makar.72 писал(а):Диаметры шайб: наружный 90мм, внутренний 75мм.
Толщина подбирается в зависимости на сколько надо уменьшить зазор. ВАЖНО! Дифференциал должен вставляться в корпус с натягом 0,04-0,05 мм, т.е. почти вперссовываться.
Всё сегодня собрали, завтра ставить будем, после отпишусь.
Может тему переименовать, просто назвать: " Регулировка заднего дифференциала"
Ну и как оно?
Темку да, надо привести в порядок и переименовать, я после выходных постараюсь миниотчетег написать...
Ещё инфа для размышления по подшипникам: SKF VKHB 2060 - однако аналог, ставится как ступичный и в диффы (в основном в грузовички).
С подшипниками хвостовика пока ни чего не могу подобрать (
ВАЗ 2108, лифт, блокировка, T-MAX 4500 )))
PIII 3D 3.2 SS МКПП, сток, всё ещё почти сток )))
Всё, сегодня весь день ездил.
Шум как и ожидалось полностью не ушёл, но стал более мягким, что ли. Шум остался т.к. зубья уже подношены и теперь полностью от него можно избавиться только заменой дифференциала. Но шумит теперь в более узком диапазоне скоростей.
Похоже, что износ главной пары и проворачивание подшипника связано с тем, что до меня редуктор пытались регулировать и вставили его в корпус со слишком большим натягом. Из-за этого подклинило конический подшипник и он провернулся вместе с обоймой в посадочном месте, так что при сборке надо внимательно смотреть за тем, с каким натягом вставляется дифф.
Теперь подведу небольшой итог, вкратце о регулировке:
Регулировка производится подбором толщины шайб (см. рисунок выше в теме). Подбирая пару шайб, с помощью изменения их толщины можно призводить смещение блока шестерён (дифференциал и болкировка) вправо-влево относительно хвостовика, производя таким образом регулировку зазора главной пары. Требуемый зазор 0,13-0,18мм (спасибо за превоначальную подсказку VSV1953 )
Внимание! Шайбы из закалённого металла, но не перекалите. Как мне сказали степень закалки примерно 45 едениц, что это значит я не знаю. Понял одно, что это не очень болшая степень закалки. Если шайбы перекалить, они могут лопнуть при сборке или под динамической нагрузкой, т.к. дифф вставляется по сути враспор. Сыромятину тоже ставить не стоит, т.к. при сборке шайбы может повести. На шайбах надо снять небольшие фаски, чтоб при сборке не наделать задиров на корпусе.
Дифф вставляется в корпус с неболшим натягом 0,04-0,05мм. Натяг требуется для конических подшипников, как в некоторых ступицах например, иначе может быть люфт.
Пошипник не ищите по оригинальному номеру, потому что аналогов для замены программа не выдаёт, да и в наличии их как правило нет. Ищите по размерам подходит от других машин, как правило от небольших грузовичков. И значительно дешевле, в 2-2,5 раза!
Регулировка пятна контакта судя по всему производится подобным же образом с помощью шайб. Побирая их толщину можно выдвинуть из корпуса или обратно задвинуть шестерню хвостовика.
FOHAPb писал(а):makar.72, а первоисточник есть на "Дифф вставляется в корпус с неболшим натягом 0,04-0,05мм."?
Странно, кому понадобилось лезть в диф при таком пробеге?
Тоже интересно. А в англицкой такого не увидел. Хотя может зеньки не туда пялил.
П-3 3,2D 5 Дв. 4М41 АКПП 2004г ОМЕ Летом 255/85/16 БФГ МТ Зимой Нак 265/70/16 шип
Крузер 60 1989г 4,0D 6 рядная Атмосферник ПродаН
Никто не может пребывать в состоянии хронического невезения бесконечно долгое время
FOHAPb
Про натяг это из английского мануала.
Я скачал мануал по ремонту в ПДФ по заднему мосту, вот только ссылку прошляпил, но если поиковиками пройтись, думаю всплывёт. Там полностью был мануал по ремонту П-3, но всё на английском. Думал ссыку оставить, да так и потерял. Если по заднему мосту надо могу на почту скинуть.
А в дифф точно лазили, герметик был не родной. Вот только зачем, да ещё накосячили, нехорошие люди
Вот:
Select two pairs of side bearing spacer. Determine the thickness by adding 1/2 of the clearance to the pre-load 0.05mm (0.002 inch). pre-load Мы перевели как пригружено, или натяг.
Да и по логике регулеровки роликовых конических подшипников должно быть так, они же всегда чуток делаются внатяг, чтоб нелюфтили.
Однако этот редуктор хорошо поездил без масла, после чего его перебрали но не очень хорошо...
Как результат - ГП накрылась медным тазом, совсем коньки не откинула, но жить уже не будет. Также следы провернутых внешних обойм подшипников.
Поменял подшипники дифа и собрал обратно.
Чешу теперь репу, либо искать контрактник, либо перебирать этот (ГП в мск от 26 рублей).
