FAQ- Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с.) - часть вторая

[tvlad66]

Всем привет. Зима наступила, однако, а с ней проблемы запуска. Снова обнаружил сгоревшую свечу ( в смысле прошлой зимой тоже самое было) - проверял нагревом все свечи. Про свечи всё прочитал. Проверяю свечи только подключением напрямую к АКБ. Блок управления не проверял, как его проверить - не знаю. Да он собственно работает так же, как и на новой - никаких отличий не наблюдается (пробег 73 тыс.). После замены всех свечей при -15 завелся с первой попытки, но не "взрывом", как нагорячую, а "вдогонку", т.е стартером помогал секунд 5-7. Сегодня утром -24, свечи грел 3 раза (после погасания лампочку выключаю, потом сразу включаю), старт, вспышки сразу, но на рабочий режим с помощью стартера не вышел (крутил секунд 8-10). Завел только с 3 раза. Я думаю, что плохо воспламеняется соляра. Заправляюсь обычно на одной заправке до полного бака (не Лукойл, потому, что далеко до нее ездить). Что можно добавлять в соляру из фирменной химии для лучшей воспламеняемости? Про бензин и керосин знаю. Керосина не достать, а бензин надо заливать каждый вечер, что неудобно на мой взгляд, да и наверно не очень хорошо для двигателя. Пробовал впрыскивать во впускной тракт смесь для зимнего запуска Hi-Gear из баллончика, заводится лучше, но крайне неудобна сама процедура. Нужно открутить стяжку (головкой на 10), затем стянуть застывший резиновый патрубок, брызнуть внутрь, затем одеть патрубок, затем бегом заводить, если успешно, закручивать стяжной хомут. И все это на морозе. У кого есть опыт по этой теме, подскажите, плз.

[Electric]

Всем привет.. ::-):
В общем сегодня нагрели гараж до +10.. И начали замену фильтров.. В Сепаре всё вообще было забито напрочь парафином, так же как и в топливном фильтре.. Всё заменили, залили керосина.. Завели, проехались километров 15, всё встало на свои места - мотор работает как раньше ::-): ::-):
Всем спасибо..

[Sedoy]

tvlad66
Нужно отметить, что на наших машинах, оборудованных системами подогрева камер сгорания при помощи свечей накаливания, пользоваться для облегчения запуска баллончиками с легковоспламеняющимися аэрозолями категорически не рекомендуется- можно провернуть вкладыши и сделать трещину в ГБЦ. Если хочешь безопасно заводить с баллончком- сдергивай клеммы с реле подачи питания на шинку свечей накаливания.
Воспламеняемость соляры абсолютно непричем, и желание ее повысить непонятно- речь должна идти об улучшении прокачиваемости, а не воспламеняемости

Причины длительного пуска:
1. парафинизация солярки
2. некачественое топливо (машина тупит в прогретом виде и наличествует повышенная дымность выхлопа)
3. не работает одна из свечей (после запуска при этом мотор на холодную колбасит)
4. воздух в системе (смотри лягушку и шланги на герметичность)
5. неисправность термодатчика (одного из важнейших элементов нашей ЭСУД, которые чаще всего не диагностируются чеком из за частичной неисправности)
6. неисправность автоматики опережения впрыска

Постоянный выход из строя свечей прооисходит из за:
1. неисправности термодатчика
2. неправильного факела распыла форсунок
3. покупки подделок под оригинал, а также свечей убитых транспортировкой (рекомендация мануала- свечу, просто упавшую на твердую поверхность, ставить НЕЛЬЗЯ!)
4. чрезмерного усилия затягивания как самих свечей, так и шинки, небрежной установки
5. при установке не соответствующих свечей
6. завышенного напряжения в бортовой сети
7. залипания реле накала

В общем если хочешь получить комментарии, то после ночной стоянки накинь тестер на шинку свечей, потом поставь тестер перед собой на торпеду и внимательно смотри на него. Затем включи зажигание, заведи и 5-10 минут наблюдай за стрелкой. График напряжения на шинке запости сюда. Не пропусти бросок напряжения , который должен быть в момент включения зажигания.

