Правила форума
Дорогие друзья!
Пожалуйста, при создании и поиске сообщений не забывайте пользоваться гиперссылками на тематические разделы, расположенными на главной странице раздела "Новый Pajero Sport"
PROTON писал(а):Особого смысла менять масло на синтетику не вижу, Минералка тут не такая как для моторов, она в любом случае остается жидкой ..даже в -40, потом опять же перед поездкой минут 5 тарахтеть приходится, а жижа в это время работает и весьма быстро и успешно согревается. Выехал..км5-8 тошнишь..потом уже спокойно давишь на полную катушку..никаких проблем не ощущалось никогда.
Ох видать не видели вы свёрнутых валов, с приваренными из-за масляного голодания втулками. Я же за время работы такого насмотрелся... Дело в том ( я уже об этом писал) что масло после радиатора направляется не просто на слив в поддон (как на старых машинах или Тойотах например), а идёт в систему смазки. Радиатор двигателя (а именно через него проходит АТФ охлаждаясь или подогреваясь) в жёсткий мороз остаётся холодным - мотору хватает охлаждения которое даёт отопитель салона и обдув двигателя воздухом. Даже при -18 и скорости 80 км\ч интенсивность теплообмена такая же, как если бы стояли на месте при -86 (такие таблицы идут в комплекте со снегоходами - посмотрите, очень любопытно и полезно). Вот и прикиньте как выхолаживаются агрегаты. При -40 на скорости и работающем на полную катушку отопителе переморозить АТФ - дело вполне реально. Если же перемёрзнет - смазка коробки прекратится. При этом гидравлика будет работать исправно - машина будет ехать. К чему это приедёт - объяснять думаю ненужно.
На некоторых фордах есть термостаты направляющие АТФ мимо радиатора при холодной машине. На Мурано например стоит отдельный теплообменник по которому циркулирует и АТФ и антифриз. Так вот там стоит термоклапан именно на стороне антифриза - чем холоднее коробка - тем сильнее подогрев и наоборот.
Как ни проста картонка перед радиатором - но это довольно эффективный способ. При отсутствии полного обдува радиатора потоком холодного воздуха, он подогревается тёплым воздухом из подкапотного пространства. Разумеется при этом нужно следить за тем, чтобы не перегреть мотор.
Ну а идеальный вариант при установке дополнительного радиатора - это всётаки термостат или перепускной клапан. Ну или как вариант - отключать его на зиму.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
PROTON писал(а):Особого смысла менять масло на синтетику не вижу, Минералка тут не такая как для моторов, она в любом случае остается жидкой ..даже в -40, потом опять же перед поездкой минут 5 тарахтеть приходится, а жижа в это время работает и весьма быстро и успешно согревается. Выехал..км5-8 тошнишь..потом уже спокойно давишь на полную катушку..никаких проблем не ощущалось никогда.
Было шесть перегревов, да и процедура установки доп. радиатора АКПП подразумевает слив АТФ, вот и поменяли.
Некрасивый самолёт не летает
НМПС, 2.5 дизель S09, лифт подвески Lovells Suspension, бампер ARB, леб.Ramsey REP 9.5, шноркель Safari 660, защита ARB, БК RC-700, резина МТ ATZ 285х75х16, диски DOTZ, задний силовик и калитка от МШУ, доп.бак 75 л.
PROTON писал(а):Особого смысла менять масло на синтетику не вижу, Минералка тут не такая как для моторов, она в любом случае остается жидкой ..даже в -40, потом опять же перед поездкой минут 5 тарахтеть приходится, а жижа в это время работает и весьма быстро и успешно согревается. Выехал..км5-8 тошнишь..потом уже спокойно давишь на полную катушку..никаких проблем не ощущалось никогда.
Ох видать не видели вы свёрнутых валов, с приваренными из-за масляного голодания втулками. Я же за время работы такого насмотрелся... Дело в том ( я уже об этом писал) что масло после радиатора направляется не просто на слив в поддон (как на старых машинах или Тойотах например), а идёт в систему смазки. Радиатор двигателя (а именно через него проходит АТФ охлаждаясь или подогреваясь) в жёсткий мороз остаётся холодным - мотору хватает охлаждения которое даёт отопитель салона и обдув двигателя воздухом. Даже при -18 и скорости 80 км\ч интенсивность теплообмена такая же, как если бы стояли на месте при -86 (такие таблицы идут в комплекте со снегоходами - посмотрите, очень любопытно и полезно). Вот и прикиньте как выхолаживаются агрегаты. При -40 на скорости и работающем на полную катушку отопителе переморозить АТФ - дело вполне реально. Если же перемёрзнет - смазка коробки прекратится. При этом гидравлика будет работать исправно - машина будет ехать. К чему это приедёт - объяснять думаю ненужно.