По процедуре снятия, проблем в принципе нет.
К сожалению (на коротыше) нет возможности вынуть правый болт балки крепления редуктора (мешает бензобак). Но в принципе редуктор выходит и так.
Ну и ещё небольшая засада с блокировкой, крышка правого подшипника снимается только вместе со всеми потрахами (к ней прикручивается пневмопривод блокировки и не дает вынуть), страшного в этом ни чего нет, просто увеличивается "слоеный пирог", который надо вынимать/вставлять в корпус.
Ну и по результатам: гул стал меньше, боюсь что не надолго (
Чего-то намудрил с датчиком блокировки, хорошо, что "на скорость не влияет"...
ВАЗ 2108, лифт, блокировка, T-MAX 4500 )))
PIII 3D 3.2 SS МКПП, сток, всё ещё почти сток )))
Упс, забыл, отломал шпильку нижней растяжки ((( На скорость тоже не влияет, но не приятно, держится теперь на одном болте...
Да и в общем и целом, за выходные проведенные с машиной, оптимизма не прибавилось (
ВАЗ 2108, лифт, блокировка, T-MAX 4500 )))
PIII 3D 3.2 SS МКПП, сток, всё ещё почти сток )))
makar.72 писал(а):Дифференциал сняли, разобрали.
Зазор вместо нужных 0,13, составил 0,25, пятно контакта на месте.
Регулировка призводится регулеровочными шайбами, которые стоят снаружи конических подшипников, они на рисунке обозначены стрелками и буквами D
Судя по каталогу на Экзисте комплект шайб можно заказать, но ожидание около месяца. Шайбы эти из закаленной стали Решили заказать их изготовление на местном опытном заводе.
Износ на зубьях главной пары присутствует, небольшой, но есть, ногтем ощущается, но как мне сказали на 80-100 тыс ещё хватит. После регулировки шум должен уменьшиться, но совмем не уйдет, из-за износа.
Пробег машины всего 93 тыс, возможно износ получился в следствии неправильно установленных регулировочных шайб, а может заводской брак. Еще одна странная особенность: наружная обойма одного из конических подшипников проворачивалась в своём посадочном месте, есть даже задиры и небольшое посинение. Хотя на работоспособность диффа это не должно влиять, но странно как-то это. Не должен он крутиться в посадочном месте...
Задиров быть не должно,а вот прокручиваться наружная обойма должна обязательно,там скользящая посадка,если обойма будет запресована,подшипник рассыпится!
Всех приветствую! читал ваш форум но ответ на свой вопрос не нашел а так нужен совет, может кто то сталкивался с подобной проблемой
"Выскакивает левая чашка привода из заднего дефферинциала и вытекает масло, стопорное кольцо на месте но почему то не держит в чем причина"
Для Traveler63.На каком-то форуме выяснили,что примерно с 2006 года проблему завод решил установкой более полных в сечении стоп.колец с соответствующей проточкой на чашке/фланце.У меня тоже такое было на 60000км.Уже на одометре 135000-без рецидива.Вставил на место,чуть разогнув кольцо.
Pajero 2 1992 г. 2,5 TD Long продан ,
Pajero 3 2005 г. 3,2 DID Long
Везёт тому ,кто везёт!
traveler63 писал(а):Всех приветствую! читал ваш форум но ответ на свой вопрос не нашел а так нужен совет, может кто то сталкивался с подобной проблемой
"Выскакивает левая чашка привода из заднего дефферинциала и вытекает масло, стопорное кольцо на месте но почему то не держит в чем причина"
Была такая же проблема только правая вылезла 2000 км проехал когда обнаружил после поездки, купил стопорные кольца на машины выпущенные после 2005 года по толщине кольца разные (после 2005 толще) фланцы отнёс к токарям что бы проточили под размер этих колец, всё собрал почти два года этот вопрос не мучает. Либо заказать новые фланцы и кольца которые ставятся на машины после 2005 года.
Вобщем гул появлялся на скорости от 40 км.ч. и при езде накатом гул пропадал,ну это пред история.Сегодня снял редуктор заднего моста.Вывесил задний мост и открутил кардан,хвостовик люфтов продольных и поперечных не имеет,люфт вращения около 1 мм.Открутил шрус с левой стороны,торец шруса закрыт пластиковой крышкой,левый фланец имеет все люфты и продольный и поперечный и вращения,ну продольный люфт наверно должен быть по шлицам(может я не прав). Открутил правый шрус, когда разъединил шрус с фланцем оттуда выпала смазка(похож на солидол),крышки пластиковой закрывающей торец шруса нет.От сюда и вопрос:так должно быть?или крышка пластиковая закрывающая торец шруса должна быть?Смотрел в экзисте картинки такую крышку не увидел.Правый фланец тоже имеет люфты,но меньше чем левый.Сам редуктор пока не вскрывал.
Последний раз редактировалось Начинающий рыбак 08 янв 2014, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
![:]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif ":Очень злой:"){kind=small}