Electric
Ежели б у тебя было столько воды, что ее прихватило в трубках, то ты и на горячую не ехал бы, а давно стоял с убитым ТНВД. Имхо- у тебя просто парафинизирована соляра, не забудь,что летняя соляра дает парафин уже при 5 гр. тепла
Но рано о чем то говорить, сперва ты должен отогореть машину и тем самым дать прореагиповать антигелю, и на полученной солярке без выпавших хлопьев прокатиться. Кстати, топливный фильтр парафином может уже быть убит.

[Electric]

Ежели б у тебя было столько воды, что ее прихватило в трубках, то ты и на горячую не ехал бы, а давно стоял с убитым ТНВД. Имхо- у тебя просто парафинизирована соляра, не забудь,что летняя соляра дает парафин уже при 5 гр. тепла
Но рано о чем то говорить, сперва ты должен отогореть машину и тем самым дать прореагиповать антигелю, и на полученной солярке без выпавших хлопьев прокатиться. Кстати, топливный фильтр парафином может уже быть убит.

Так всё нормально.. Топиком выше я отписался, что поменяли все фильтра и всё стало Ок ::-):

[Sedoy]

Просто ты уже написал свой мессадж, пока я писал свой ))

[Electric]

Ясно..

[tvlad66]

Sedoy
Насчет пользования баллончиками - смотря что там залито. Я покупал 2 разных - можно сказать, что эффективность их не более 5%, ни о каком провороте вкладышей не может быть и речи, заводился как обычно "вдогонку", только крутил не 15секунд, а 10. При этом надо учесть, как я это делал (см. мой пост выше). Пока я бегал туда-сюда, там все летучие фракции испарились. Другое дело, когда это делаеется вдвоем -один впрыскивает, другой крутит стартер, тогда впринципе возможен более быстрый старт "взрывом", но так у меня не получается.
Далее по пунктам:
п.1 парафинизация - возможно, но при этом я писал, что после прогрева машина ездит и заводится, как летом, даже если простоит на морозе -25 часа 4-5. Фильтр тонкой очистки менять экстренно не приходилось, только при плановом ТО. Лягушкой подкачки никогда не пользовался - не было нужды.
2. машина в прогретом виде не тупит и не дымит.
3. Свечи стоят новые, точно такие же, какие были заводские - NGK 6592 №13 Y-733J. Свечи были в оригинальной упаковке, перед установкой проверены накалом все и снятые тоже. Все работают одинаково. Визуально их не различить. Цвет одинаковый, шрифт тоже.
4. воздух в системе Исключено, см выше.
5. Вот термодатчик не проверял - нечем. Возможно он такой же неточный, как датчик температуры забортного воздуха, который под бампером. А может прошивка мозгов - не расчитанная на наши климатические условия. К официалам не обращался. Чек не загорается.
6. Автоматика опережения впрыска - возможно, только как это проверить? К официалам? сомневаюсь, что кто-то будет проводить эксперименты на морозе. А в теплом боксе все будет отлично. Никаких изменений по сравнению с новой не заметно. Новая точно так же заводилась в первую зиму. Я думаю, это особенность 4D56, плюс особенность данного конкретного экземпляра. Изменить что-то в лучшую сторону можно только тонкой настройкой. Но это уже совсем другая задача. Вы когда-нибудь разговаривали на эту тему с официалами? Я разговаривал. Результат нулевой.
Насчет постоянного выхода свечей из строя. Что значит постояное? Одна свеча за год, это не постоянное - расходные материалы. Я понял, что свеча не работает только при -10 градусов утром. Индикации то нет.
Возникает вопрос по прошивке. На других моделях имеется опыт применения альтернативных прошивок. Возможно иногда это оправдано. У меня была Тойота из Германии. Так она в принципе не заводилась после -30 всё перепробовал. При -27 с трудом заводил, хотя рядом на стоянке Хонда при-30 заводилась легко. Объяснение простое - машина сделана для Германии. Но в данном случае машина для России, с двумя АКБ. Возможно накосячили с прошивкой. Возможно на более новых экземплярах уже прошивка другая. Так что пока одна теория. Практических примеров маловато. Давайте будем собирать их по крупицам.

