Pajero 4x4 Off-Road Club

не так давно "зверски" прогарел изгиб трубы напртив колеса... палец засунуть можно было + трещина пошла сантиметров 15 вдоль.
зато как он позитивно рычал....

собственно зайдя в магазин обнаружил какую то европейскую ноу хау, внутри упаковки бинт и активатора тюбик.
продавцы сказали что взяли на пробу и ещё ни кто не решался брать за последние пол года.
взял на себе провести эксперимент.
бинты больше похожи на марлю с гипсом, потипу как в травматологии.
на активаторе были надписи про полимеры какие то... сильно не вникал что это и счем едят, про перевод в виде наклейки говорить страшно, ввиду утери здравого смысла после пары строк "приложите обмотать 30 раз действия".

ошкурил участок трубы. пропитал куски бинта активатором ентим... приложил и обмотал как мог.
выглядело не ахти скажем так и начинало отваливаться.
нашли нитки асбестовые, обмотал ими как мог, стало похоже на лапти деревенские
внешний вид не внушал доверия, зато куски бинта видимо проактивировались и стали очень липкими и податливыми в принятии формы. конструкция показалась тонкой, посему нарезал ещё несколько кусков и намотал поверх обильно поливая активатором. оно опять решило отваливаться, нитки закончились... нарыл узенькую ленту из стеклоткани , примотал ей. прилипло капитально
далее по инструкции выждал 30 минут, завёл двигатель...

что интересно вся эта конструкция как кусок пластиковой трубы получилась, греется меньше ... как долго будет жить покажет время.

просто по описанию и картинкам эти чудо заплатки полимерные можно и на глушитель и на резонатор и на трубу приходящую к пламягасителю...

Значит уже стали обзывать "полимерный активатор"...

vk2
-асболента и ...канцелярский клей...
или
-толченный асбест + канцелярский клей, пропитываешь этой бякой бинт...

Ну а поверх стеклотканью... точно не отвалиться...

SergK
активатор был похож скорее на жидкий ПВА клей 8)

Доброго денька уважаемые! А вот интересно кто-нибудь пробывал заделать прогоревшую гофру? У меня в двух места конкретно прогорела, пробывал по всякому...один фиг!

LEXUS
с гофрой сложно... вероятно, только замена. Полагаю, что заменить на машине возможно, подобрать аналогичную гофру - очень реально, если есть конторки по ремонту глушителей.
Ну к примеру, в питере гофра стоит 700-1500, работа столько же.

места F проваривали на СТО .... начали опять сифонить но уже в рядом, не критично... просто видно пар.
а вот место Е .... короче оторвалась моя заплатка к такой то матери после катания через водные преграды видимои буераки. теперь машина как дизель урчит (или бульдозер)... зато люди стали подходить и спрашивать сколько литров у этого монстрика движок
в салоне же голова раскалывается после часа езды

defender_78 писал(а):Ну вот для Питера я узнавал - оригинальный комплект из глушителя и резонатора обойдется в 17 тысяч, катализатор - 33 тысячи, пламягаситель (тоже есть, вместо катализатора) - 17 тысяч.

Ужас
У нас на джуниорах нет второй лямды поэтому катализатор можно спокойно выбросить(заменить куском трубы) и ненадо никакой пламегаситель.

vk2 писал(а):а вот место Е ....

Замени этот кусок трубы. Кроме сварщика(неочень высокой кваливикации ) и куска кривой трубы ничего и ненадо. Прихватить на месте чтоб геометрию не изменить, затем снять и обварить. По идее так можно всю выхлопную потихоньку поменять. А насчет трубы если нет, можно от жиги какой нибудь купить "штаны" (у нас рублей 300-350 стоят) и из них вырезать по размеру своего изьятого куска.

а в вышеуказанном месте Е какая максимальная температура может быть?
это я к чему.... тут мужичёк один тычет пальцем на свою машину , мол чё паришся "...а я купил шматок сырой резины, нарезал лентой и обмотал место пердежа, который год катаюсь и проблем не знаю"

верить ему или нет не знаю, но сей диалог навёл на мысли о термоусадках кои используют при стыковке труб например.
сам пользовался но меньшим диаметром.
для тех кто не понял о чём речь обьясняю на пальцах.
существуют так называемые термоусадки, пластиковые трубки гибкие/мягкие ... под воздействием высокой температуры они уменьшаются в размере в полтора/два/три раза.
тоесть надел, подул гарелкой, пластик уменьшился и обжал (принял форму при необходимости)
снять потом такую конструкцию = распиливать только.

vk2 писал(а):нарезал лентой и обмотал место пердежа, который год катаюсь и проблем не знаю"
верить ему или нет не знаю, но сей диалог навёл на мысли о термоусадках кои используют при стыковке труб

В словах мужика есть смысл, т.к. сырая резина на трубе от температуры сварится и станет нормальной (камеры то так вулканизируют), а уж надолго ли, только опыт..., мужик не сказал на каком участке трубы лепил,может на самом выходе,там конечно попрохладнее . Если такое прокатит, то как временная латка, хотя как знать!
А про термоусадку - таже тема,все от температуры,до какого то момента она сжимается, а потом при перегреве как поведет себя? Да и в месте Е ее нужно еще через фланец перекинуть. Пробуй, Кулибин!
ЗЫ. vk2, ЗАМОТАЙ СЫРОЙ РЕЗИНОЙ, А ПОТОМ ПОВЕРХ ТЕРМОУСАДКОЙ!