На некоторых фордах есть термостаты направляющие АТФ мимо радиатора при холодной машине. На Мурано например стоит отдельный теплообменник по которому циркулирует и АТФ и антифриз. Так вот там стоит термоклапан именно на стороне антифриза - чем холоднее коробка - тем сильнее подогрев и наоборот.
Как ни проста картонка перед радиатором - но это довольно эффективный способ. При отсутствии полного обдува радиатора потоком холодного воздуха, он подогревается тёплым воздухом из подкапотного пространства. Разумеется при этом нужно следить за тем, чтобы не перегреть мотор.
Ну а идеальный вариант при установке дополнительного радиатора - это всётаки термостат или перепускной клапан. Ну или как вариант - отключать его на зиму.
+1 Единственное что отключать на зиму не стоит, зимой тоже перегреть коробку легко. Термостат. Ну и очень хорошо бы видеть температуру коробки. Или от штатного датчика или может дополнительно датчик где врезать. Вообще очень жаль что этот параметр не выводится у нас... Потому что коробку как заморозить и убить, так и перегреть очень даже легко...
Меня очень напрягает что я не вижу температуру коробки. К весне поставлю радиатор, и с температурой буду колхозить что то однозначно.
Wandered писал(а):
+1 Единственное что отключать на зиму не стоит, зимой тоже перегреть коробку легко. Термостат. Ну и очень хорошо бы видеть температуру коробки. Или от штатного датчика или может дополнительно датчик где врезать. Вообще очень жаль что этот параметр не выводится у нас... Потому что коробку как заморозить и убить, так и перегреть очень даже легко...
Меня очень напрягает что я не вижу температуру коробки. К весне поставлю радиатор, и с температурой буду колхозить что то однозначно.
Естесственно, если загнать машину в поле то и в снегу перегреть коробку можно на ура. Я не про тяжёлые условия писал же. Если любите подебрить - не стоит отключать.
Способов контроллировать температуру коробки несколько - от мультитроникса или программы позволяющих это делать по CANшине, до более простых:
1) Подключить вольтметр (обязательно высокоомный - чтобы не внести искажений) к датчику температуры АКПП и используя сканер проградуировать вольтметр в градусах.
2) Поставить тройник в магистраль охлаждения АКПП и врезать в этот тройник датчик температуры, такой же как на двигателе. Теперь переключая датчики мотора и врезанный в линию АКПП можно контроллировать температуру АКПП по штатному указателю температуры на панели приборов. Изготовить тройник можно используя купленный в магазине сантехники тройник и переходники выточенные токарем. Можно попробовать подобрать тройник от старых АКПП - раньше датчик температуры именно так и устанавливался - но переходники точить всё равно придётся.
3) Купить указатель забортной температуры (таковых много продаётся в магазинах автоаксессуаров) и уже его датчик врезать в линию охлаждения АКПП.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
Wandered писал(а):
+1 Единственное что отключать на зиму не стоит, зимой тоже перегреть коробку легко. Термостат. Ну и очень хорошо бы видеть температуру коробки. Или от штатного датчика или может дополнительно датчик где врезать. Вообще очень жаль что этот параметр не выводится у нас... Потому что коробку как заморозить и убить, так и перегреть очень даже легко...
Меня очень напрягает что я не вижу температуру коробки. К весне поставлю радиатор, и с температурой буду колхозить что то однозначно.
Естесственно, если загнать машину в поле то и в снегу перегреть коробку можно на ура. Я не про тяжёлые условия писал же. Если любите подебрить - не стоит отключать.
Способов контроллировать температуру коробки несколько - от мультитроникса или программы позволяющих это делать по CANшине, до более простых:
1) Подключить вольтметр (обязательно высокоомный - чтобы не внести искажений) к датчику температуры АКПП и используя сканер проградуировать вольтметр в градусах.
2) Поставить тройник в магистраль охлаждения АКПП и врезать в этот тройник датчик температуры, такой же как на двигателе. Теперь переключая датчики мотора и врезанный в линию АКПП можно контроллировать температуру АКПП по штатному указателю температуры на панели приборов. Изготовить тройник можно используя купленный в магазине сантехники тройник и переходники выточенные токарем. Можно попробовать подобрать тройник от старых АКПП - раньше датчик температуры именно так и устанавливался - но переходники точить всё равно придётся.
