Pajero 4x4 Off-Road Club

Alex ATC писал(а):2 Napic.
Ну тут как говорится, каждому свое. Раз удобней так, значит так и правильно. Но стоит учесть, что при работе любого ППД, пусть и без салонного вентилятора, идет потребление электричества примерно 45-80Вт в зависимости от его модели (на продув камеры сгорания, помпу и топливный насос), а это почти эквивалент включенного ближнего или ПТФ. Стоило бы все же призадуматься при таком "поддержании", потому как по факту час такого "тлеющего подогрева" будет эквивалентен получасу работы с климатом на малой скорости.
Про время работы двигателя после запуска котла я в курсе, и если уж по-уму, то на морозе оно должно быть не равным работе котла, а больше в 1,5-2 раза из-за поправки на замедленный заряд.

Тут совсем другие цифры
http://www.webasto-moscow.ru/modeli/pre ... el-webasto
http://www.webasto-moscow.ru/modeli/pre ... el-webasto

а учитывая то что ппп достигнув рабочей темп ож, работает с потреблением 26/22вт что практически равно одной лампе (поворотника на пример 21вт) не стоит даже заморачиваться по поводу состояния акб

Артур 29 писал(а):Тут совсем другие цифры

Дык эта модель для двигателей менее 2.0 литров

Армеец писал(а):

Артур 29 писал(а):Тут совсем другие цифры

Дык эта модель для двигателей менее 2.0 литров

дык там ещё меньше
поправил

Вопрос не в том на сколько литров объема она рассчитана - там разница в потреблении невелика (мощность регулируется в основном топливом), другое дело, что вебастовцы хитрят и указывают потребление без учета циркуляционного насоса. От того и цифры такие смешные получаются. Эбершпехер, вроде бы указывает все в сумме и выглядит не так приятно, зато честно.

Alex ATC писал(а):Вопрос не в том на сколько литров объема она рассчитана - там разница в потреблении невелика (мощность регулируется в основном топливом), другое дело, что вебастовцы хитрят и указывают потребление без учета циркуляционного насоса. От того и цифры такие смешные получаются. Эбершпехер, вроде бы указывает все в сумме и выглядит не так приятно, зато честно.

и опять не совсем так.................
http://eberspacher.spb.ru/leaky/hydronic_4_d4w_sc.ebr

Alex ATC писал(а):2 Napic.
Ну тут как говорится, каждому свое. Раз удобней так, значит так и правильно. Но стоит учесть, что при работе любого ППД, пусть и без салонного вентилятора, идет потребление электричества примерно 45-80Вт в зависимости от его модели (на продув камеры сгорания, помпу и топливный насос), а это почти эквивалент включенного ближнего или ПТФ. Стоило бы все же призадуматься при таком "поддержании", потому как по факту час такого "тлеющего подогрева" будет эквивалентен получасу работы с климатом на малой скорости.
Про время работы двигателя после запуска котла я в курсе, и если уж по-уму, то на морозе оно должно быть не равным работе котла, а больше в 1,5-2 раза из-за поправки на замедленный заряд.

По поводу мощности в режиме поддержания уже нагретого двигателя.....
есть точные цифры

Это сам котел (у меня 5кВт) А это помпа От помпы действительно никуда не деться. Ее не выключишь

Итого ровно 26Вт потребляемой мощности.

Вспомнив закон Ома, сила тока = Мощность разделить на напряжение
P=U*I -> I=P/U
или в нашем случае I=26Вт/12V=2.2 Ампера

Аккумулятор у нас наверное 60 Аh, их два аккумулятора, в сумме 120Аh
120 Ампер может выдавать в течении часа или один ампер в течении 120 часов или более двух суток непрерывной работы с мощностью поддержания температуры.

Вполне может выдержать 8 часов непрерывной работы, отняв у обоих аккумуляторов 17.6 Аh

В итоге в аккумуляторе останется 42Аh вместо своих 60Аh или, так как у нас два аккумулятора, то в каждом останется емкости 51.2 Ah.