sovaro
про сырую резину не знаю практически ничего, а вот о термоусадках к примеру:
Температурный диапазон эксплуатации: от -55 до +130°С
Температура полной усадки: +135°С
Материал: синтетический полиофелин, не поддерживающий горение
Толщина стенок после усадки 3.3(мм)
http://www.elemat.ru/termo_mdt-a.htm

если температура трубы в процессе использования ниже 130 градусов - у меня огромное желание всю систему выхлопа захерачить этой штуковиной

чуток ещё порылся в каталогах

В номенклатуру включенных в каталог продуктов "Deray" входит более пятидесяти типов термоусадочных трубок и изделий - с рабочими температурами до 260 С, устойчивых к топливу и маслам, негорючих, с подавлением горения и не выделяющие галогенов при горении, цветные, трубки с внутренним клеевым слоем и большое количество специальных изделий для автомобильной промышленности. Диапазон основных характеристик приведен в таблице 1.

vk2 писал(а):если температура трубы в процессе использования ниже 130 градусов - у меня огромное желание всю систему выхлопа захерачить этой штуковиной

Даже если и не сгорит,а ближе к двиглу температура выше, то может возникнуть обратный эффект - шуба будет собирать конденсат,потом выпаривать и тд, может раньше прогореть ,чем без изолятора. Наверное уже бы так делали, если б оправдано было, хотя все познается в сравнении!

sovaro
я свой предыдущий пост подправил... там до 260 градусов трубки такие бывают.
насчёт шубы не совсем понял. какая разница? почему быстрее должна сама труба прогареть?
поидеи наоборот такой шкуркой мы обеспечим более гуманные условия для трубы.
например снаружи не будет ржавчины и повреждений (пластиковая защита 3-5мм всётки)

vk2 писал(а):насчёт шубы не совсем понял. какая разница? почему быстрее должна сама труба прогареть?

Я не утверждаю ,что так именно и будет,но мне так кажется ! Открытый ,проветриваемый металл служит дольше, перепады температур+конденсат делают свое дело,а тут еще и в чехле.

Тоже было два раза такое.
Когда из-под руля в районе переключателя фар идет дымок становится не по себе.

При осмотре нагревается сам переключатель и видно немного искрение в районе переключателя.

Есть методика борьбы с этом ?

всё. удалили геморой (резонатор)
замазываю одну щелку - появляется с другой стороны и так постоянно (радовало правда что замазка импортная не отваливалась и была как железная)

приехал на СТО и попросил срезать да трубу приварить. отговаривали, пугали что рычать будет как дизель и так далее...
короче отрезали и приварили на то место трубу прямую (от газелевского глушителя отпилили кусок)
может и не шибко красиво получилось, пока не прочувствовал.

машина стала ехать чуть резвее (хотя это может кажется).. но на максимальную скорость разгоняться стала туговато
ест подозрение что когда сваривали трубы молотком стучали... и окалина да копоть посыпались и соты присыпали забили.

сравнивая фотографии вначале показалось что труба у меня стала намного ниже , но посмотрев внимательней понял что это зрительный обман. раньше выглядывал снизу бочёнок резонатора, а теперь в его же плоскости труба но по всей длине видима.
поднять выше ПРЯМУЮ трубу нельзя было, так как она начала бы биться о корпус на кочках.

выглядит всё теперича так :

http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... al_3~2.jpg

про дымок и рычание продолжу развивать тему....

меняя прокладку на стыке выхлопной и катализатора обнаружил странный тёмный налёт типа сажи под крышкой "защиты" от катализатора.
снял его... спилили крышку(была приварена), сняли стекловату..... а там уже трещина хорошая.
советую взглянуть всем кто не может понять откуда рычит
красным пометил где находилась защитная крышка, из за которой и не видно было этого безобразия.

а вот на этой фотографии
красным пометил уровень ,где либо совсем забиты соты, либо близко к этому.
сложилось впечатление что внутри просто скапливался конденсат, который смывал сажу и дальше работал как раствор на стройке...

интересно, а эти соты вообще можно промывать какой нить химией например?

vk2 Ничего себе, у тебя даже гайки открутились! У нашего это место представляет собой единый и неделимый кусок ржавого металла!
не так давно заваривали саму трубу, которая чуть дальше катализатора - вот на этом стыке, что ты открутил. И еще раз резонатор по кругу обварили. А так - все отлично, вот только гофру менять надо...

у меня щас и гофра поменяна и прокладки и заместо резонатора труба и как на фото выше всё залатано...
но пердит гадина! отчётливо спереди слева пердит! когда тыщ 6 обороты

defender_78 писал(а):vk2 Ничего себе, у тебя даже гайки открутились! У нашего это место представляет собой единый и неделимый кусок ржавого металла!

У меня гайки здесь были круглые и маленького диаметра, пришлось срезать, высверливать и новые шпильки ставить. А метал в чугуне высверливать геморно ::-):