеля, уверен на все 100, если система сбалансированна и исправна, пустится и без свечей. Если дизель без свечей пускается плохо или вообще не пускается - есть проблемы. Как минимум с цетановым числом соляра и количеством присадок в нем. Как максимум .........
По поводу масла (нагара), легко проверяется. Коллектор (впускной) снимается и смотрим на стержни клапанов. По нагару и наличию масла можно понять что это, масло с впуска (от турбины), с рециркуляции (из-за плохих колец на выхлоп) или из под маслосъемных колпаков по направляющим. Для повышения компрессии этого не должно хватить, если только не льет рекой. Могут быть три лющие форсунки, а одна работает нормально (в смысле распыла). Кстати, а давление форсунки на 3-ем цилиндре какое? Из того что Вы написали, получается что две форсунки работают с давлением открытия на 19,23% меньше нормы (верхний предел 130 бар), а две на 11,54%. Уже дисбаланс системы, вот и не совсем хороший пуск.

[faraon]

Приветствую, Disel man
по поводу лягушки - эксперимент не удался - она как каменная и качаться не хочет, видимо отсутствует воздух (про который вы наверное подумали) и она не прожимается, про рециркуляцию завтра посмотрю как ведёт себя шток, но вот только по моему клапан работает не от разряжения, а от давления, а давление берётся как раз с турбины (тот тонкий, резиновый, армированный шланг что с турбины идёт). Вопрос по поводу сажа-маслянной каши - это нормально или аномалия? По поводу приёма - реально ли подъехать в субботу т.к. не Московские мы 180 км только до кольца плюхать в связи с эти на неделе тяжело и в торой вопрос по стоимости (ориентировочно, т.к с тугриками напряжёнка хотелось бы знать потяну или нет). И спасибо за время уже потраченное на решение проблеммы. Да про свечи кто-то писал что дескать может после пуска реле глючи и питание снимает со свечей - так вот ответственно заявляю (как радио-электроник (с дипломом между прочим) питание идёт и после пуска и даже как и следовало ожидать с 11-12 вольт - до пуска поднимается до 14 вольт после пуска.

[Dizel Man]

Приветствую, faraon!
Эксперимент с "лягушкой" ставил своей целью определить не имеется ли проблем с клапаном в ТНВД поддерживающим давление на входе плунжерного блока. Каменной "лягуха" может быть только при выключенном зажигании, так как электроклапан отсечки топлива закрывает магистраль на выходе из фильтра (входе ТНВД). После включения зажигания канал открывается и соляр прокачивается в обратку через клапан перелива, о котором я писал ранее. Клапан рециркуляции работает от вакуума точно. Трубка подключается к нему справа на сильфоне, а шток двигается внутрь сильфона, а не наружу (т.е. не выдвигается). Снимите трубку, заглушите ее болтиком соответствующего диаметра и пустите двигатель на холодную.
Сажа-маслянная каша (видимо в достаточном количестве) явление не уместное. Причинами может быть попадание масла из турбины (а в нее из вентиляции картера в виде паров) которое активно обогащается сажей из постоянно открытого клапана рециркуляции. Если он открыт всегда, сразу после пуска, то у Вас постоянно дует горячим выхлопом в коллектор, вот вам и закоксованная куча. На счет подъехать в субботу, пишите в личку, обсудим что Вы хотите.

[Николай]

2 Faraon - тот клапан о котором ты пишешь - это перепускной клапан турбины, он регулирует давление наддува. деталь 12501 тут
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E135174400
а Disel man говорит о клапане ЕГР - деталь 12400 тут http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E138465536
у тебя такого может и вообще не стоять. Например у меня на впускном коллекторе даже прилива для этого клапана нет.

2 Disel Man
Читая данные на сайтах производителя я встречал характеристики свечей, где было написано, что холодная свеча может потреблять до 20А по мере прогрева уменьшая ток до 10А. Именно по току, потребляемого свечами ориентируются современные системы при их прогреве.
Про форсунки -

Двигающийся соляр упирается только в жесткость пружины и начинает ее и топливо сжимать.