Теперь требуется восполнить то что потратили.
Генератор у нас 120Аh.
Давай подсчитаем сколько будет доставаться аккумуляторам.....
Из 120А отнимаем 20А подогрев сапуна минус 5А фары галогеновые минус отопитель салона 20А минус обогрев заднего стекла 20А минус потребление форсунок и компьютера еще 20А минус габариты 10А

Остается где-то 35А. Нам надо восполнить где-то 17.6 Аh которые ушли при 8 часовой работе гидроника.
Это означает что нам надо ехать около 30 минут (17.6/35) чтобы выйти на полный заряд аккумуляторов.
И мы опять можем греть гидроником 8 часов непрерывно. Я домой с работы еду около часа (в пробках) все у меня нормально заряжается.

А тены отключил из-за их потребления, на тэнах стоит предохранитель на 80! Ампер. Конечно тэны столько не берут. Их два кстати. Ну берут допустим половину, то есть 40 Ампер.
Да у меня с ними никогда аккумулятор не зарядится до полного своего состояния! Будут постоянно откусывать понемногу пока полностью аккумуляторы не разрядятся и станет невозможно завести машину....

Ну или продлевать турботаймер. У меня он всегда на две минуты. Всегда, даже если проехал всего пять минут...

В итоге у меня еще родные аккумуляторы, которые неплохо себя чувствуют на машине марта 2010 года выпуска. Сейчас 2014 год, менять аккумуляторы пока нет необходимости А если учесть что непрерывно я гидроник включаю только днем и только при сильных -35...-40 морозах, то еще столько же проработают.

55А/ч у нас,в книге написано и если 80д26 расшифровать в таблице.

Napic, твои рассчёты чисто теоретические, для практики они весьма приблизительны. Во первых они не учитывают КПД. Если аккум заряжать током 6А в течении 10 часов, то он к сожалению зарядится не на 60А/ч а гораздо меньше, примерно около 30А/ч, т.к. КПД этого процесса порядка 50%. С отдачей тоже не всё в порядке, если аккум отаст по 1А в течении 100ч, то к сожалению это не означает, что этот аккум сможет выдавать 100А в течении часа. При разряде более высокими токами аккумуляторы выдают меньшую ёмкость, чем при разряде низкими. Кстати отсюда и все непонятки и с нашими 80D26, 55А/ч, которые написаны в мануале они выдают при тестировании по японскому стандарту, а там у япов, как раз ток разряда при тестировании на отдаваемую ёмкость выше, чем в европейском стандарте. Так что по нашим меркам эти аккумы действительно побольше ёмкостью, порядка 60, ну может быть гдэто 65А/ч.

Кстати 28 декабря исполнилось 5 лет эксплуатации моего авто. Пробег 62ткм + лебёдка перодически. Аккумуляторы родные. Не ездил две недели, конечно у нас не Сибирь, но до -24 по ночам опускалось. Сейчас пошёл после работы -20 решил попробовать, завелась непринуждённо, с первого прогрева свечей. Соляра: полбака привёз с Селигера в Осташкове заправлялся -8 температура фильтруемости и вторую половину долил МНПЗшной -32 фильтруемость. Масло Мобил1 0w40. Вердикт, эту зиму аккумы точно переживут, ну а следующее лето тем более.

Сплюнь через плечо три раза и по дереву постучи

Ампераж японского аккумулятора меряется по 5 часовому разряду, европейского, по 20 часовому, отсюда разница в маркировке. Например, говоря про тот же 55B24R, чья емкость составляет 36 А/ч, проверяется следующим образом. Зная, что АКБ должна проработать 5 часов, 36/5=7,2, ее нагружают 7,2 А, после которых она должна быть еще стабильная и живая. Узнать емкость батареи в А/ч можно из каталога FB. Кстати, сразу же, путем несложного уравнения можно найти европейский привычный аналог, - достаточно умножить японскую емкость на 1,25, - например 36*1,25=45 А/ч. Так что 55B24 = европейская сорокапятка!

http://honda-club.ru/forum/showthread.php?t=19237

Snooper, всё ты правильно сказал в плане тестирования ёмкости, но что-то какя то табличка левая, слегка приблизительно не точная. Попроще говоря не совсем соответствует японскому стандарту. Берём 55В20 и 55D24, буквы В и D в маркировке обозначают ширину и высоту контейнера, не могут быть аккумы с разными индексами B и D одинаковой высоты и уж тем более аккумулятор с индексом В, 38В20 не может быть выше аккумулятора 55D23.
Первая цифра обозначает усреднённый показатель ёмкости и пускового тока. Не может быть в одном случае 80D26 55/ч и 590А пусковой. А в другом он же, но 60А/ч и 600А ток. Единственное с чем нет проблем, так это с длиной, вторая цифра означает длину в сантиметрах с точностью + -1см, вот тут все данные совпадают с маркировкой.