[tvlad66]

Sedoy
Еще добавлю. Насчет улучшения прокачиваемости или воспламеняемости. По моему как раз нужно улучшение воспламеняемости. После прогрева свечей - ключ на старт, сразу начинаются вспышки, но раскрутки двигателя взрывом не происходит. Горит плохо, а крутить тяжело, если стартер помогает, то далее, секунд через 10, температура в камере сгорания увеличивается, вспышки происходят энергичнее, и наконец, двигатель выходит на рабочие обороты.
Похожая картина при неисправной свече, но более высокой температуре воздуха (иначе совсем не заведется) - двигатель дает вспышки, но не раскручивается, потому что в одном цилиндре плохое воспламенение (свеча не работает). Машину колбасит, но затем температура в камере сгорания повышается (если не заглохнет) и она начинает работать как часы.
По моему все дело в комбинации алгоритма работы свечей и автоматики опережения впрыска. От этих двух зависит успех зимнего запуска. Маловата свеча по моему, сколько там тепла у нее? А какова масса замороженного металла вокруг? С чего это вдруг соляра при такой температуре вспыхнет как бензин? Нужно давление. А его нет. АКБ застыл, масло тоже оказывает сопротивление. Свечи как раз и служат для улучшения воспламеняемости.

[Sedoy]

tvlad66, меня такая же машина, как и у тебя, и заводится при -25 как положено. Свечи штатного размера, оригинальные теперь буду знать, что свечи для воспламеняемолсти, а не для зажигания ))
Посему, если нужно ехать, а не обсуждать абстрактные шашечки, то ждем информации по

то после ночной стоянки накинь тестер на шинку свечей, потом поставь тестер перед собой на торпеду и внимательно смотри на него. Затем включи зажигание, заведи и 5-10 минут наблюдай за стрелкой. График напряжения на шинке запости сюда. Не пропусти бросок напряжения , который должен быть в момент включения зажигания.

Пока нет такой информации, что либо обсуждать, углубляясь в дебри, нет смысла. Может у тебя аккумы ели крутят или что то в этом роде, ты сам пишешь

[ewgenij2]

Sedoy.
Поясни пожалуйста что происходит.
Завожусь в морозы все хорошо.Когда двигаюсь стрелка датчика темперетуры поднимается выше середины не намного но выше чем было обычно(Даже летом в 40 градусную жару).Что это может быть? Когда останавливаюсь и стою на холостых темперетура опускаетсядо середины а иногда чуть чуть ниже середины.Заметил такое постоянство когда начались морозы до этого было все как обычно.Правда меняли шестерню балансировочного вала на нем щаску сорвало.И ремень грм.Заводится и едет как обычно.Что это и из-за чего может происходить?

[Sedoy]

Уточни, не очень понятно, сорвало что на шестерне? и при каких обстоятельствах это произошло?
Перегрев при движении:
1. забита отложениями система охлаждения
2. забит снаружи грязью и окислами радиатор
3. проскальзывает шкиф муфты помпы
4. неисправна вискомуфта крыльчатки
5. неисправен термостат
6. неправильно выставлен угол опережения

[ewgenij2]

Открутилась шестерня балансировочного вала.Так как щаска на шестерне отсутствовала.Болт крепления шестерни выскачил.Все это происходило на холостом ходу.Сразу заглушил и снял пластик защиты ГРМ больше не заводил.В сервисе поменяли шестерню и ремень ГРМ так как на него попала шайба о он треснул.После этого начались морозы и я заметил эту закономерность.ГРМ выставили по меткам.Заводится хорошо даже в -28 градусов.На ходу стрелка поднимается выше середины(если всю щкалу выше середины разделить на пополам то стрелка стоит по середине этой шкалы) на холостом ходу все становить в норму.
Теперь по пунктам.
1. Не знаю не видно.
2. Окисей и грязи снаружи нет.
3. Как проверить?Надо заехать на сервис пусть посмотрят ремни?Почему он может проскальзывать?
4. Как проверить? Вентилятор крутиться.
5. Может быть но ведь машина греется и остывает нормаль только когда едешь греется.Как проверить?
6. Скорее всего ведь меняли ремень ГРМ.Как его правельно выставить?Опять ехать в сервис и сказать пусть проверяют все заново?
Вроде все.