перед впрыском соляр не движется, т.к. система полностью заполнена им, и воздуха там нет. Как только плунжер начинает ход давление открытия форсунок должно достигаться почти мнговенно- жидкость не сжимаема. Как мне объясняли, низкое давление открытия форсунок очень влияет на КАЧЕСТВО распыла. А сдвиг угла впрыска - лично я бы хотел посмотреть это своими глазами на осцилографе. По моим представлениям он не должен сместиться больше 0,1 градуса.
Какое давление на форсунке 3-го цилиндра я не знаю, т.к. в сервисе мне их все перепутали местами.
Про масло, как я написал - рециркуляции у меня вообще нет, но турбинка подгоняет масло - где-то 0,5 литра на 3000-3500 км и патрубки в масле.
Про холодный пуск - есть утверждение, что 4д56 и 4м40 без свечей зимой ( ниже 0). Откуда я это взял. У Кости (Arkhipov K.) хоть и новая машина, но прошлой зимой у него пара свечей сгорела, и заводиться по-человечески он не мог. Ведь при сжатии воздух в цилиндрах нагревается не только от уменьшения объема но и от его(цилиндра) стенок. А на холодном он охлаждается.

[faraon]

Я уже понял какие трубки и какие клапана.
Вопрос следующий - никак не могу снять трубку вакуума с исполнительного клапана (котор. на коллекторах), что если снять питание управляющего клапана (котор на моторном отсеке) т.е. вопрос в том он открыт когда есть на нём питание и следовательно вакуум подаётся на рабочий клапан или наоборот он открыт когда нет питания.
Disel man т.е если я правильно понял сейчас мы думаем что клапан открывается в момент завода и газы из выхлопной системы попадают ву впускнной коллектор, обедняют до нельзя смесь и всё загажывают там сажей. 1. Значит если не заморачиваться на экологию этот девайс можно выключить навсегда и не париться, на любых режимах работы движку от него тольк хуже? 2. не понятно единственное если смесь в момент пуска обедняется то почему сизый выхлоп не сгоревшей соляры (вроде как на оборот богатит)?.

[Николай]

На многих конфах обсуждается проблема - глушить или нет этот клапан ЕГР.
Мое мнение - глушить, хотя экологию конечно жалковато....
Но глушить правильно, а именно надо ставить металлическую заглушку между клапаном егр и коллектором. Таким образом икслючается любая возможность прорыва газов, да и отсоединенные трубки не болтаются по отсеку.

[Dizel Man]

Приветствую, Николай!
Дабы не выглядеть идиотом, упираться по поводу изменения угла опережения впрыска от давления впрыска форсунок не стану. Соляр, правда, сжимаемая жидкость (относительно бензина и керосина). Был у меня стендик для экспериментов, на D24-ом Вольвовском дизеле, продался как запчасть. Думаю чтобы весомость заявлений была подкреплена практикой, придется собрать еще один. У меня остался дизелек Тойотовский, подходящий для этих целей. Нашел для эксперимента неплохие прецизионные датчики давления ROSEMOUNT с погрешностью 0,1%. Говорят что есть с еще меньшей погрешностью, но цены куксаются уже на озвученный. Встроенное демпфирование позволяет настраивать цифровой фильтр под любую полосу. При наличии средств можно соорудить линейку из 4-6-8 датчиков и устанавливать на работающий двигатель. Кроме пиковых значений давления можно контролировать по пикам сигнала запаздывание (опережение) работы каждого цилиндра. Если в гнезда свечей накаливания ввернуть датчики температуры, можно снимать диаграмму теплового баланса двигателя, и не взирая на износ его составляющих, настраивать прибор по максимуму возможностей. Это к нашей беседе о стробоскопах. По поводу пуска на холодную. Мое убеждение, основанное на практике, нормальный дизель должен пускаться и без свечей (хотя и не с пол пинка). По поводу турбины. А вот масло у нее только на выходе? Может масло все же из вентиляции картера?

не понятно единственное если смесь в момент пуска обедняется то почему сизый выхлоп не сгоревшей соляры (вроде как на оборот богатит)?.

Обедняет, в смысле кислорода меньше, а топлива больше, чем нужно для нормального сгорания последнего. В составе смеси много ЦО из выхлопа, что давит энергетику сгорания смеси. Вакуумную трубку можно снять не с рабочего клапана, а с электрического, только заглушить выход клапана.

[Николай]

Вакуумную трубку можно снять не с рабочего клапана, а с электрического, только заглушить выход клапана.