SNOOPER писал(а):

Ампераж японского аккумулятора меряется по 5 часовому разряду, европейского, по 20 часовому, отсюда разница в маркировке. Например, говоря про тот же 55B24R, чья емкость составляет 36 А/ч, проверяется следующим образом. Зная, что АКБ должна проработать 5 часов, 36/5=7,2, ее нагружают 7,2 А, после которых она должна быть еще стабильная и живая. Узнать емкость батареи в А/ч можно из каталога FB. Кстати, сразу же, путем несложного уравнения можно найти европейский привычный аналог, - достаточно умножить японскую емкость на 1,25, - например 36*1,25=45 А/ч. Так что 55B24 = европейская сорокапятка!

http://honda-club.ru/forum/showthread.php?t=19237

Тут таблица сдвинутая и упростили её(отсебятина),реальная оригинальная таблица по другому выглядет....как небо и земля.Как говорится почувствуй разницу http://www.astek-auto.ru/articles/216/ Ну,как?

Ну это не я рисовал, но для понимания пойдёт. Да и главное не в таблице, а коэфициент на который нужно умножать, чтоб получить европейскую емкость.

Наверно пусковой ток важнее,ёмкости.Наших два,а крутят как один 85-90.

drozd272 писал(а):Наверно пусковой ток важнее,ёмкости.Наших два,а крутят как один 85-90.

Пусковой это чтоб стартануть. А емкость это чтоб на рыбалке под музычку побалдеть, допустим.
Так что всё относительно. А зимой лишних А/ч не бывает

Ну да,рыба то молчит

VAZ писал(а):Napic, твои рассчёты чисто теоретические, для практики они весьма приблизительны. Во первых они не учитывают КПД.

Да они много чего не учитывают Наш Гена тоже 120 ВольтАмпер выдает уж точно не на холостом ходу.

Все это очень приблизительно и для понимания сальдо-бульдо.

Многие ездят и не задумываются, включают попогрейки, ближний свет, мощную аудиосистему, а потом удивляются что аккумуляторы в негодность приходят.
Те же фены... Обороты двигателя повышаются не для того чтобы генератор зарядить, а для того чтобы компенсировать такой мощный потребитель как ТЭН, тут бы хоть его прокормить...

Я не говорю что есть просчеты в заводских расчетах, там скорее всего все правильно. Если напруга падает, то и ТЭН отключается скорее всего сам автоматически, чтобы не разряжать аккумулятор. Я только про то, что есть еще баланс потребления-зарядки. Если машина заводится долго и не с первого раза, то и заряжать ее генератором нужно дольше при прочих равных для восполнения потерянной емкости. Потому что стартер - это самый мощный электро потребитель.

А началось обсуждение из-за того, что Свят улетел в теплые края, а машину бросил на стоянке аэропорта. Вернулся, а на родине морозяка -35. А машина простояла неделю-другую на улице. Тут поверь, в приоритете просто ее завести и уехать домой. Я вот не уверен что будет уверенная заводка даже при наличии подогревателя. И в этой ситуации явно не нужно включать отопитель салона.Тут спасет если перед вылетом в жаркие страны аккумуляторы сторожу в тепло отнесли. Тогда гарантированно запустится.

В Москве такая ситуация редкость. Я же бросаю машину в Новосибе (там регулярка летает). Живу в Кемерово. По прилету из Тая нужно на следующий день на работу. Крещенские морозы не видно просвета. И что делать? Ну уж точно при прогреве гидроником в аэропорту не включать салонный отопитель, даже учитывая то обстоятельство, что ты в кедах и шортах А вот когда завел, тогда сразу включаем и фены и печку и даже попогрейку

Ну можно просто клемму с ходябы одного снять. Да и аккумы лучше хранятся в холоде.
А штатный отопитель вообще не подключал и не советую. Лучше иметь возможность завести, чем тёплый салон.

Саш, еще раз для тех кто из Донецка)) одной откинутой минусовой клеймы достаточно чтобы второй аккум тоже неразряжался?