3) Купить указатель забортной температуры (таковых много продаётся в магазинах автоаксессуаров) и уже его датчик врезать в линию охлаждения АКПП.
Как специалист подсказали бы куда врезать тройник правильней? До или после радиатора? Ведь показания совсем разные будут.
Я вот сижу и типа думаю. Так в качестве бреда. А что если попробовать датчик температуры коробки попробовать связать с БК вместо температуры воздуха. Ну или дополнительный датчик на БК подвязать. Один фиг он не работает так как мне нужно. Какую максимальную температуру может показывать БК??? По идее диапазон температур в основном датчиком ограничиваются.
Как выйду на работу (до 10го отдыхаю) посмотрю - в какую магистраль врезался датчик. Можно конечно подключить и к датчику наружной температуры (не путать с датчиком кондиционера) и переключиться на него в сервисном меню (если кондиционер автоматический) - и нагревая феном посмотреть максимальную температуру которую показывает БК. Вот только врезать этот датчик в линию охлаждения будет проблемно - он ведь не на резьбе. Можно конечно разломать сам датчик, вытащить термистор изнутри, разломать датчик температуры мотора (или подобный - главное чтобы на резьбе), вставить термистор с теплопроводящей пастой и собрать.....но это не для ленивых.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
atservice писал(а):Как выйду на работу (до 10го отдыхаю) посмотрю - в какую магистраль врезался датчик. Можно конечно подключить и к датчику наружной температуры (не путать с датчиком кондиционера) и переключиться на него в сервисном меню (если кондиционер автоматический) - и нагревая феном посмотреть максимальную температуру которую показывает БК. Вот только врезать этот датчик в линию охлаждения будет проблемно - он ведь не на резьбе. Можно конечно разломать сам датчик, вытащить термистор изнутри, разломать датчик температуры мотора (или подобный - главное чтобы на резьбе), вставить термистор с теплопроводящей пастой и собрать.....но это не для ленивых.
Или аналог подобрать... В общем нужно будет с БК поэксперементировать.
PROTON писал(а):Особого смысла менять масло на синтетику не вижу, Минералка тут не такая как для моторов, она в любом случае остается жидкой ..даже в -40, потом опять же перед поездкой минут 5 тарахтеть приходится, а жижа в это время работает и весьма быстро и успешно согревается. Выехал..км5-8 тошнишь..потом уже спокойно давишь на полную катушку..никаких проблем не ощущалось никогда.
Ох видать не видели вы свёрнутых валов, с приваренными из-за масляного голодания втулками. Я же за время работы такого насмотрелся... Дело в том ( я уже об этом писал) что масло после радиатора направляется не просто на слив в поддон (как на старых машинах или Тойотах например), а идёт в систему смазки. Радиатор двигателя (а именно через него проходит АТФ охлаждаясь или подогреваясь) в жёсткий мороз остаётся холодным - мотору хватает охлаждения которое даёт отопитель салона и обдув двигателя воздухом. Даже при -18 и скорости 80 км\ч интенсивность теплообмена такая же, как если бы стояли на месте при -86 (такие таблицы идут в комплекте со снегоходами - посмотрите, очень любопытно и полезно). Вот и прикиньте как выхолаживаются агрегаты. При -40 на скорости и работающем на полную катушку отопителе переморозить АТФ - дело вполне реально. Если же перемёрзнет - смазка коробки прекратится. При этом гидравлика будет работать исправно - машина будет ехать. К чему это приедёт - объяснять думаю ненужно.
На некоторых фордах есть термостаты направляющие АТФ мимо радиатора при холодной машине. На Мурано например стоит отдельный теплообменник по которому циркулирует и АТФ и антифриз. Так вот там стоит термоклапан именно на стороне антифриза - чем холоднее коробка - тем сильнее подогрев и наоборот.
Как ни проста картонка перед радиатором - но это довольно эффективный способ. При отсутствии полного обдува радиатора потоком холодного воздуха, он подогревается тёплым воздухом из подкапотного пространства. Разумеется при этом нужно следить за тем, чтобы не перегреть мотор.
Ну а идеальный вариант при установке дополнительного радиатора - это всётаки термостат или перепускной клапан. Ну или как вариант - отключать его на зиму.
Я тоже много чего насмотерлся по своей работе, Все эти дела про термостаты я знаю, У нас тут на северах прижимает мороз,
Ездил вот на выходных к бабушке..пот трассе в мороз -37, специально взял сканер...на скорости даже 100 км\ч коробка не остывает ниже 80 по цельсию...нагревается спокойно не вымораживается.Никаких картонок не подставляю перед радиатором.