Можно вообще, отключить разъемы питания вакуумных клапанов, я думаю, и этим ограничеться. А вакуумную трубку лучше снимать с металической, котороя идет от электроклапанов по впускному коллектору и выходит рядом с турбиной - 12433А.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E138465536

[Николай]

Приветствую, Diesel Man

Приветствую, Николай!
Дабы не выглядеть идиотом, упираться по поводу изменения угла опережения впрыска от давления впрыска форсунок не стану. Соляр, правда, сжимаемая жидкость (относительно бензина и керосина). Был у меня стендик для экспериментов, на D24-ом Вольвовском дизеле, продался как запчасть. Думаю чтобы весомость заявлений была подкреплена практикой, придется собрать еще один. У меня остался дизелек Тойотовский, подходящий для этих целей. Нашел для эксперимента неплохие прецизионные датчики давления ROSEMOUNT с погрешностью 0,1%. Говорят что есть с еще меньшей погрешностью, но цены куксаются уже на озвученный. Встроенное демпфирование позволяет настраивать цифровой фильтр под любую полосу. При наличии средств можно соорудить линейку из 4-6-8 датчиков и устанавливать на работающий двигатель. Кроме пиковых значений давления можно контролировать по пикам сигнала запаздывание (опережение) работы каждого цилиндра. Если в гнезда свечей накаливания ввернуть датчики температуры, можно снимать диаграмму теплового баланса двигателя, и не взирая на износ его составляющих, настраивать прибор по максимуму возможностей. Это к нашей беседе о стробоскопах. По поводу пуска на холодную. Мое убеждение, основанное на практике, нормальный дизель должен пускаться и без свечей (хотя и не с пол пинка). По поводу турбины. А вот масло у нее только на выходе? Может масло все же из вентиляции картера?

Касательно стенда.
Датчики, с точностью больше 0,1% обработать очень сложно и они потребуют в дорогой электроники. Как планируется их подключать в систему? С какой точностью по углу и на каких частотах планируется снимать измерения? Можно попробовать сделать электронный девайс, подсоединяемый к компу.

По поводу турбины - я до лета отложил. А там поменяю резинку и промою отводящуу магистраль

[Dizel Man]

Датчики у Роземаунта есть еще и с большей точностью, но цены кусаются уже на указанном датчике. Цена около штуки "енотов". Если делать диагностическую панель на 4-х цилиндровый двигатель, получается весело. Имеют они выходную шину цифрового сигнала по протоколу ХАРТ, 4-20 ма, время отклика 200 мсек, обновление 20 раз (получается, что точность будет соблюдена при 1200 об/мин коленвала) в секунду, цифровую индикацию, встроенный процессор, цифровое демпфирование и настраиваемый цифровой фильтр. ЖКИ индикатор на 5 знаков. Одним словом вещь хорошая. С учетом выше сказанного подключение к любой системе такой штуки не является проблемой. Можно использовать цифровой осциллограф в виде унифицированной по стыкам с PC-шкой платы. Но это пока планы. К весне планирую начать запускать стенд для регулировки ТНВД, тогда данные девайсы станут очень актуальными. В БОШевских стендах подобные штуки используются во всю. Одним словом поглядим....

[faraon]

Привет Всем

Вот наконец добрались руки и снял я разъём с клапана EGR -какие изменения:
- завод - как заводилась, так и осталась заводиться - хреново с расколбасом и дымом

- езда - раньше при переключения в районе 2500 оборотов на следующей передаче попадаем около 1200-1500 шла такая лёгкая дрожь по кузову и всему остальному, чувствовалось что тяжело движку, а вот теперь эта дрожь пропала - так что делаю вывод на низах стал лучше тянуть.

Уважаемый Dizel Man что же мне сделать с заводкой?

[Николай]

Вот наконец добрались руки и снял я разъём с клапана EGR -какие изменения:
- завод - как заводилась, так и осталась заводиться - хреново с расколбасом и дымом

что же мне сделать с заводкой?

Трубочку, которая была снята надо закупорить, иначе она будет вакуум в системе просаживать. Там, конечно, стоят воздушные жиклеры, но лучше трубки заткнуть.

Касательно завода - надо проверять свечи и блок их управления, давление в форсунках и сами распылители.

[Dizel Man]

Поддержу мнение Николая. Сначала проверяется работа свечей. Проверте, не пропадает ли напряжение на шине сразу после прогрева. По идее сначала должна погаснуть лампа на панели приборов, потом Вы должны пустить двигатель и только по истечении некоторого времени должно сняться напряжение со свечей. Если тут все нормально, нужно проверять всю топливную систему.