[Sedoy]

Это просто прет везуха, если открутилась, да на холостом, а не на 100 кмч! Ремень балансиров при этом не попал в ГРМ! Под ремень ГРМ попал посторонний предмет, но он всего лишь треснул и не провернулся на зубах! ты просто СУПЕР везунчик...По помпе у меня был случай, когда крыльчатка стала проворачивтаься на валу. Но это как вариант, когда больше не за что хвататься. По термостату он может не полностью открываться, вот и перегрев. Какашки внутри можно проверить, открыв крышку радиаторв и пошуровав там пальцем. Все же у тебя машине 9 лет уже считай, может там тосол и не менялся
Ремень ГРМ лучше сам по меткам проверь и отчет сюда

[ewgenij2]

Сегодня проверил термостат.После длительной езды когда стрелка поднялась выше середины остановился и потрогал шланги идущие на радиатор.Верхний теплый нижний холодный.Я так понимаю тосол по малому кругу всегда гоняет?Правильно я понимаю?Если я прав значит его по малому кругу заклинило.Страшно это или нет?Всетаки мороз на улице может пока холодно так оставить?

[Sedoy]

ewgenij2 , если так, то действительно термостат полностью не открывается, отсюда и перегрев. Но ты все же предварительно определись, может быть неисправен термодатчик или прибор показа температуры, их тоже желательно проверить по мануалу тестером
А перед заменой термостата попробуй промыть спрец жидкостями систему охлаждения

[Zmei Горыныч 62rus]

как и когда включаеться подогрев фильтра ? и откуда он запитан этот подогрев фильтра ?

[Sedoy]

То есть ты тестером померил на фишке подачи питания в лягушку и там при пуске холодного двигателя ничего нет? или не проверял?
В систему (внутри блока лягущки) встроен терморазмыкатель, подключающий нагреватель при температуре ниже -4 (по мануалу). Если есть сомнения в работе, то нужно при температуре ниже -4 взять тестер и померить сопротиивление нагревателя, если оно = бесконечности, то увы неисправность внутри. При +11 гр. терморазмыкатель разрывает цепь, обестачивая нагреватель

В систему также входит реле, которое срабатывает при включении зажигания (обмотка защищена предохранителем №7 на 10 А, а также силовая цепь подачи 12в на нагреватель защищена предохранителем №12 на 15 А.
Номера предохранителей можно посмотреть в сервисной книжке или на крышках блоков

[tvlad66]

tvlad66
График напряжения на шинке запости сюда. Не пропусти бросок напряжения , который должен быть в момент включения зажигания.

График напряжения на шине свечей получается такой: Ключ в положение вкл - появляется напряжение 11,8 (это напряжение АКБ), далее оно не меняется секунд 20 (время горения сигнальной лампы), при погасании лампы никакого броска не заметил. Далее ключ на старт - просадка практически до нуля, но затем через 1-2 секунды двигатель запускается и напряжение становится 13,2 В. 13,2В держится порядка 3-х минут, затем падает до 0 (слышен щелчок реле). При погасании лампочки никаких щелчков не услышал. Измерял стрелочным прибором, обыкновенный автотестер. Первый раз было -14, машина простояла 4 часа на улице. Запустилась сразу - трудно все четко зафиксировать. Второй раз измерял на другой день. Простояла всю ночь на улице, было -13 - запустился сразу (1-2сек) - график точно такой же. Дальше надо ждать похолодания для чистоты эксперимента. Не понял насчет броска при включении зажигания - его не было.