PROTON писал(а):Я тоже много чего насмотерлся по своей работе, Все эти дела про термостаты я знаю, У нас тут на северах прижимает мороз,
Ездил вот на выходных к бабушке..пот трассе в мороз -37, специально взял сканер...на скорости даже 100 км\ч коробка не остывает ниже 80 по цельсию...нагревается спокойно не вымораживается.Никаких картонок не подставляю перед радиатором.
Чем мерил температуру коробки?
Летом, при блокировке гидротрансорматора на круизе, при 100 км/ч, да хоть и при 180-ти - температура коробки была ровно 80 грасусов, но это летом, при температуре воздуха +30...
То что зимой при этих же условиях тоже 80 градусов вызывает удивление, т.к. термостат двигателя закрыт, радиатор охлаждения двигателя холодный - там стоит теплообменник - температура коробки должна быть ниже - факт...
Вообщем тебе верю, но есть сомнения... прости.
Скоро поеду, воткну вольтметр, сам померю...
PROTON писал(а):
Я тоже много чего насмотерлся по своей работе, Все эти дела про термостаты я знаю, У нас тут на северах прижимает мороз,
Ездил вот на выходных к бабушке..пот трассе в мороз -37, специально взял сканер...на скорости даже 100 км\ч коробка не остывает ниже 80 по цельсию...нагревается спокойно не вымораживается.Никаких картонок не подставляю перед радиатором.
Я летом со сканером катался - температура была около 80ти. Я как бы тоже не на югах - Новокузнецк, в Сибири вообще то.
Не поленюсь на выходных заскочу на работу и прокачусь со сканером. Правда -37 в этом году ещё небыло у нас - но экстраполировать нетрудно.
Когда в -40 ехал в Новосибирск (правда не на НМПС, а на Страде - это L200 с правым рулём и на автомате) - то на трассе педаль тормоза вставала колом и загоралась лампа низкого уровня тормозной жидкости. Как въехал в город и скорость упала - и лампа погасла и педаль помягчала. Скорость была около 100-120.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
PROTON писал(а):Я тоже много чего насмотерлся по своей работе, Все эти дела про термостаты я знаю, У нас тут на северах прижимает мороз,
Ездил вот на выходных к бабушке..пот трассе в мороз -37, специально взял сканер...на скорости даже 100 км\ч коробка не остывает ниже 80 по цельсию...нагревается спокойно не вымораживается.Никаких картонок не подставляю перед радиатором.
Чем мерил температуру коробки?
Летом, при блокировке гидротрансорматора на круизе, при 100 км/ч, да хоть и при 180-ти - температура коробки была ровно 80 грасусов, но это летом, при температуре воздуха +30...
То что зимой при этих же условиях тоже 80 градусов вызывает удивление, т.к. термостат двигателя закрыт, радиатор охлаждения двигателя холодный - там стоит теплообменник - температура коробки должна быть ниже - факт...
Вообщем тебе верю, но есть сомнения... прости.
Скоро поеду, воткну вольтметр, сам померю...
Смотрел сканером в реальном режиме, через час-полтора езды со скоростью около 100 прогревается на ура
колеблется потом в пределах 10 градусов туда сюда.когда с горки в накат едешь.
PROTON писал(а):Я тоже много чего насмотерлся по своей работе, Все эти дела про термостаты я знаю, У нас тут на северах прижимает мороз,
Ездил вот на выходных к бабушке..пот трассе в мороз -37, специально взял сканер...на скорости даже 100 км\ч коробка не остывает ниже 80 по цельсию...нагревается спокойно не вымораживается.Никаких картонок не подставляю перед радиатором.
Чем мерил температуру коробки?
Летом, при блокировке гидротрансорматора на круизе, при 100 км/ч, да хоть и при 180-ти - температура коробки была ровно 80 грасусов, но это летом, при температуре воздуха +30...
То что зимой при этих же условиях тоже 80 градусов вызывает удивление, т.к. термостат двигателя закрыт, радиатор охлаждения двигателя холодный - там стоит теплообменник - температура коробки должна быть ниже - факт...
Вообщем тебе верю, но есть сомнения... прости.
Скоро поеду, воткну вольтметр, сам померю...
Смотрел сканером в реальном режиме, через час-полтора езды со скоростью около 100 прогревается на ура
колеблется потом в пределах 10 градусов туда сюда.когда с горки в накат едешь.
В этом и правда и неправда (такая вот странность) - объясню почему.
Сегодня покатался со сканером. На улице - 10, полчаса езды со скоростью 100км\ч - действительно температура около 70 градусов. Но есть вопрос - где эта температура измеряется? А измеряется она в этой коробке просто в поддоне АКПП. После поездки залез под машину и потрогал шланги - обратка почти холодная. А поддон - горячий. Будет похолоднее - ещё раз проверю. Так что переморозить в сильный мороз - вполне реально. Переморозить именно магистраль охлаждения (особенно при наличии дополнительного радиатора), а не саму АКПП. И температура, измеренная сканером не будет показывать переохлаждения - как ни странно, вполне реально, что будет повышенная температура - охлаждение то будет только обдувом. А циркуляции по каналам смазки небудет - аллес как говорится.....
P.S.При поездке специально включил печку на максимальный нагрев - чтобы максимально отобрать тепло от основного радиатора.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
atservice писал(а): После поездки залез под машину и потрогал шланги - обратка почти холодная. А поддон - горячий. Будет похолоднее - ещё раз проверю. Так что переморозить в сильный мороз - вполне реально. Переморозить именно магистраль охлаждения] (особенно при наличии дополнительного радиатора), а не саму АКПП.
Охлаждения или смазки? и если зимой в -10 обратка холодная и она не может охладить АКПП, то и летом не сможет, так?
или обратка не может охладить АКПП до температур ниже 80С? например может только со 110 до 80-ти... Т.е. доп радиатор будет охлаждать только до 80С и ниже не опустит...
Napic писал(а):
Охлаждения или смазки? и если зимой в -10 обратка холодная и она не может охладить АКПП, то и летом не сможет, так?
или обратка не может охладить АКПП до температур ниже 80С? например может только со 110 до 80-ти... Т.е. доп радиатор будет охлаждать только до 80С и ниже не опустит...
Я уже писал как устроена система охлаждения АКПП. Если на старых АКПП масло после охлаждения в радиаторе (неважно с дополнительным или нет) просто сливалось в поддон АКПП, и при перемерзании масла в радиаторах или трубках не приводило к трагедии, то в нашей коробке масло после радиатора направляется в систему смазки. То есть если прекратится циркуляция охлаждения - то прекратится подача масла к трущимся парам (валы,втулки) и к планетарным редукторам. Но при этом в поддоне будет тёплое масло и система гидравлического управления будет позволять автомобилю двигаться. То есть вы ничего не почувствуете до определённого момента........а потом.......
Не забывайте - обратка холодная - это образно. Намного холоднее чем подача. На ощупь градусов 35-40.А за трубку подачи не подержишься - горячо. Это при условии - машина выехала из помещения где +22(то есть не проморожена), прогрета на месте(пока подключил сканер,закрыл бокс,поставил на сигнализацию...), сразу на трассу (до неё 2 км) и скорость 100км/ч в течении получаса, печка на полную мощность и максимальный нагрев. И не забывайте - масло с обратки не просто сливается в поддон, а сначала пошло по каналам системы смазки где нагревается. И только потом вытекая из зазоров попадает в поддон смешиваясь с горячим маслом - там же и находится термодатчик.
А теперь представьте другую ситуацию. На улице мороз под 40,завели машину - сразу задача прогреть салон, потом потихоньку поехали - в режиме частичных нагрузок дизель прогревается медленно, печка молотит на полную мощность забирая тепло от мотора и не позволяя набрать температуру достаточную для открытия термостата - а радиатор (если не прикрыт) охлаждается набегающим и прогоняемым вентилятором воздухом......
В общем я думаю что достаточно обрисовал - тут люди достаточно грамотные.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
Вот блина у нас машина! Куда не сунься- везде засада
S09 2010, LINE-X, 4D56 power by APC&FGC&overboost, мосты 4,272, прямоток, шнорк, body lift, Lovells, 35", без заднего стаба, железо по кругу, Come Up 9.5
+7921 030четыре030 Святослав ФАНТОМ
atservice писал(а):
Если на старых АКПП масло после охлаждения в радиаторе (неважно с дополнительным или нет) просто сливалось в поддон АКПП, и при перемерзании масла в радиаторах или трубках не приводило к трагедии, то в нашей коробке масло после радиатора направляется в систему смазки. .
Вот сижу и думаю: Почему это вдруг, или лыжи не едут.....................
Вот кусочек нашей гидросхемы, и где на ней "направление в систему смазки" если за номером 11 маслянный кулер, то в какую такую "систему" из него выход?
Т.е. доп радиатор будет охлаждать только до 80С и ниже не опустит...