[Zmei Горыныч 62rus]

То есть ты тестером померил на фишке подачи питания в лягушку и там при пуске холодного двигателя ничего нет? или не проверял?
В систему (внутри блока лягущки) встроен терморазмыкатель, подключающий нагреватель при температуре ниже -4 (по мануалу). Если есть сомнения в работе, то нужно при температуре ниже -4 взять тестер и померить сопротиивление нагревателя, если оно = бесконечности, то увы неисправность внутри. При +11 гр. терморазмыкатель разрывает цепь, обестачивая нагреватель

В систему также входит реле, которое срабатывает при включении зажигания (обмотка защищена предохранителем №7 на 10 А, а также силовая цепь подачи 12в на нагреватель защищена предохранителем №12 на 15 А.
Номера предохранителей можно посмотреть в сервисной книжке или на крышках блоков

в общем получается следующие : на фишку питания подогрева при включении зажигания ток идет проверил мультиметром но вот термореле не проверил потому что на улице -4 а движок до такой температуры надо дня два вымораживать ))))))) поэтому снял фишку мультиметр в машине за ночь остынет утром проверю )))))) я так думаю топливо плохое попалось

[Sedoy]

tvlad66, у тебя все в порядке с логикой работы свечей. Можно расслабиться. Но если фильтр был убит парафином, его лучше заменить, даже если он был отогрет
Zmei Горыныч 62rus, а вообще то у тебя другая машина. И вопрсоы ее электрики скучны и неинтересны, т.к. мозгов нет да и вообще ничего сложного нет

Наверное, большинству из владельцев наших машин будет почитать отзыв alexleon66 , проехавшего с 2008 г. 141 т.км

по впрыску и наддуву ничего не менялось. Однажды заметил дерганье на 2000 оборотах (писал уже в какой-то теме - поддержали, не только у меня). Однако после простой продувки воздушного фильтра (сколько там было песка и пыли!!!!) вроде как прошло.
- весь гарантийный период ездил на оф.сервис каждые 7.5 т.км (+-) - приссыкнул относительно возможных траблов с турбиной такого типа. Масло лили Кастрол. 5-50 и 0-40 какое когда было. На вопрос "Почему не для дизелей" так и сказали - какое есть.... После 100 000 лью Мобил для дизелей хотя все больше смотрю на Лукойловскую синтетику( может ошибаюсь - подскажите. Движок жалею)
Расход масла как был так и есть - если 140 закладывать от замены до замены литр - полтора. Если 90-110 иногда не доливал совсем.
- ГРМ поменяли вместе с натяжителем и балансировочными роликами (валов). Параллельно посоветовали поменять сальники распредвала и коленвала. Согласился. Сказали был недавно клиент - поменял ГРМ а на 115000 приехал - масло погнало через сальник коленвала. Разобрали же...Почему не поменять? АрконтВолгоград. Никаких косяков не было и нет. Тьфу-тьфу-тьфу... Ремень был свеженький. Все сложили в багажник.В раб.зоне не был - смотрел по видео.
- по подвеске и ходовой - менял два раза резинки крайние на стабилизаторе руля (болезнь) . Больше ничего. на 140 000 решился на замену пружин+аммо (суплекс+токико) - прислушался и не жалею. Жалею - надо было на 40 000 поменять!!!
Подошли на замену задние торм.колодки. Следом думаю и передние - может разом сменю.
Неоднократно регулировались подшипники передней ступицы - раз пять. Сначала думал - развод. Теперь сам слежу и делаю. Шприцевался только на сервисе. Кажется разок (бесплатная когда была) профилонили. Ездил в то время чаще - приехал через месяц, наверное решили что не стоит. Ругался.
Ну вот вкратце и все. Езжу относительно много и каждый день. Процентов 75 пробега - асфальт (хотя кто знает трассу Москва-Волгоград , особенно волгоградскую часть.....ж...а.) В грязи сильно не лез. Было разок по самое не хочу в мокрой глине!!! Это что-то! Назад не пошла - запаской загребла. Посидел-подумал, ехать надо. Третью пониженную с места и тапок в пол. Зрители сказали - поползла поползла... Потом все четыре фонтана грязи метров на пятьдесят назад и метров шесть вверх и пошла!!! 150 метров и я на свободе!
Машина нравится.Очень.